Перечень необходимых инструментов
Большая часть инструментов, которые понадобятся для выполнения ремонта пола, используется домашними умельцами в быту. Остальные можно приобрести как в наборе, так и по отдельности.
Основным из инструментов считается электрический лобзик, изображенный на фото, мощностью не менее 500 Вт. Желательно выбирать продукцию известного производителя средней ценовой категории. Не следует приобретать слишком дешевую модель, поскольку он быстро придет в негодность по причине неспособности выдержать нагрузку. В случае поломки лобзика работу придется остановить, пока не будет приобретено новое орудие труда.
Основной набор инструментов для укладки ламината, который должен быть в распоряжении:
- Молоток или киянка. Нужны для подгонки и выполнения точного соединения планок пола. С помощью молотка производят как защелкивание отдельных досок, так и их подбивку. Обратной стороной этого инструмента можно легко вставить последний ряд ламелей.
- Рулетка 5-метровая. Главное, чтобы запанный железный конец держался на ней прочно. Ее используют на этапе проведения подготовительных работ для точного измерения площади напольного покрытия.
- Канцелярский нож. В процессе работы потребуется для вскрытия упаковок со стройматериалами. Им выполняется раскройка подложки. Правда, современный материал легко разламывается по специальным линиям.
- Простой карандаш. Желательно, чтобы он был с мягким грифелем. С его помощью размечают ламинированное покрытие. В случае ошибки тоненькую метку можно будет легко убрать.
- Угольник (25-30 сантиметров). Используется для разметки материалов.
- Ножовка (электролобзик). Применяют в процессе выкройки и распиловки плашек. Ножовка c широким полотном с мелкими зубьями непременно потребуется, если нет зазора между основанием напольной поверхности и нижней частью дверной коробки. В качестве альтернативы можно пользоваться болгаркой, но с ее помощью сделать точный рез непросто, особенно непрофессионалу.
- Транспортир или угломер. Может понадобиться в том случае, когда принято решение укладывать ламинат по диагонали. Нужно настроить его на угол, равный 90 градусов, и выполнять разметку линий, по которым будет производиться обрезка элементов.
- Добойник для ламината. Этот инструментарий нужен для окончательной подбивки панели.
- Дрель. Может быть ручной или электрической. Ее используют при необходимости сделать отверстие под саморезы при обустройстве стяжки из фанерных листов. Также дрель потребуется для подготовки основания под монтаж напольного покрытия.
Помимо вышеперечисленного инструмента понадобится такой дополнительный (вспомогательный) инструментарий:
- Струбцина для ламината (металлическая скоба).
- Ограничительные клинья.
- Подбивной брусок.
- Перьевые сверла.
Инструмент для подрезки ламината
После того, как черновой пол и элементы ламината размечены, необходимо произвести подрезку каждого элемента. Это можно делать как сразу, если мастер уверен в точности своих измерений, но профессионалы советуют сначала укладывать цельные доски, а при наличии препятствий – осуществлять распил уже по месту, индивидуально для каждой детали. Для того, чтобы обеспечить ровную линию среза – потребуется определённый набор инструментов.
Электрический лобзик
Универсальный электроинструмент с тонким рабочим лезвием, позволяет легко отрезать тонкую древесину, ДСП, пластиковые и ламинированные панели в любом месте по произвольной траектории. Практически незаменим при укладке пола из ламината, так как значительно ускоряет любые работы.
Рис. 8. Подрезка ламелей лобзиком
Для корректного использования электролобзика необходимо на тыльной стороне элемента пола начертить прямую линию в соответствии с разметкой, положить доску на табурет или иное возвышение так, чтобы место среза свободно нависало над полом. Далее нужно зафиксировать материал струбциной или просто прижать коленом к рабочей поверхности и произвести чёткий распил.
Ручная циркулярная пила
Ещё один полезный инструмент, который может быстро осуществить распил ламинированной доски. В отличие от электролобзика, циркулярка имеет следующие важные особенности:
- Режущий орган пилы не может описывать криволинейную траекторию и осуществляет только продольный или поперечный распил.
