Выравнивание пола при помощи гипсовой стяжки
Этот метод подходит при кривизне пола до одного сантиметра, отличается быстротой и простотой производства работ. Кроме того, после выравнивания площадь опоры листа значительно увеличивается, а это позволяет использовать тонкий материал и только в один слой – экономятся время и финансовые средства. Для выравнивания надо иметь плиты ОСП, гипсовую шпаклевку и дрель с металлическим наждачным кругом.
Насадки на дрель для шлифовки
Неровности на полу образовались из-за использования влажных досок. Во время высыхания они покоробились, максимальный перепад по высоте до сантиметра.
Состояние пола до выравнивания
Шаг 1. Снимите выступы наждачным кругом.
Болгарка со шлифовальной насадкой
Не нужно их полностью выравнивать, достаточно убрать самые большие неровности. За счет частичного выравнивания удастся:
- увеличить площадь опоры листа. ОСП имеет неплохие показатели прочности, но в местах точечных концентраций нагрузок по выступающим линиям могут со временем появляться вмятины. Как следствие, появятся незначительные шатания, ламинат начнет скрипеть при ходьбе. Это крайне неприятное явление, устранить его можно только после полного демонтажа ламината и повторной фиксации плит ОСП;
- уменьшить количество гипсовой шпаклевки. Даже если величина перепадов по высоте сократится на несколько миллиметров, с учетом площади комнаты получается существенное уменьшение объема материала.
Отшлифованный участок
Проверьте правилом или длинным уровнем состояние поверхности, еще раз снимите самые большие выступы.
Шаг 2. Уберите пол от пыли и строительного мусора, при необходимости поправьте плоскость. Добейтесь, чтобы листы лежали в горизонтальной плоскости.
Лист должен лежать горизонтально, проверку можно проводить пузырьковым или лазерным уровнем
Шаг 3. Предварительно разложите листы на полу, отметьте местоположение каждого из них. Сразу вырежьте небольшие куски для полного накрывания пола у стен. Дело в том, что потом у вас не будет времени для подгонки каждого листа, гипсовая шпаклевка очень быстро схватывается. Кроме того, ходить по листам нельзя до полного застывания материала.
Шаг 4. Приготовьте гипсовый раствор. Марка не имеет значения, материал будет использоваться в щадящих условиях. Для приготовления гипса нужно иметь специальную емкость и миксер для дрели. В емкость всегда первой наливается вода, а только потом насыпается сухой гипс. Пропорции воды указаны производителем на упаковке, но вам нужно ее больше. Готовый раствор должен по консистенции напоминать сливки и свободно растекаться по полу.
Приготовленный раствор
Для повышения прочности и увеличения времени застывания гипса в раствор рекомендуется добавлять цемент в пропорции примерно 1:5.
Шаг 5. Вылейте готовый раствор участок пола, его площадь должна отвечать параметрам плиты ОСП. Старайтесь, чтобы раствор равномерно растекся по всему участку. Количество материала определяется опытным путем. Вначале выливайте примерно половину массы, а потом, по мере необходимости, добавляйте.
Раствор нужно вылить на пол
Выравнивание раствора
Шаг 6. Аккуратно уложите на подготовленный пол первую плиту, она выдавит излишки гипса. Со временем у вас появится опыт, никаких излишков плита выдавливать не будет, это ускорит проведения работ и уменьшит расход материала.
Шаг 7. Приготовьте к укладке второй лист. Для облегчения работ делать это нужно в следующей последовательности:
- Положите лист на пол и медленно придвиньте его до упора с первым уже установленным на гипс.
- Аккуратно за один край приподнимите плиту и подставьте подпорку. Высота подпорки должна обеспечивать доступ ко всему участку выравниваемого пола под листом.
- Ковшиком налейте раствор под плиту ОСП, постоянно контролируйте его количество.
- Выньте подпорку и медленно опустите плиту на пол. Поправьте ее положение, для лучшего удаления излишков раствора немного постучите по поверхности.
Такая технология позволяет выравнивать пол без привлечения помощников. Причем скорость и качество работ не страдают.
