Как положить плитку на пол в туалете

Тщательная подготовка основания

Первым делом мастеру предстоит очистить стены от старого декоративного покрытия и пыли. Этот подход позволяет избежать проблем, которые связаны с отслаиванием материала. Если покрытие имеет характерные выпуклости, то их обязательно сбивают. При помощи уровня проверяют ровность стен и пола. Если перепады превышают показатель 1.5 см, то выровнять их одним только раствором довольно проблематично. Эксперты рекомендуют использовать гипсовые смеси.

Больше всего времени отнимает подготовка тех участков, где расположены коммуникационные трубы. Лучше всего замуровать трубопровод в стену, также можно задействовать короб из гипсокартона, который устойчив к негативному воздействию влаги. После всех выполненных манипуляций можно приступать к укреплению поверхности.

Для этих целей необходимо задействовать грунтовку, которую наносят валиком или кистью. Этот раствор представляет собой универсальную химическую смесь, содержащую в своем составе железный сурик, цинковый крон, а также многие другие пигменты. Для плитки больше всего подходит бесконтактный грунт.

Подготовительные манипуляции

Достоинства и недостатки кафеля

Керамическая плитка – это тонкие пластины, сделанные из смеси глины и песка с другими материалами. Они изготавливаются путём обжига. Кафель используют для облицовки стен, пола и потолка, для наружной отделки.

К достоинствам материала относятся:

1. Прочность;
2. Долговечность;
3. Износостойкость;
4. Простота в уходе;
5. Гигиеничность;
6. Экологичность;
7. На керамику не действует влага.

Кроме того, фирмы предлагают огромный выбор цветов, форм, размеров и фактур плитки, из которых легко выбрать наиболее подходящую для интерьера.

Недостатков у покрытия практически немного: на стыке может появиться плесень, поэтому придётся выбрать качественную затирку, которая будет противостоять этому. Также придётся проявить аккуратность при работе, чтобы плитка выглядело ровно и красиво.

Синтетическая плитка

Плитка ПВХ отличается от керамического и стеклянного «собратьев» низкой стоимостью, а по характеристикам не уступает. Недостаток заключается в невозможности использования одновременно с системой теплого пола, поскольку при температуре выше 50 градусов по Цельсию происходит деформация покрытия.

Также материал обладает высокой плотностью, хорошими показателями звуко- и теплоизоляции, оптимальной прочностью и т.д. Дизайнерских решений по наносимому рисунку на поверхность таких плиток много и подобрать текстуру, подходящую для определенной стилистики помещения, не составит труда.

Кварцвиниловая плитка – другая разновидность, которая изготавливается при высокой температуре посредством прессовки. Преимущество покрытия – в высокой устойчивости к износу, отсутствии эффекта скольжения, химической устойчивости и огнеупорности.

Применять такой материал можно исключительно в просторных помещениях, поскольку производство подразумевает выпуск плиток исключительно крупных размеров: 30х30 или 60х60 сантиметров. Текстура плиток многообразна: различные цвета, оттенки и рисунки вплоть до имитации мраморного покрытия.

Укладывать подобный материал достаточно сложно

В первую очередь очень важно качественно отделать стыки пола у дверного проема, у стен, под порожками и т.д. Для этого должны быть использованы специальные изделия по типу плинтусов или наличников

Закрепление покрытия осуществляется на клеевую смесь. Основание должно быть тщательно покрыто битумно-бензиновой грунтовкой, приготовленной в пропорции 1:3.

Укладка по диагонали

Немного сложней класть кафельную плитку по диагонали. Но с этой задачей можно довольно быстро справиться, если делать все правильно.

Важно знать, что диагональная укладка помогает полностью скрывать кривизну поверхности. Зачастую пол в квартирах имеет неправильную форму, например, наподобие трапеции

С помощью диагональной укладки появится возможность сгладить существующие дефекты, которые были оставлены при строительстве дома.

Каких-то необычных инструментов для работы использовать не придется. Для замешивания клея, например, можно использовать обычное ведро или таз, заменить специальную мешалку может обычная насадка на дрель. При нанесении клея на плитку можно использовать обычный шпатель. К необычным инструментам можно отнести только гребенчатый шпатель или крестики, при помощи которых фиксируется плитка для получения ровных меж плиточных швов.