- В преобладающем большинстве циркулярная пила имеет встроенную плавающую направляющую, меняя положение которой можно отрезать доску без малейшего отклонения от прямой линии.
Рис. 9. Профессиональная циркулярная пила
Следует помнить, что ламинат – весьма деликатный материал, и диск циркулярки с крупными зубьями его испортит – на кромке образуются задиры с повреждением декоративной поверхности. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо использовать диск по дереву с мелкими зубцами.
Гильотина для ламината
Данный инструмент трудно назвать универсальным, так как он имеет конкретное предназначения – резка ламината. Ручная гильотина относится к ряду полупрофессиональных инструментов и обеспечит идеальный срез элемента, строго по разметке.
Стоит он недёшево, и приобрести его стоит только в том случае, если мастер занимается профессиональной укладкой полов или площадь покрытия во всех комнатах дома превышает 150 – 200 м2.
Рис. 10. Подрезка ламината на гильотине
Ручная ножовка
Для тех домашних умельцев, которые желают устроить полы в своей квартире самостоятельно, не тратив лишние деньги, на помощь приходит стандартная ручная пила по дереву с мелким зубом.
При выборе инструмента необходимо обязательно уточнить у продавца, насколько инструмент подходит для резки ламината, потому что пластиковая основа деревянного покрытия слишком деликатна, и далеко не каждое лезвие обеспечит идеальную подрезку. Также, наиболее правильным выбором будет ножовка с прорезиненной ручкой.
Рис. 11. Работа с ножовкой
Методы фиксации пола
После сжатия половиц важно грамотно, тщательно их закрепить. Если они разойдутся, то начнут скрипеть
Всего существует 3 метода закрепления деревянного настила:
- Клеевой (подходит только для настила из фанеры);
- Потайной (метизы забиваются или вкручиваются не вертикально, а под углом в торец доски);
- Зажимный (после стяжки половицы фиксируются специальными саморезами или шурупами).
Таким образом, подбирая инструмент для стяжки пола нужно опираться на целесообразность траты бюджета и времени. Иногда достаточно воспользоваться помощью мастеров, у которых уже есть свой инструмент и все нужное для качественной работы. Если же хочется сэкономить на найме специалистов, то нужно самому приобрести все необходимое, определиться со способом стяжки. При наличии опыта работы, дело пойдет быстро, ведь сложного в стяжке деревянного пола практически ничего нет!
Ключи обычные гаечные
Гаечные ключи – это вид слесарного инструмента, который поможет закрутить или открутить любой болт, гайку, муфту или головку крана.
Существует несколько разновидностей гаечных ключей:
- Накидной. Является популярным ключом в виде многогранника.
- Рожковый. Самым популярным является рожковый ключ U-образной формы. Зажим гайки происходит с двух сторон. Однако такие ключи имеют свой недостаток — с их помощью трудно достать гайки в углублениях.
- Торцевой. Преимуществом такого ключа является то, что с его помощью можно добраться до труднодоступных гаек.
- Комбинированный. Совмещает в себе несколько типов ключей.
Для домашнего использования можно приобрести бюджетные гаечные ключи российского, китайского, тайваньского, индийского производства. Для профессионального использования следует покупать дорогие ключи известных производителей.
Подбивной брусок
Как ясно из названия, его основная функция заключается в подбивке каждой плашки. Он помогает четко стыковать доски между собой. Благодаря его использованию все замковые соединения остаются целыми и неповрежденными.
Изготавливают подбивочный брусок для ламината не только из древесины, но и из пластика
Чтобы он прослужил длительное время, при его покупке следует обращать внимание на стоимость изделия и качество. Весить брусок должен примерно 1,5 килограмма
При подбивке нужно следить за тем, чтобы прикладываемое к доске ребро было ровным. В том случае, когда поверхность бруска даже немного повредилась, его необходимо заменить.
Инструменты для подготовки поверхности
Начнём с того, что стены и другие основания перед штукатуркой нуждаются в подготовке.