Шаг 8. После того как раствор полностью застынет, приступайте к прикручиванию саморезами листов ОСП к деревянному полу. Расстояние между ними примерно 30 см, метизы можно фиксировать в любом месте. Нет надобности искать точки упора плиты о деревянные доски, это намного ускоряет процесс крепления.
Засохшую смесь легко убрать шпателем
Если все работы выполнены правильно, то показатели ровности плиты вполне удовлетворят требования под ламинатные полы. Преимущества метода – быстрота, дешевизна, надежность и отличное качество.
Пол после выравнивания
Недостатки и преимущества
У фанеры есть и недостатки. Один из них – слабая сопротивляемость воздействию влаги. Правда, некоторые марки могут применяться даже в экстремальных условиях, но их использование внутри помещений нежелательно из-за выделяемых ими вредных веществ (формальдегида), поэтому в доме лучше всего сделать пол из фанеры марки ФК. Улучшить ее характеристики влагостойкости не так уж и трудно, зато можно быть уверенным в безвредности такого пола для здоровья. Еще один недостаток (даже не фанеры, а пола на лагах) заключается в том, что комната после его монтажа теряет в высоте.
Характеристики фанеры.
Несомненным достоинством фанеры является то, что она значительно дешевле, чем доски. При этом материал одной с ними толщины в 1,5 раза прочнее, что позволяет сэкономить при покупке брусьев для лаг (их можно укладывать реже). Таблица демонстрирует, на каком расстоянии друг от друга могут находиться балки, если на них будут настелены листы разной толщины (в таблице приведены данные о наиболее часто применяемой для укладки пола фанере).
| Толщина фанеры (мм) | Расстояние между лагами (мм) |
| 15 | 400 |
| 18 | 450 |
| 20 | 500 |
| 22 | 600 |
Необходимо добавить, что лаги лучше всего уложить на выравнивающую стяжку. Это значительно упростит задачу по устройству абсолютно ровного пола. К тому же для их укладки можно будет применить более тонкие брусья (50 х 50 и 100 х 50 мм), так как они будут опираться на стяжку всей поверхностью. Смонтированный на ровном основании пол не будет скрипеть и качаться. Кроме того, к размещению стыков брусьев предъявляются менее серьезные требования, чем при укладке лаг на неподготовленную поверхность.
Альтернатива фанере ФК
Сегодня плита ОСП (OSB) — ориентированно стружечная плита достаточно часто фигурирует, как альтернатива фанере для использования внутри дома.
Производители данных изделий заявляют о безопасности этого строительного материала для здоровья человека. Также они утверждают, что некоторые виды изготавливаются непосредственно для внутренних отделочных работ, что подтверждается сертификатами экологической безопасности.
Не выбирайте для отделки пола дешевые плиты OSB
На практике недобросовестные продавцы подменяют дорогой экологически чистый материал дешёвыми плитами, которые подходят только для наружных работ.
Проверить качество продукции достаточно проблематично, поэтому высок риск применения неподходящих для внутренней отделки материалов.
Плиты OSB хороши при отделке фасадов и просто незаменимы при кровельных работах для каркасных крыш с мягкой черепицей. Этот древесно-плитный материал очень хорош для строительства, но только в пригодных для его применения сферах.
Укладывать листы фанеры для утепления бетонного пола можно только в помещениях с нормальной влажностью. В банях, ванных комнатах и столовых этого не следует делать.
Несмотря на свою влагостойкость, этот материал под воздействием постоянных испарений начнёт разрушаться. Этот материал хорошо противостоит разовым воздействиям жидкости, но от постоянного нахождения во влажном помещении будет набухать и портиться.
Фанера ФК, приклеенная к бетонному полу и зафиксированная механическим путём, будет отличным черновым основанием для линолеума, ковролина, ламината или любого другого покрытия. Такой пол прослужит долгое время и будет существенно теплее, нежели бетонное покрытие.
Фанера – это экологически чистый, легкий в обращении, прочный материал, который к тому же является и одним из самых дешевых решений, что делает его идеальным выбором при отделке разных поверхностей в строительстве. Кроме того, фанера наилучшим образом подойдет для создания ровного основания поверх бетонного пола, на которое можно в дальнейшем положить финишное напольное покрытие.