Для правильного монтажа отправной точкой станет центр порога туалетной комнаты. Чтобы его определить, к порогу прикладывается линейка-треугольник, карандашом делается отметка на стяжке. Далее необходимо взять одну кафельную плитку и разрезать ее напополам, но не прямо, а по диагонали.

Во время работ не следует полагаться на собственную точность, только благодаря строительному уровню получится создать ровную идеальную поверхность.

Резать кафель нужно «болгаркой». Глаза при такой работе следует защищать, надев для этого специальные очки. Кстати, кафель можно не прорезать до самого основания. Диск «болгарки» при этом можно углубить лишь на 2 мм. Плитка после такой насечке сломается по намеченной линии при небольшом нажатии.

Приготовленный кусок плитки укладывается торцом по направлению к порогу, при этом острый угол кафеля должен быть направлен в сторону. Далее по этой отрезанной плитке укладывают остальные цельные фрагменты кафеля.

Под сам унитаз и существующие стыки плитки со стенами наносится точная разметка прямо на поверхность кафеля для последующего вырезания «болгаркой». Затирку наносят на места изъятых пластиковых крестиков тем же способом, как и в предыдущем варианте укладывания. После этого просушенную поверхность вытирают тряпкой до чистоты.

Результатом станет красивое ровное основание из керамики, уложенной по диагонали.

Все тонкости укладки плитки в туалете смотрите далее.

Инструкция по укладке

Профессиональные строители начинают работы по облицовке туалета по-разному: одни с пола, другие — со стен.

На стену

В отличие от пола, плитка на стене постоянно стремится сползти вниз. Поэтому первый ряд должен быть уложен идеально ровно и хорошо схватиться. Если одно из условий не выполнено, практически всегда возникают различные дефекты швов. Избежать проблем поможет потолочный профиль, взятый на саморезы.

В этом случае работы выполняются в следующей последовательности:

• стыки стен с полом заделываются силиконовым герметиком (создается дополнительный барьер на пути воды вниз);
• с помощью нивелира и нити находится самый низкий угол основания пола. Учитывая малую площадь туалета за основу можно взять любой угол, так как значительного перепада высоты здесь в принципе не может быть. Иначе это было бы видно визуально;
• рулеткой или линейкой (можно просто поставить плитку на пол) отмечается высота кафеля. К ней добавляется 3-5 мм (зависит от размера купленных пластиковых крестиков);
• через поставленную точку по периметру стен проводится линия горизонта;
• к начерченной линии верхней кромкой к стене прикладывается потолочный профиль (ПП);

По закрепленному профилю клеить первый ряд значительно проще.

• нивелиром еще раз проверяется его горизонталь;
• электродрелью или перфоратором с шагом 60 см в стене через металл профиля высверливаются отверстия под дюбель-саморезы;
• профиль по всему периметру крепится к стене;
• работы начинаются от двери и идут слева направо по периметру стен (для праворуких);
• на стену шпателем наносится клеящий раствор размером на одну-две плитки;
• зубчатым шпателем создаются гребни (благодаря им, при вдавливании керамики в клей, он не выступает через швы);
• прикладывают облицовочный элемент к стене, и давящим усилием с поступательными движениями вверх-вниз небольшой амплитуды приводят в необходимое положение;
• ставятся пластиковые крестики или элементы СВП;

Так устанавливается элемент СВП.

Выравнивание плитки системой Rubi Tile Level.

клеят вторую плитку, после чего начинают формировать плоскость будущей отделки с помощью киянки и нивелира или же системы выравнивания плитки;

При необходимости, плитка режется на плиткорезе.

в углах кромки кафеля или обрезаются под углом в 45o, что долго и сложно, или заходят друг на друга. Касание ребрами запрещается;

Варианты соединения плитки в углах.

• по мере укладки плитки, перфоратором со специальными коронками сразу же вырезаются отверстия под трубы или розетки;
• после высыхания нижнего уложенного ряда, профиль снимается, клеится плитка первого ряда. Чтобы она не упала, ее скотчем крепят ко второму ряду.