Что необходимо сделать:
- удалить со стены краску, обои, прежнее покрытие (полностью или частично);
- отремонтировать отколы, трещины;
- удалить пятна;
- срубить выступы;
- расшить швы в кладке из камня или кирпича;
- сделать насечки на бетоне;
- очистить поверхность от пыли;
- загрунтовать.
К подготовке под оштукатуривание относятся и промерочные работы, установка маяков, армирование или набивка дранки.
Старую отделку удаляют вручную или электроинструментами.
Ручной инструмент.
Из ручных орудий понадобятся:
- молоток (возможно, кувалда);
- топор (для срубания наплывов, выполнения насечек);
- длинное зубило (отбивка старой штукатурки, нанесение насечек, очистка кладочных швов);
- шабер (для очистки кладочных швов от раствора);
- троянка, зубчатка (виды зубил с зубчиками на лезвии);
- цикля (удаление гипсовых покрытий там, где доступ другим инструментом затруднён);
- шпатель (удаление обоев, краски, отошедших тонких штукатурных пластов);
- металлическая щётка (прочистка кладочных швов, трещин, нацарапывание поверхности кирпича, очистка от ржавчины оштукатуриваемых металлических изделий);
- расшивка (выборка раствора из швов кладки);
- наждачка на тканной основе (удаление тонкослойного раствора).
Из молотков, которые различаются весом и формой ударной головки, для штукатурных работ наиболее подходят:
- кулачок (до 1.5 кг, ударные поверхности широкие) для нанесения ударов по зубчатке, зубилу или троянке;
- бучарда (вес зубчатой головки до 1.5 кг, форма зубцов – пирамидобразная) для нанесения насечек, удаления красочных покрытий, набела, срубания небольших выступов;
- штукатурный молоток (вес от 400 грамм, головка не симметрична, одна половина с бойком, вторая – с кайлом) для срубания старой штукатурки, нанесения насечек, набивки дранки.
Электроинструмент для подготовки стен.
Подготовку поверхностей большой площади лучше вести, используя электроинструменты со сменными насадками:
- перфоратор (для установки дюбелей, а с насадкой в виде широкого зубила годится для отбивки старой штукатурки);
- шлифовальную машинку ЛШМ, ПШМ или УШМ (угловая шлифмашинка), попросту, болгарку (пригодится для прорезания старого покрытия на квадраты);
- имеющую функцию отбойника электродрель;
- пылесос (для удаления пыли).
Для проведения замеров, разметки для выставления маяков используют:
- отвес (со шнурком);
- строительный уровень (пузырьковый);
- рулетку;
- угольники (металлические и деревянные);
- линейку металлическую;
- маркер или карандаш;
- длинная рейка с ровной боковой гранью;
- капроновый шнурок (пригодится при замерах и установке маяков).
Отдельно нужно упомянуть лазерный нивелир, с помощью которого разметка, замеры, установка маяков и контроль качества выполняются быстрее, проще. Также могут понадобиться:
- шуруповёрт или отвёртка для ввинчивания саморезов перед установкой маяков или для проведения измерений.
- ножницы или выдвижной строительный нож (для нарезания серпянки, малярного скотча и прочих материалов);
- кисть макловица для смачивания поверхности, сметания пыли, грунтования;
- валик (лучше поролоновый) для наложения грунтовки.
Такие инструменты для штукатурных работ, как уровни, молотки, болгарка, пригодятся в хозяйстве и для других целей. Но есть инструментарий, издавна использующийся штукатурами непосредственно для нанесения, разравнивания и формирования строительных растворов. О нём следует поговорить подробнее.
Описание и характеристика инструментов
Многие пользователи для укладки ламината в квартире нанимают профессиональных строителей, но такие операции можно сделать своими руками. Для начала необходимо сделать подсчёт строительного материала, провести его закупку. После этого делают раскладку панелей на полу и готовят необходимый инструмент.