Укладка выравнивающего слоя фанеры
Одним из наиболее популярных способов выровнять деревянный пол под ламинат является укладка на половицы фанеры или плит OSB (ОСП). Листы фанеры укладываются на поверхность деревянного пола и крепятся по периметру саморезами. Расстояние между шурупами не более 20 см, отступ от края листа – не менее 2 см.
Для предотвращения последствий теплового расширения, фанера под ламинат на деревянный пол укладывается с соблюдением технологических зазоров. Расстояние между листами – 3 мм, от стены – 10 мм. Материал укладывается в шахматном порядке. Недопустимо, чтобы четыре угла сходились в одной точке. Толщина фанеры под ламинат – не менее 10 мм.
Рекомендуемая марка – березовая фанера ФК. Она в наименьшей степени выделяет в воздух свободный формальдегид, по сравнению с более влагостойкими аналогами – фанерой ФСФ и плитой OSB. Причина в том, что большая защищённость от влаги требует и большего количества связующего материала – фенолформальдегидных смол, которые не лучшим образом влияют на здоровье человека.
Листы фанеры укладываются в шахматном порядке с технологическими зазорами 10 мм.
Как выровнять пол фанерой без лаг
Иногда можно встретить рекомендации застелить бетонную стяжку фанерой с целью улучшения тепловых свойств пола. Это простая работа, которая позволит и выровнять небольшие неровности в бетонном основании и подготовить его для укладки ламината.
Сделать ее своими руками можно, используя перфоратор, опилки, эпоксидную смолу, масляную краску или олифу.
- Бетонное основание осматривают, сбивают ярко выраженные бугры. Смесь опилок и смолы наносится на ямки в бетоне. Поверхность стараются выровнять в горизонт.
- Листы фанеры прокрашивают краской или олифой. Это будет защита нижней стороны от бактерий и плесени. Эту же краску наносят на основание после сглаживания рельефа.
- Листы фанеры укладывают на бетон, закрепляя их саморезами через дюбеля. Придется потрудиться, полностью утапливая крепеж в фанеру. Если к этому отнестись без должного внимания, поверхность ламината или другого отделочного материала будет со временем испорчена. Для такого выравнивания можно применить не самую толстую фанеру. Если перепад высот незначительный, и будет достаточно одного слоя, то 12 подойдет как нельзя лучше.
- Если требуется нивелировать большой разбег по горизонтали, то гораздо лучшие результаты даст укладка двух слоев фанеры, с послойным выравниванием. Тогда стоит применить лист толщиной 10 мм.
На что следует обратить внимание?
- Листы никогда не стыкуются крестом, допустим только Т-образный стык.
- Дюбеля забивают редко.
- Между листами фанерой оставляют минимальный зазор, который закрывают сантехническим скотчем.
- У стены оставляют зазор побольше, не меньше 10мм.
- Фанерой выравнивают и старые деревянные полы.
Из инструментов понадобится шуруповерт, лобзик, уровень, рулетка и угольник.
Первым делом отмечают горизонт, и для его постоянного контроля натягивают нитки. Пол готовят, шпаклюя эластичным составом, можно использовать и силиконовый герметик, и даже монтажную пену. Если некоторые доски ниже остальных, придется это скорректировать.
Распространенный метод выравнивания – использование песка или опилок, смешанных с эпоксидной смолой. Доски застилают слоем пароизоляции и укладывают листы фанеры в два слоя. Притягивают фанеру к доскам саморезами по дереву. Лучше, если отверстия будут предварительно отзенкованы. Саморезы располагают сплошным способом, с расстоянием 30-40 см между ними.
И в этом случае не забываем, что листы кладутся с небольшим зазором.
Как выровнять деревянный пол фанерой?