На пол

Как правильно класть плитку в туалете на пол? Техника укладки плитки на пол та же, что и на стены. Только работы начинаются не с дальнего угла, а с центральной плитки у дальней стены. Сложности вызывает только большое количество подрезок. Их лучше выполнять на плиткорезе, так как использование стеклореза может сильно затянуть работы.

Технология укладки

Чтобы правильно положить плитку в туалете своими руками, необходимо придерживаться определённой технологии. Для начала готовится клеевой состав в количестве, чтобы хватило на укладку хотя бы одного ряда. Как только смесь готова, приступают к укладке. Технологию её выполнения можно описать с помощью следующих этапов:

1. С помощью зубчатого шпателя на стенку наносится клеевой состав. Сделать это проще, накидав сразу разведённую смесь по всему ряду, а затем чёткими движениями пройтись по ней зубчатым шпателем, держа его перпендикулярно основанию. В результате должны образоваться борозды одинаковой высоты. Их направление никакой роли не играет.
2. Кафельная плитка берётся за бока и аккуратно приставляется к нанесённому раствору.
3. Слегка придавливая её к основанию, контролируют, чтобы клеевой раствор ровно распределился по всей поверхности.
4. Берут вторую плитку и устанавливают рядом с первой.
5. Для их отделения друг от друга между ними просовывают крестик.
6. Эту операцию повторяют пока весь ряд не будет закончен.
7. Второй ряд отделяют от первого также с помощью крестиков.
8. Как только будет уложен квадрат из четырёх плит, в месте соединения их углов (в образованный ими пересекающий шов) для контроля, вставляют крестик плоской стороной вниз.

Таким образом укладывают всю поверхность. При этом время от времени необходимо прикладывать уровень как на каждую отдельную плитку, так и на несколько сразу, чтобы контролировать её вертикальность и горизонтальность.

Некоторые мастера рекомендуют укладывать плитку в туалете путём нанесения клеящего состава на кафель. Этот метод отличается низкой производительностью, но при этом новичок меньше может допустить ошибок при выравнивании и фиксации плитки. При этом также считается, что адгезия будет хуже.

Приклеивание на стену

Наиболее часто используется вариант укладки кафеля на стену снизу вверх. Первый ряд укладывают над полом, а после поднимаются. Если на стене умещается целое число облицовочного материала, то работы начинают с угла, постепенно продвигаясь по поверхности. Когда же целое число не вмещается, вначале укладывают две центральные плитки, по обе стороны от вертикальной линии, разделяющей стену пополам, а затем приклеивают весь остальной ряд. Такой подход позволяет расположить кафель гармонично, не создавая резкого перепада по ширине в углах.

От качества укладки первого ряда во многом будет зависеть общий вид выполненной работы. Чтобы он получился ровным, снизу на стену под уровень набивается прямая рейка. Она используется как основание, которое препятствует сползанию кафеля со стены. Существует два способа укладки:

1. Последовательный — укладка нового ряда начинается только после окончания предыдущего.
2. Ступенчатый — выкладывается нижний ряд, а после верхний без последней одной или двух плиток, и так до самого верха. Затем в каждом ряду докладывается недостающая плитка.

Существенной разницы в этих способах нет.

Напольный монтаж

После того как стеновая облицовка закончена, можно начать класть напольный кафель. Работы начинаются с дальнего по отношению к двери угла. Главная трудность заключается в выдерживании горизонтального уровня. Для удобства контроля натягивают нить параллельно направлению монтажа. Это позволяет не допускать смещения плиток относительно друг друга.

Зазор между плитками выполняется с помощью крестиков. Если в процессе работы одна плитка оказывается ниже по уровню, то она легонько поддевается шпателем снизу, а под неё добавляется раствор. Если раствора положено много, плитку можно попробовать сильнее надавить, но тут следует быть аккуратным, так как излишки клея могут запросто поднять рядом лежащую плитку. Проверку осуществляют с помощью уровня.

Наступать на уложенную плитку можно будет только по прошествии 12 часов. Затем плитку можно вытереть от остатков клея. При этом если планируется заполнение швов специальным составом, то все швы должны очищаться от клея сразу же в момент укладки.

Таким образом, научившись правильно класть плитку в туалете, не составит труда уложить её и в любом другом месте. Но следует понимать, что это довольно сложный процесс, требующий аккуратности и навыков в работе. И если сразу что-то не получилось, не нужно расстраиваться — опыт обязательно придёт со временем.