Из измерительных приборов нам понадобятся:
- Строительная рулетка используется для проведения замеров длины и ширины помещения, определения длины отделочных материалов перед подрезкой;
- Металлический или деревянный угольник среднего размера не меньше 25 сантиметров применяется для определения точных прямых углов на деталях;
- Транспортир служит для определения углов, используется для разметки панелей ламината при укладке сложными способами, например «по диагонали» или «ёлочкой».
- Простой карандаш или маркер чёрного цвета необходим для нанесения разметочных линий на деталях перед резкой.
Далее ознакомимся с набором инструментов для проведения основных работ:
- Канцелярский нож с острыми сменными лезвиями понадобится для раскроя подложки под ламинат. Этим инструментом удобно работать, он очень острый и эффективный. При затуплении лезвия его достаточно отломить или вставить в обойму новую режущую деталь.
- Электролобзик считается одним из самых важных инструментом, он используется для раскроя ламинированных панелей по заранее нанесённым разметочным линиям. Для проведения монтажных работ рекомендовано приобрести недорогой прибор с минимальной мощностью около 500 ватт. Не следует покупать самые дешёвые модели электроинструмента, они имеют ограниченную мощность и могут быстро поломаться при значительной нагрузке. Кроме лобзика необходимо приобрести дополнительный комплект пилочек, ведь полотно может поломаться. Инструмент используется не только для разрезки полотен по прямой линии, он удобен для проделывания отверстий в планках в местах прохождения инженерных коммуникаций.
- Ножовка с мелкими зубьями может использоваться вместо электролобзика.
- Многие пользователи не знают, чем подбивать ламинированные панели во время укладки. Замковые соединения имеют минимальные зазоры, при их стыковании вручную пользователь может столкнуться с определёнными сложностями. Для качественного соединения изделий используется резиновый молоток небольшой массы. Если такого инструмента не оказалось под рукой для подгонки панелей можно использовать и обычный металлический молоток, но в этом случае необходимо использовать дополнительный деревянный брус, чтобы не повредить места стыкования элементов.
Мы узнали, какой нужен основной инструмент для проведения работ по укладке ламинированных панелей. Кроме этого можно использовать дополнительные приборы, упрощающие укладку.
Методы фиксации настила
Чтобы пол получился качественный и надежный, доски мало стянуть между собой
Их важно еще и хорошо закрепить. В противном случае со временем они снова разойдутся, так как полы во время эксплуатации испытывают значительные нагрузки
Существует три основных метода фиксации настила из дерева
Существует три основных метода фиксации настила из дерева.
Таблица. Способы фиксации досок.
| Способ | Краткое описание |
|---|---|
 Клеевой | Способ годится только в случае использования в качестве настила фанеры. Она закрепляется на лагах при помощи водостойкого клея. Для крепления досок метод не подходит. |
 Потайной | Половицы закрепляются на лагах при помощи гвоздей или саморезов, вкручивающихся или заколачивающихся в торец доски под углом 45 градусов. |
 Зажимный | Доски при помощи специального инструмента стягиваются между собой, а затем закрепляются специальными шурупами. |
Самый надежный метод – это потайной. Он годится для закрепления материала на любом из оснований.
Монтаж досок пола
Элементы для крепежа
Половицы крепятся на лагах при помощи различных крепежных элементов. Это могут быть шурупы, саморезы или обычные гвозди. Последние используются чаще всего, особенно если укладываются полы из лиственницы или дуба. Однако недостатком гвоздей является то, что они могут через какое-то время выйти из лаг и испортить пол.
Половицы часто крепятся гвоздями
Надежнее всего фиксировать доски обычными саморезами по дереву. Но стоит помнить, что они могут ржаветь, из-за чего страдает и надежность соединения лаг и досок пола. Чтобы эти металлические изделия не подвергались коррозии, их шляпки можно обработать специальным антикоррозийным средством. Это актуально для неоцинкованного крепежа.
Крепление досок саморезами (потайное)
Особенности шурупов с фрезой
Есть определенный вид крепежных элементов, которые на конце имеют так называемую фрезу – маленький бур, он обеспечит быстрое вкручивание шурупа с минимальным риском повреждения досок. Именно такие шурупы и имеют чаще всего оцинковку, которая надежно защищает их от ржавчины. Кстати, эти элементы не имеют резьбы возле шляпки, что поможет добиться максимально прочного стягивания половиц и лаг.