Применение данного материала по праву считается наиболее быстрым и простым способом обустройства основания. Таким способом можно осуществить выравнивание деревянного пола под линолеум. Какие преимущества у данного основания? Фанера считается незаменимым материалом. Она обладает сравнительно небольшим весом, гибкостью, твердостью, устойчивостью к нагрузкам. Благодаря перпендикулярному размещению соседних слоев, фанера отличается высокой прочностью по всем направлениям. Для сокращения времени работ можно выбирать большие листы. Особенно это актуально на больших площадях. Несомненным преимуществом сухой стяжки считаются небольшие финансовые вложения.
Методы выравнивания деревянного основания под ламинат
Существует несколько популярных методов, как выровнять старый деревянный пол под ламинат. Расскажем подробнее о каждом.
Циклевка
Выравнивание деревянного пола методом циклевания производится с помощью шлифовальных станков. Оно может выполняться как вручную, так и механическим способом. Стоит отметить, что процесс этот весьма длительный и трудоемкий. Перед началом циклевки все выступающие шляпки гвоздей необходимо утопить в поверхности дерева, иначе, можно сломать шлифмашинку.
Выравнивание фанерными полотнами
В случаях, когда перепады уровня деревянного пола незначительны, оптимальным способом выравнивания является настил фанерных полотен. Эта очень простая и эффективная методика не предполагает значительных материальных и временных затрат.
Самовыравнивающиеся смеси
Далее дерево грунтуют и стелют гидроизоляционный материал. Чтобы залитый слой смеси был крепче, можно уложить на него полиэтиленовую армирующую сетку.
Выравнивание по лагам
Если старые половицы полностью испортились и непригодны для дальнейшего использования, дощатый настил полностью демонтируют, оставляя лаги. В промежутки между лагами можно насыпать утеплитель в виде керамзита, который потом закрывают слоем пенопласта. На лаги закрепляют свежие листы фанеры.
Бетонная стяжка
Бетонная стяжка, в силу своего значительного веса, применяется, как правило, только в тех случаях, когда старый дощатый пол еще очень прочный и крепкий. Однако такой вариант тоже довольно распространен для выравнивания пола перед укладкой ламината.
Методы определения изъянов деревянного покрытия
Сначала все половицы деревянного перекрытия следует проверить на прочность, а если обнаружены гнилые или протрухшие доски, их нужно демонтировать и уложить на их место новые крепкие.
Чтобы досконально произвести замеры уровней пола, нужно провести тщательную уборку, избавиться от грязи, мусора и пыли.
Неровности деревянного перекрытия можно проверить с помощью капельного строительного уровня. Данный процесс потребует от исполнителя внимательности и определенных умений в строительном деле.
Еще одно удобное приспособление – гидроуровень, принцип работы которого строится на законе сообщающихся сосудов. Такой инструмент очень прост в использовании и дает точные результаты.
Монтажный уровень также приемлем для замеров уровня пола, причем желательно, чтобы он был как можно длиннее. Начинают замеры от угла, постепенно продвигаясь по периметру помещения. Инструмент прислоняют к стене, выравнивают, делают пометку и передвигают его дальше по стене. Таким образом, производят замер по всей площади комнаты.
Специалисты отмечают несколько степеней неровности в зависимости от размера:
- незначительные перепады уровня – в пределах 5-20 мм;
- перепады средней величины – колеблются в рамках 20-60 мм;
- большие отклонения уровня – свыше 60 мм.
После того, как степень неровности пола определена, можно приступать к выравниваю старого деревянного пола.
Лаги и крепеж
По СНиП 3.04.01–87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия» для формирования пола по лагам используется деревянный брус камерной сушки, влажностью 12–18%,, без трещин, коры и следов гнили. При этом длина стыкуемых опор должна быть не менее 2 м, толщина – от 40 мм, а ширина – 80–100 мм.
Хотя многие специалисты рекомендуют приобретать рейки с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, на практике чаще всего используются лаги 50х40, 50х50, 50х70 и более. Причем высота опорных элементов зависит от разных параметров: уровня нагрузки, сечения применяемого утеплителя, предельной высоты пола и даже личных предпочтений заказчика. Универсальных рекомендаций нет, комплектующие подбираются в каждом случае отдельно.