Демонтаж сантехнических приборов

Для демонтажа старого унитаза и других приборов потребуются:

• набор ключей разных диаметров,
• пассатижи,
• монтировка или небольшой ломик,
• зубило.

Работы рекомендуется осуществлять в перчатках, что защитит от бактерий и травм.

Разберем демонтаж по шагам.

• Шаг 1. Освободить максимальное количество места для работы.
• Шаг 2. Отключить поступление воды в унитаз, если есть возможность перекрыть подачу воды с общего стояка, если нет, предупредить соседей, чтобы водой не пользовались пока проводятся работы.
• Шаг 3. Слить воду в бачке.
• Шаг 4. Отсоединить гибкий шланг.
• Шаг 5. Полностью осушить бачок и снять его.
• Шаг 6. Освободить основание, предварительно сбив плитку вокруг.
• Шаг 7. Гаечным ключом открутить 2 или 4 крепления основания к полу.
• Шаг 8. Если крепление на деревянной доске, то отбить нижнюю часть основания, а затем отделить все остальные части от пола.
• Шаг 9. После откручивания шпилек, основание отделить от пола и расшатывающими движениями отсоединить от трубы.
• Шаг 10. При закреплении раструба на цемент – зубилом и молотком, аккуратными движениями с двух сторон освободить трубу.
• Шаг 11. Очистить от осколков, грязи и пыли отделить чашу.
• Шаг 12. После демонтажа заткнуть трубу кляпом из ветоши или специальной заглушкой.

Таким же образом демонтируются другие сантехнические приборы.

Керамогранит: популярные размеры напольной плитки

Этот материал отличается большей прочностью за счет включения минеральных составляющих и особой технологии изготовления. Поэтому и «базовый» размер панелей здесь больше (в см):

Рейтинг лучшей паркетной доски 2020–2021

Паркетная доска – идеальный компромисс для тех, кто ценит натуральность массива и простоту монтажа и укладки паркета. На качество влияет множество факторов – от наружного покрытия и используемых сортов древесины до качества замков, которыми плиты соединяются между собой. Мы составили свой рейтинг лучшей паркетной доски 2020–2021, в котором собрали для примера наиболее популярные и достойные марки.

Керамогранит рекомендуют использовать в местах, где на покрытие идет большая нагрузка – прихожие, кухни, офисные помещения и холлы. Возникает вопрос: что лучше класть в гостиной? Здесь рекомендуется отталкиваться от общего дизайна и функционала.

Современные магазины предлагают огромное количество отделочных материалов, которые дают возможность воплотить в жизнь самый необычный или, наоборот, наиболее комфортный и уютный дизайн. Однако часто ограничения накладывают параметры помещения или покрытия.

Чтобы проект был реализуемым в принципе, необходимо понимать, в том числе, какие бывают размеры напольной плитки. Отталкиваясь от них, можно выстроить собственный дизайн-проект. Еще одно решение – обратиться к продавцам магазинов напольной плитки ТК «Ланской»: здесь вам помогут с выбором панелей и помогут подобрать оптимальный размер под ваше помещение.

Подготовка инструментов и материалов

Качество и скорость укладки в туалете зависит от правильно подобранных приспособлений. Покупаемая керамика обязательно должна соответствовать ряду требований:

• Высокая степень износоустойчивости.
• Показатель трения не должен превышать 0.75.
• Простота в эксплуатации и легкость в уходе.
• Устойчивость к воздействию открытого огня.
• Процент поглощения влаги не должен превышать 3%.

Подготовка инструментов

При выборе качественного материала обязательно нужно учитывать несколько секретов:

Номер партии должен совпадать на всех коробках.
Проверить материал на наличие дефектов можно в том случае, если приложить один элемент к другому лицевой стороной.
При выборе разноцветной плитки обязательно следует обращать внимание на ее калибр, так как он должен быть одинаковым.
Стены можно обшить керамикой, которая изготовлена из глины, так как она гораздо легче в укладке и резке.