Шуруп по дереву с буром и фрезой
Качественно сделанные деревянные полы будут долго радовать владельца своим внешним видом и надежностью – срок службы такого основания достигает 50 лет при правильном уходе и монтаже. При этом покрытие из дерева на 100% экологично и не причинит вреда здоровью. Самое главное – все монтажные работы произвести правильно, и тогда огорчений не будет.
Ламинированные полы
Ламинированные панели, а иначе ламинат, можно стелить как на деревянный пол, так и на стяжку. Будь это ремонт или монтаж нового покрытия, в обоих случаях технология укладки ламинированного пола остается, по сути, такой же. Различие заключается не в подложке, а в том, что на стяжку кроме подложки стелется гидробарьер, как показано на видео.
Необходимые материалы для укладки ламинированных полов
- Ламинированные панели (ламинат) с необходимым классом нагрузки;
- подложка;
- гидробарьер (на цементную стяжку);
- плинтус с комплектом фурнитуры;
- дюбеля для плинтуса;
- клей ПВА на случай склеивания разрезанной панели.
Необходимые инструменты для укладки ламинированных полов
- Ножовка;
- электролобзик;
- резиновый молоток;
- строительный нож со сменными лезвиями;
- перфоратор или дрель;
- шуруповерт;
- угольник плотника геометрический 90°;
- карандаш и рулетка.
Полы из ламинированной доски
На бетонную или деревянную основу стелется подложка, нарезанная по необходимой длине. Бетонный пол дополнительно застилаем гидробарьером. Начинают сборку ламината, как это указано на страницах данного сайта. Вместо электрического лобзика можно использовать ручную электроциркулярку. Клей ПВА можно заменить любым другим клеем, подходящим для склеивания дерева.
Плинтус можно устанавливать как с кронштейнами для электрических кабелей, проходящих в нем, так и без этого.
Какой использовать молоток для укладки ламината
Во многих видео и выложенных фотографиях видел, что мастера используют киянку. Лично я применяю лишь молоток.
При подбивке панелей между собой для устранения щелей используется добивочный брусок (об этом чуть ниже) и по нему бьют ударным инструментом. Киянку для таких целей применять сложно – она по размерам головы заметно крупнее молотка. При подстукивании может цеплять подложку, так как угол, под которым заходит ламинат бывает разный.
Возможное применение киянки вижу лишь при простукивании стыков панелей с замками 5G на торцах для более плотной посадки и то в теории. На практике ламинированные полы с этим типом замочного соединения должны садиться без помощи каких-либо стуков по поверхности.
Поэтому для укладки ламината использую только обычный молоток.
Был случай… Перекладывал не мною уложенную паркетную доску, кажется Таркетт, по желанию заказчика из-за скрипа. А параллельно работал мастер, который там делал ремонт по мелочам: стык ванны и плитки загерметизировать, плиткой вход балкона облицевать.
И вот он сходил, взял вина, выпил и давай меня вымораживать… « Я думал, ты мастер…Кто же так колотит, нужно сверху киянкой. Закончилось тем, что я позвонил заказчику и сказал, что не буду работать одновременно с ним, вопрос был решен.
Мораль — наличие киянки или обоих молотков не показатель профессионализма.
Монтаж маяков
Специфика всех последующих работ напрямую зависит от выбранного вида направляющих. Однако, в любом случае пригодятся дюбеля либо саморезы, нитка или проволока и двухметровое правило-уровень.
Установка маяков из профилей
Пример использования профилей в качестве направляющих
По линиям разметки на бетонном полу делают отверстия и вкручивают саморезы. Шаг крепежа равняется 40 см. Длина самореза должна быть такова, чтобы он, вкрученный наполовину, помогал регулировать уровень маяков с учётом толщины будущей стяжки.