Для обустройства несущего каркаса в квартирах и частных домах требуется максимально ровный, прочный брус из недорогих пород: сосны, ели. Если позволяют финансы, то можно приобрести продукцию из устойчивой к перепадам влажности лиственницы, осины, ольхи.
Нелишним будет упомянуть о подкладных элементах под лаги. Строительные нормы и правила не рекомендуют использовать деревянные клинья и бобышки из-за того, что материал легко изменяет форму при перепадах влажности. При монтаже на бетонное либо дощатое перекрытие, минеральную стяжку или точечные опоры под брус лучше стелить полосы из оргалита.
На практике многие мастера предпочитают укладывать на пол куски ОСБ, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Минимальный размер подкладки должен быть 10х10 см или 10х15 см, интервал между ними – не менее 30 см.
Укладка лаг на склеенные фанерные подкладки.
В качестве альтернативы, нечувствительной к влаге, можно использовать специальные опорно-крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, предназначенные для устройства регулируемых полов.
Рассмотрим еще один важный компонент напольной конструкции – метизы. Помимо лаг, вам понадобится крепеж для их фиксации к основанию, а также для крепления листов фанеры на каркас. Это могут быть анкеры, гвозди, саморезы универсальные или с самозенкующимися шляпками, уголки металлические и т. п.
Ассортимент крепежных элементов огромен. Для фиксации подкладок или непосредственно лаг к бетонному основанию чаще всего используются дюбель — гвозди с резьбой диаметром не менее 6 мм или металлические анкеры механического типа. Первые стоят дешевле, зато вторые обеспечивают более надежную и долговечную фиксацию реек к основанию.
Пример фиксации лаг к полу уголками.
Анкерный крепеж для бетона и кирпича изготавливается из качественных сплавов – латуни, нержавеющей стали. Состоит из распорной или рабочей втулки (изменяет размеры при образовании соединения) и не распорной части – стержня. Для монтажа каркаса к основанию в бетоне высверливается отверстие диаметром, равным сечению гильзы или меньше его на 0,5 мм. При забивании или вкручивании крепежная стойка распирает втулку, вставленную в канал. И за счет этого прочно фиксируется в бетоне.
Размеры метизного изделия зависят от габаритов опор. Для монтажа подкладных элементов из ДСП, фанеры, ОСП, а также деревянных лаг чаще всего используются изделия категории М6– М12, то есть с диаметром стержня или клина от 6 до 12 мм. Длина подбирается исходя из толщины лаг и/или подкладных опор, с учетом глубины введения в бетон от 5 см и более. Примерный интервал между крепежными элементами составляет 30–60 см.
Чтобы жестко прикрепить подкладки или лаги к деревянному черновому полу, можно использовать саморезы по дереву с редкой резьбой или же универсальные оцинкованные диаметром от 4 мм. Расстояние между метизами – не менее 30 см, глубина вкручивания – от 30 мм. Для крепления фанеры к лагам удобнее всего использовать специальные саморезы для ГВЛ и ДСП или же универсальные оцинкованные. Первые отличаются от стандартных смешанной винтовой резьбой и насечками на конусообразной шляпке, обеспечивающими раззенковку. Длина метиза должна быть в 2–2,5 раза больше толщины покрытия, диаметр – от 3,5 мм и более.
Можно применять и обычные гвозди с цилиндрическим стержнем и острым концом. Эффективность и скорость работы возрастет в несколько раз, если вы будете использовать крепеж не россыпью, а в кассете, предназначенной для нейлера. Изделие пристреливается к основанию или несущему каркасу часто – на расстоянии 15–25 см.
Проверка качества бетона
Прежде чем приступить к самой укладке фанеры на стяжку, нужно подготовить бетонный пол. Первым делом проверьте качество пола – перепад высот стяжки по всей её площади не должен превышать 2-ух мм. Простучите бетонную поверхность: если вы услышали глухой звук, то это говорит о внутренних пустотах – браке, который допустили строители. Большие пустоты придётся переделать, ведь они могут провалиться после установки мебели на ламинат, и напольное покрытие деформируется, что вынудит вас ремонтировать пол снова. Небольшие трещины на стяжке игнорируем.