Если мастер не знает, какую затирку и клей приобрести, тогда выбор лучше остановить на водостойких смесях. Цвет затирки должен соответствовать оттенку декоративной поверхности. Если владелец недвижимости решил выполнить монтаж своими руками, тогда нужно заранее приобрести следующие инструменты:

• Деревянный брус.
• Карандаш, рулетку.
• Водный либо лазерный уровень.
• Перфоратор.
• Резиновый молоток.
• Плоскорез.
• Болгарку.
• Зубчатый шпатель.
• Насадку миксер.
• Проставочные крестики.
• Небольшое ведро для приготовления раствора.

В видеоролике представлены полезные советы для новичков:

<?php echo adrotate_group(4); ?>

Варианты укладки

Чтобы правильно уложить плитку, воспользуйтесь одним из двух существующих способов:

• классическая схема – два элемента выкладываются в центре, от них ведутся поочередно ряды. Плитка подрезается вдоль стен, от чего декоративная поверхность смотрится идеально. Существует главный недостаток – перерасход облицовочного материала;
• укладку ведут с обрезкой одного края. Вариант отличается практичностью, цельные элементы выкладываются в центральной части помещения и на видимых его участках. Трудозатраты уменьшаются, расход материала – тоже. Но остаются видимые участки, по которым уложена обрезанная плитка.

Укладка плитки на пол в туалете

Монтаж кафеля по прямой

Для того, чтобы правильно уложить плитку прямым способом надо произвести несколько замерочных действий. Найти центр по длине помещения и центр по ширине, затем соединить между собой. Таким образом, будет выявлен центр помещения.

На первую, целую плитку, зубчатым шпателем наносится клей и распределяется по поверхности.

Подгонка осуществляется резиновой киянкой. Выступивший по бокам клей удаляется. Аналогично, со всеми остальными целыми плитками. Между плитками устанавливаются проставочные крестики. Следующий этап монтаж фрагментов и углов, где требуются кусочки разных размеров.

Монтаж кафеля по диагонали

Укладка керамической плитки по диагонали считается более сложной, чем прямая, но и тут при правильном алгоритме действий это получится даже у новичка. Начинается укладка от центральной оси порога туалетного помещения.

Плитка режется пополам по диагонали и укладывается торцом наружу, а острым краем внутрь комнаты. Далее укладываются все целые плитки от отправной точки в виде половинки.

Сложнее будет вырезать диагональные кусочки под основание унитаза и другие не закрытые части, поэтому стоит очень внимательно производить разметку и резку.

Подготовка пола

Сначала необходимо снять старое покрытие.

При подготовительных работах, в первую очередь, вам будет необходимо очистить основание полов.

Очистка основания

1. После того как снимете старый унитаз, тщательно осмотрите его крепления. От их сохранности зависят общая стоимость и трудоемкость работ по обустройству полов в туалете.
2. Далее сбейте напольную плитку. Не старайтесь снимать и старую стяжку под ней. Совершенно не обязательно поднимать основание до голой бетонной плиты перекрытия. Если стяжка держится прочно, ее можно оставить.
3. Покрытие можете сбить начерно, не очищая основу до гладкого состояния. Если вы далее планируете использовать наливную стяжку, то небольшие неровности будут несущественными.
4. После их очищения, пропылесосьте полы и покройте их при помощи кисти грунтом глубокого проникновения (для бетона).

Выравнивание поверхности

Пол, залитый выравнивающей стяжкой.

Хочу предупредить вас сразу: полы в уборной должны иметь уровень на 2-3 см ниже, нежели полы в жилых помещениях. Нужно это, чтобы не произошло затопления квартиры, если, например, забьется унитаз или лопнет шланг, подающий воду в сливной бочок.