На саморезы кладут профили вверх основанием. Потом от стены к стене натягивают нить на уровне планируемой стяжки. По этим ориентирам маяки нужно выставить в одну плоскость при помощи саморезов и проверить горизонтальность уровня правилом. После маяки закрепляются раствором для стяжки (в местах фиксации, а потом и по всей длине).
Один из способов монтажа металлических профилей продемонстрирован на видео:
Установка маяков из брусьев
Процесс практически идентичен предыдущему. Единственное отличие – брусья до начала работ вымачиваются в воде. В противном случае существует вероятность их негативного влияния на раствор и качество самой стяжки.
Установка маяков из труб
Трубы к полу крепятся при помощи смеси для стяжки. Её выкладывают небольшими порциями на линии разметки основания с интервалом в 40-50 см. После, на состав укладывают трубы и слегка вдавливают их в раствор.
На уровне отметок между противоположными стенами натягивают нить, обозначая высоту стяжки, и выставляют маячки в одну плоскость. Для этого нужно вдавить трубу либо подложить смесь. Правилом проверяется горизонтальность выкладки, а потом трубы обкладываются раствором.
Установка реперов
Высоту реперов регулируют с помощью центрального стержня
Маяки на треногах располагают на полу в шахматном порядке на расстояние, не превышающее 1 м. Их высоту регулируют с помощью центрального стержня. Для ориентира, как и в предыдущих случаях, натягивают нити.
Установка маяков-саморезов
Способ практически идентичен тому, что приведён выше. В процессе используют штыри или саморезы. Их монтаж можно увидеть на видео:
Формирование маяков из раствора
Нитку либо проволоку натягивают в несколько рядов между противоположными стенами параллельно разметке на полу (для ориентира). Готовую смесь выкладывают вдоль образовавшихся линий. Получается своеобразная стенка, как на фото:
Пример направляющих из смеси для стяжки, уложенной при помощи натянутых нитей
Её выравнивают рейкой либо правилом до необходимого уровня, двигая инструментом перпендикулярно ориентирам, не касаясь проволоки. Потом проверяют горизонтальность и дожидаются высыхания (как правило, 2-3 дня).
Стоимость
Высокие расценки на укладку паркета под ключ оправданы тем, что этот процесс в большей степени трудоемкий, чем сложный, и требует значительных временных затрат, а также аккуратности. Для получения высококачественного, радующего долгие годы пола нужно последовательно и тщательно провести каждый из этапов работы.
Укладка штучного паркета на клей и гвозди обойдется в сумму от 550 до 890 руб./м2 в Москве и от 420 до 780 руб./м2 в Санкт-Петербурге. Настил массивной доски – от 675 до 900 руб./м2 в столице и от 460 до 860 руб./м2 в СПб. Цена будет зависеть от способа укладки («елочка», «палуба», «квадраты»), покрытия планок, материала основания (стяжка, фанера).
Инструмент для укладки ламината
Когда вся разметка сделана и основные элементы пола подрезаны, можно приступать к укладке ламината. Конечно, это совсем не сложно, так как все детали соединяются между собой подобно детскому конструктору или паззлу
Однако при монтаже пола крайне важно обеспечить плотное примыкание всех дощечек друг к другу, чтобы получить единую ровную и однородную поверхность
Любые щели в готовом полу не только испортят его внешний вид, но также способствуют проникновению влаги между элементами пола с последующим набуханием, деформацией и гниением материала. Чтобы этого избежать, любому мастеру потребуется набор специальных инструментов.
Брусок для передачи ударной нагрузки
Весьма простое изделие, изготовленное из жёстких ПВХ материалов или твёрдых пород дерева. Имеет плоскую поверхность, предназначенную для удара киянкой или мягким молотком, и паз для приложения к выделанной кромке доски без её повреждений при фиксации пола.
Инструмент работает по принципу стамески – служит для передачи ударной нагрузки от молотка к ламинированной панели. В результате этого воздействия элементы плотно защёлкиваются «в замок».