Ремонт пустот:
- Удалите верхний слой стяжки над пустотой.
- Зачистите углубление от мусора и пропылесосьте.
- Загрунтуйте поверхность, однако, если у вас нет грунтовки для пола, то этот шаг можно пропустить.
- Замесите раствор, где цемент и песок в пропорции 1:3.
- Залейте пробоину.
После этого нужно удостовериться, что бетон сух. Для этого есть два способа:
- Профессиональный. Этот способ предполагает, что у вас в инвентаре есть специальное устройство – влагомер, который определяет влажность бетона, древесины и т.д. за несколько секунд с высокой точностью. Если вы не обладаете влагомером, то покупать его не стоит, ведь цена на них довольно высока. Проще взять это устройство в аренду, либо воспользоваться вторым способом.
- Любительский. Для такого теста на влажность бетона вам потребуется кусок обычной полиэтиленовой плёнки. Постелите её на пол и сильно прижмите какими-нибудь предметами. Оставленная на ночь плёнка быстро остынет, а бетон, если он влажный, начнёт испарять влагу, которая будет конденсироваться на поверхности полиэтилена. Если на утро на полиэтилене нет следов влаги, то вы можете спокойно приступать к установке
фанеры.
Выбор
Фанера — листовой материал из склеенных под давлением поперечно ориентированных слоев шпона. Ее толщина зависит от количества слоев и может составлять от 3 до 30 мм и более. Важным параметром материала является порода дерева, чей шпон использован при изготовлении. Чаще всего встречаются сосновая и березовая фанера, реже попадаются образцы из других пород.
Каждый лист или упаковка материала имеют маркировку, содержащую информацию о параметрах и качестве товара.
Можно обратить внимание на следующие обозначения:
- ФКМ, ФСФ, ФК. Это виды клея, использованного при изготовлении. Если указан ФКМ, то использовать материал для укладки на пол нельзя, поскольку он имеет низкую влагоустойчивость.
- Е1, Е2 или Е3 — это классы экологической безопасности. Е3 обозначает слишком высокий уровень выделения формальдегида.
- Толщина фанеры указывается в миллиметрах, ее можно увидеть невооруженным глазом или измерить по кромке материала.
По назначению фанера бывает:
- Строительная. Используется в качестве листовых материалов для строительства стен каркасных зданий, перегородок или иных элементов. Используется только на внутренних поверхностях стен, не имеющих контактов с наружной атмосферой.
- Мебельная. Предназначена для изготовления основных или вспомогательных элементов мебели. Имеет качественную, гладкую поверхность. Может иметь наружный слой из букового, дубового, ясеневого шпона. Самый дорогостоящий материал.
- Конструкционная. Служит для создания различных элементов конструкций, используемых в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве жилых или административных зданий. Имеет высокую прочность, но внешний вид не рассчитан на эксплуатацию без облицовки или декоративного покрытия.
- Ламинированная. Обычно имеет наружный слой из березы с покрытием защитной меламиновой пленкой. Имеет высокую износоустойчивость.Используется для отделочных работ как внутренних, так и наружных. Кроме того, ламинированная фанера применяется в качестве многоразовой опалубки при строительстве ленточных фундаментов.
- Упаковочная. Эта фанера предназначена для изготовления ящиков, контейнеров для перевозки различных товаров, оборудования, мебели и т.д. Требований к внешнему виду почти не имеется, поэтому допускается использование материала с изъянами поверхности.
Выбирая фанеру, лучше остановиться на березовых сортах (ФК), поскольку они плотнее, прочнее склеены. Березовый шпон имеет гладкую поверхность без перепадов высот, позволяющую слоям плотно прилегать друг к другу при склейке.
Годовые кольца на березе выражены слабее, что обеспечивает более гладкую и ровную фактуру поверхности шпона, а отсутствие смолы позволяет получить чистую и качественную фанеру без особых изъянов, которыми славится сосновый материал.
Монтаж плинтуса
Решение заменить на ламинат обычные дощатые полы приводит и к замене плинтусов. Оптимальным решением является установка пластикового плинтуса с внутренним кабель-каналом, закрытым декоративной накладкой. Более удобным явлется изделие с уже проделанными монтажными отверстиями под дюбель-гвозди.