Перед тем как выровнять полы, рассчитывая их толщину, примите во внимание озвученное обстоятельство. Теперь расскажу о том, как сделать стяжку:

Теперь расскажу о том, как сделать стяжку:

1. Для нее вам понадобится одна маячная металлическая планка. Отрежьте от нее 2 куска, равных по размеру длине стен помещения.
2. Направляющие-маяки установите, отступив от стенок 15 сантиметров.
3. Терка и правило вам понадобятся маленькие, потому как ширина большей части стандартных туалетов равняется 60-85 см.
4. Как подсыпку под стяжку я рекомендую вам использовать мелкофракционный керамзит. Кстати, он и дополнительно утеплит пол.
5. Если старые крепления унитаза вам пришлось убрать, на новые болты загодя приварите анкерные пластинки размером 5×5 либо 7×7 см.
6. Болты смонтируйте на основании сразу же, еще до засыпки его керамзитом.
7. Наденьте на крепления шаблон, чтобы не сбить их при заливке стяжки. Предварительно снимите его (шаблон указывает расстояния крепежных отверстий на сантехническом приборе) с нового унитаза. Затем скопируйте на бумагу и наклейте ее на отрез фанеры. Далее через бумагу высверлите отверстия под болты.

Далее я расскажу вам о том, как выровнять пол под плитку. Сделать это проще всего, используя технологию «наливных полов»:

1. Сначала уложите на основу гидроизоляционный материал (например, «Акваизол», «Гидроизол»). При этом заведите его на стены на высоту около 10 см.
2. Далее, исходя из неровности базы, залейте ее цементно-песчаной стяжкой. Ее минимальная толщина должна составлять 3 см.
3. Когда черновая стяжка высохнет, уложите финишный слой наливного пола, имеющего толщину 1.5-2 см. При этом учтите, что полимерный компаунд «самовыравнивающийся» только условно. Он не растечется ровно сам по себе.

Распределение базового компаунда.

Исходя из этого, опишу, как залить пол под плитку такой смесью более подробно:

1. Сначала следует замесить базовый компаунд. Делать это надо при помощи низкооборотной электродрели с насадкой-миксером, в ведре на 10 литров. Предупреждаю вас, что в тазике качественную смесь приготовить гораздо сложнее.
2. Вылейте раствор на середину пола туалета и разровняйте с помощью стальной терки.
3. Затем прокатайте смесь игольчатым валиком, чтобы выгнать воздушные пузыри.
4. Когда база спустя сутки просохнет, вы можете начинать класть плитку. Либо залейте ее финишным полимерным составом (он может иметь разные цвета). Разводится он так же.

С чего начать укладку?

На начальной стадии работ делаем замеры помещения и определяем потребность в отделочных материалах. Кафель для укладки напольного покрытия и декорирования стен имеет разную толщину

При покупке отделочного материала необходимо обратить внимание на такие нюансы:

• хорошие показатели влагостойкости (коэффициент водопоглощения не должен превышать 3%);
• достаточная прочность и жёсткость изделий (уровень износостойкости часто наносится на внутреннюю поверхность материала);
• коэффициент трения поверхности (для туалета 0,4-0,74). этого достаточно для получения хорошего антискользящего покрытия.
• устойчивость к воздействию высоких температур или влиянию открытого огня.

Мнение эксперта

Антон Макаров

Задать вопрос

Проверяйте качество материалов в магазине, достаточно приложить их один к другому и сравнить рисунок. Покупайте достаточное количество плитки +10% на возможный бой или подрезку. Кафель должен иметь одну партию, что позволит добиться однородного покрытия.

При устройстве напольного покрытия или отделки стен в туалете керамической плиткой используется следующий инструмент:

• маркер или карандаш;
• рулетка;
• строительный уровень;
• электродрель с венчиком для приготовления раствора;
• плиткорез или болгарка с абразивным диском;
• зубчатый шпатель;
• сухая смесь для изготовления клеевого раствора;
• ёмкость для раствора;
• влагостойкая затирка;
• резиновый молоток.

Кроме указанного инструмента и материалов необходимо подготовить средства индивидуальной защиты (рабочую одежду и перчатки).

Инструкция по устройству фальш-стены

Проводя ремонтные работы в туалете, хозяева должны решить довольно сложную задачу — спрятать коммуникации. Здесь у задней стены помещения размещены стояк, подводка и краны экстренного перекрывания холодной и горячей воды, а также приборы учета потребления водных ресурсов. Поставить капитальную стену из кирпича или пеноблоков не позволяет маленькое помещение. Поэтому в ход идут панели из ПВХ и МДФ, гипсокартон, ГВЛ и т.д.

Такой вид задней стенки вряд ли кому понравится.