Рис. 12. Ударный брусок
Молоток с резиновой головкой или киянка
Стандартный помощник укладчика ламината. На деревянной или пластиковой ручке устраивается мягкий и упругий ударный рабочий орган. Он может быть выполнен как из жёсткой резины, так и из дерева. Изделие легко найти в каждом строительном магазине.
Рис. 13. Монтаж ламелей киянкой
Распорные клинья
Из-за перепадов температуры и, как следствие, расширения и сжатия готовой поверхности пола, он не может быть смонтирован строго от стены до стены и должен иметь «плавающую» конструкцию.
Для того, чтобы достигнуть этого эффекта, мастер, как правило, устраивает зазор в 5 – 7 мм от стены до ближайшей кромки ламината. Однако в процессе воздействия киянкой этот зазор может нарушиться, и на помощь приходят специальные распорные клинья из пластика или дерева. Материал аккуратно забивается в щель и помогает обеспечить незначительное смещение всех элементов, собранных воедино.
Рис. 14. Устройство клиньев
Монтажные скобы
Последний инструмент, который может понадобиться мастеру для качественной укладки ламината – монтажная скоба. Она предназначена для устройства последнего ряда ламелей, когда ударный брусок уже невозможно приложить к их кромкам.
Инструмент имеет специальный захват и небольшую ударную плоскость с противоположной стороны.
Рис. 15. Монтажная скоба для элементов пола
Выше были перечислены и описаны все инструменты для укладки ламината в соответствии с технологией монтажа. Далее мастеру необходимо будет закрепить к стене элементы плинтуса, и ему потребуются дополнительные инструменты – стусло для ровного распила под углом 90 или 45 градусов, та же ножовка, дрель для устройства отверстий в стене под дюбеля и шуруповёрт для удобного закручивания метизов. Однако эти инструменты уже не относятся к устройству пола из ламинированных элементов.
Укладка материала без приклеивания
- К каждой стороне необходимо прибавить дополнительные 10 см;
- Выступы и впадины должны быть включены в расчет;
- В случае если нужно совместить узор на линолеуме, при расчете делается запас на 1 пролет в каждом направлении.
- После этого возьмите полосорез или нож, пригодный для резания материала, чтобы начать работу. Следите за тем, чтобы лезвие не соскальзывало и прорезало полотно по обозначенным линиям. Если нож не был предварительно заточен или им неудобно пользоваться, придайте ему остроту с помощью точильного бруска или замените его на другой. Во время обрезки линолеума придерживайте края, чтобы нож не выезжал за пределы нужных линий.
- Если вы будете пользоваться полосорезом, учитывайте его особенности. Как правило, в нем используются два ножа для одновременного реза сверху и снизу, поэтому технология выполняется быстро и не требует больших усилий. Возьмите инструмент и проведите его по краям материала, регулируя с помощью перемещения салазок и отворачивания винта ширину отрезаемых участков. В зависимости от типа полосореза их длина может быть от 0 до 30 см.
- Расстелите линолеум на полу и разгладьте покрытие вручную по направлениям от центра в сторону стен. Если линолеум лег неровно, сделайте в углах разрезы и отрегулируйте положение покрытия. При необходимости сделайте шов, отступив от стены 1,5 см. Лишние края, отведенные на запас, нужно обрезать. Линолеум можно закрепить в дверных проемах рейками-порогами. После этого оставьте материал в исходном положении на пару суток, чтобы он как следует распрямился и принял нужную форму. Далее вы можете установить плинтус и на этом завершить процесс.
Заключение
Для эпилога статьи мы выбрали следующую рекомендацию
Качество производимых вами работ и, что более важно, ваша безопасность напрямую зависит от качества используемого вами инструмента. На нем нельзя экономить, его необходимо проверять на предмет способности правильно функционировать перед каждым использованием
Никогда не забывайте о технике безопасности, даже в процессе такой, казалось бы, не самой опасной операции, как выравнивание пола или стен в квартире. Используйте защитные очки, маски и респираторы, и тогда вы сможете действительно порадоваться результатами своего труда.
Как вам статья?
Полезно1Не нравится