Прежде всего необходимо выбрать плинтус в цветовой гамме, наиболее подходящей цвету ламината. Необходимо также приобрести необходимые соединительные элементы: внутренние и внешние углы, соединители, заглушки.
Монтаж плинтуса довольно прост. В стене над ламинатным покрытием сверлятся отверстия под дюбель-гвозди примерно через 30 см, после чего изделие легко устанавливается, провода укладываются в кабель-канал и закрываются накладкой.
Выравнивание деревянного пола
Выравнивание деревянного пола можно произвести тремя способами:
1) листами фанеры;
2) листами ОСП;
3) наливным полом.
Выравнивание деревянного пола фанерой
Фанера – это плотный листовой материал, состоящий из нескольких слоев деревянного шпона, перпендикулярно склеенных между собой под прессом.
Виды фанеры
Выравнивание пола фанерой – это трудоемкий и долговременный процесс.
Основная сложность заключается в том, чтобы все правильно рассчитать и подготовить подкладки необходимых размеров.
Для этого берем ненужные обрезки разной толщины от старого ламината, ДВП, ДСП, фанеры и др.
Напиливаем из них равные квадратики, например 10х10см.
Таким образом, получаем готовый материал для подкладывания под фанеру, чтобы выровнять плоскость пола.
Важно!
Чтобы края листов фанеры не оставались на весу, нужно рассчитать, и разметить всю площадь пола на равные квадраты и размещать подкладки именно на перекрестных линиях.
В нашем случае квадраты мы начертили размером 25х25см, т.к. фанера была размером 1,5х1,5м.
В итоге с помощью лазерного уровня и линейки, мы выровняли всю площадь пола нашими подкладками, которые подбирали по требуемой толщине.
Подкладки крепим саморезами, на одну стопку подкладок достаточно одного самореза.
Чтобы в дальнейшем саморезом не попадать в уже вкрученный саморез, подкладки фиксируем по одну сторону продольной линии разметки.
А когда будем прикручивать фанеру, в нее будем вкручивать саморезы с другой стороны продольной или поперечной линии разметки.
После того, как вся площадь пола выведена в одну плоскость приступаем к укладке листов фанеры.
В разных помещениях нагрузка на пол отличается, поэтому толщину фанеры выбираем в зависимости от условий будущей эксплуатации, но не менее 10мм.
Обратите внимание, края фанеры располагаем посередине подкладок, так, чтобы края других листов фанеры также имели упор в виде тех же подкладок
После укладки одного ряда фанеры делаем на ней аналогичную разметку как и на полу для подкладок.
Это необходимо для того, чтобы крепление фанеры саморезами проходило именно сквозь подкладки, а не в пустоты под фанерой.
По разметке мы будем знать, где расположены подкладки под фанерой.
Так мы закрепляем фанеру, и дополнительно фиксируем подкладки.
Когда зафиксируем последнюю фанеру, деревянный пол готов к укладке ламината.
Выравнивание пола листами ОСП
Ориентированно-стружечная плита (ОСП) – это многослойный материал в виде плиты, состоящей из древесных тонких щепок, спрессованных и склеенных между собой.
Европейское название такой плиты oriented strand board (OSB)
Виды плит OSB
Данный материал более рыхлый, чем фанера, поэтому саморезы в эти листы можно вкручивать без предварительного сверления отверстий.
Это единственное отличие в технологии выравнивания пола ОСП-плитой от выравнивания фанерой.
В целом все действия производятся такие же как и при выравнивании фанерой.
Выравнивание деревянного пола наливным полом
Выравнивание основания наливным полом – это современный, быстрый и относительно легкий метод.
Основное время уходит на подготовку основания для заливки наливного пола, далее все делается очень быстро, чтобы приготовленная смесь не успела схватиться.
Технология выравнивания деревянного основания наливным полом в полной мере соответствует технологии выравнивания наливным полом бетонного основания.
1) Заделываем все щели и мелкие неровности шпатлевкой или аналогом;
2) Грунтуем сухую поверхность (минимум два раза);
3) По периметру комнаты клеем демпферную ленту (см. видео);
4) Заливаем наливной пол, разравниваем его правилом или широким шпателем, проходимся игольчатым валиком, и даем высохнуть.
Для ознакомления с подробной инструкцией по выравниванию основания наливным полом перейдите по этой ссылке.
Для большей прочности и надежности наливного пола, заливку можно армировать капроновой сеткой, прикрепив ее к полу строительными скрепками.
Залитая смесь сохнет около 4-5 часов, после этого на него уже можно наступать.
Укладку ламината на наливной пол можно производить не раньше, чем через 5-7 дней, необходимых для полного устранения остаточной влажности.
Внимание!
Искусственно ускорять высыхание наливного пола (нагрев помещения отопительными приборами, создание сквозняков и т.п.) крайне НЕ рекомендуется, т.к. это чревато побочными эффектами.
Еще два способа выравнивания деревянного пола под ламинат
Четвертый и пятый способs можно использовать только в том случае, если деревянный пол действительно прочен и надежен. Заключаются они в выравнивании поверхности при помощи самовыравнивающейся смеси или бетонного раствора. Причем второй способ оказывает значительную нагрузку на основание: она увеличивается примерно на 75-100 кг на 1 кв. метр.
Пошаговая инструкция:
- подготовка основания. Все щели и зазоры на основании необходимо заделать с помощью шпатлевки или клея ПВА, смешанных с опилками. Оставить до полного высыхания;
укладка гидроизоляции. Гидроизоляционный материал защитит деревянное основание от негативного воздействия влаги и конденсата, которые могут возникнуть при высушивании самовыравнивающейся смеси. Для защиты лучше всего использовать пленки. укладываются они с нахлестом 5 см друг на друга, стыки проклеиваются клейкой лентой;
- смесь нужно развести водой согласно инструкции от производителя. Раствор должен быть однородной консистенции, без комков;
- после этого начинается заливка: смесью заливается полоса шириной 30-40 см, начиная от угла. После этого залитый участок разравнивается шпателем. Далее заливается следующая полоса и так обрабатывается вся комната. При этом нужно выравнивать основание, чтобы края предыдущего слоя не подсохли.
- после полной просушки смеси (срок просушки указывается производителем состава) на основание можно укладывать ламинат.
Заключительный этап любого способа непосредственно перед монтажом ламината – это укладка подложки. Существуют различные виды подложки (рулонного типа), но принцип их монтажа примерно одинаков: на подготовленное основание укладывается куски рулонов материала с небольшим нахлестом друг на друга, либо стык в стык. Швы проклеиваются скотчем. И уже после этого можно монтировать панели ламината.
Ламинат поверх деревянного пола
Выравнивание полов фанерой: преимущества
Главное преимущество фанеры – это экономичность. Дешевый материал значительно сокращает затраты на монтаж пола. Несмотря на низкую цену, фанера отличается прочностью, надежностью и долговечностью.
Материал удобен в работе: его легко резать, отходов от фанеры остается немного. Она не имеет неприятных запахов.
Фанера бывает разных видов, среди которых есть и влагостойкая, она прекрасно подходит для помещений, где наблюдается высокий уровень влажности, что особенно актуально для бани.
Не менее важно то, что листы фанеры имеют достаточно крупные размеры, а это значит, что выровнять пол можно максимально быстро и легко. Пол с такой отделкой имеет дополнительный слой, следовательно, повышаются теплоизоляционные свойства основания
Пол с такой отделкой имеет дополнительный слой, следовательно, повышаются теплоизоляционные свойства основания.
Фанера отличается универсальностью. Как уже говорилось, она может использоваться для разных видов пола: деревянного, бетонной стяжки. Поверх фанеры можно укладывать разные покрытия: вагонку, плитку и др.
Можно выровнять пол фанерой на старый пол
Такое преимущество играет особо важно, если баня давно построена, основание у нее прочное, и вы планируете просто обновить напольное покрытие, но столкнулись с тем, что пол неровный. Это избавит от лишних финансовых затрат