Однако, внешний вид большинства из приведенных материалов в качестве ширмы для различных труб не вызывает восторга. С появлением на рынке люков-невидимок, дающих доступ к приборам учета и кранам, с огромной скоростью набирает популярность фальш-стена из ГКЛ, отделанная плиткой.

Люк-невидимка позволяет отделать кафелем фальш-стену.

Монтаж ширмы ведется в следующей последовательности:

• замеряется высота стены, а также ширина санузла по полу и потолку;
• направляющий профиль отрезается болгаркой под полученные размеры;
• на пол, стены и потолок карандашом или маркером наносится линия прохождения металлического профиля;
• поочередно к каждой стене, а затем полу и потолку прикладывается профиль и через него с шагом в 40 см высверливаются отверстия под дюбели. Перед высверливанием отверстий в стене отвесом проверяется вертикаль каждой стойки;
• в отверстия загоняются дюбеля;
• на основание направляющих профилей крепится демпферная лента;
• направляющие крепятся к стене;
• к направляющим метизами «клоп» прикручиваются потолочные профили (по стенам, полу, потолку и два посередине). Их расположение может быть горизонтальным или вертикальным. Здесь нет принципиальной разницы. Главное, чтобы средние профили напротив приборов учета потребления воды располагались на ширине люка-невидимки при креплении в вертикальном положении и на его высоте при горизонтальном;

формируется окно под люк. Для этого короткими отрезками профиля ПП устанавливаются перемычки между вертикальными или горизонтальными стояками;
к потолочному профилю крепится люк;
проводится раскройка гипсокартона

Здесь важно, чтобы по всему периметру ГКЛ лежал на профиле, а в середине на одной половине (другая для второго листа гипсокартона);
ГКЛ крепится к профилю, формируя фальш-стену. Крепится гипсокартон и на люк;

Под плитку количество саморезов увеличивается из-за больших нагрузок на ГКЛ.

стыки гипсокартона и притопленные головки метизов заделываются шпатлевкой. Для усиления швов на первый слой шпаклевки клеится серпянка.

Если остались непонятными какие-либо вопросы, советуем посмотреть работу «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?».

После высыхания шпатлевки работы продолжают в штатном режиме: поверхность пола и стен грунтуется праймером глубокого проникновения.

Данная операция позволяет повысить сцепление плиточного клея с основанием пола и стен. Если наносится не «Бетоноконтакт», то грунт втирается в бетонную и кирпичную поверхность до выступления белой пены, признака того, что материал насытился влагой.

Первый слой лучше наносить во второй половине дня, что позволит утром нанести второй слой, а в районе обеда начать укладку плитки — второму слою не обязательно высыхать.

Видео описание

Пример, как класть плитку на пол, смотрите в этом видеоролике:

Первый вариант наиболее простой и экономный, второй же выглядит необычно, но придётся слегать несколько плит, чтобы уложить их вдоль стен.

Процесс происходит в несколько шагов:

Сперва пол размечают для дальнейшего удобства. Разметку должно быть хорошо видно.
Разводят немного цемента, чтобы он не успел застыть.
На поверхность шпателем наносят слой клеящего состава. Необходимо покрыть примерно 1-2 кв. метра.
Плитку плотно прижимают к поверхности согласно разметке. Таким образом выкладывают все целые куски. Расстояние между ними должно быть не меньше 2 мм

Если кафель лёг неровно или между частями осталось много места, их можно поправить, осторожно постукивая киянкой или резиновым молоточком.
Когда целые плитки будут уложены, нужно обрезать куски и выложить углы и края пола. Также куски можно спрятать под трубы или распределить вокруг унитаза.

Время застывания раствора зависит от клеящего состава. В среднем на это может потребоваться до трёх дней. Когда цемент схватится, можно приступать к оклеиванию стен.

Подготовка поверхности из старого кафеля к облицовке

Если прочность отслужившего керамического покрытия пола не вызывает сомнений, возможна его повторная облицовка подобным материалом. Но перед отделкой новым кафелем необходимо произвести некоторые подготовительные процедуры, делающие поверхность пригодной для приклеивания керамической плитки. Чтобы адгезия плиточного клея была достаточной для прочного сцепления с основой, последняя должна отвечать таким требованиям:

• шероховатость;
• пористость;
• умеренная способность поглощать влагу.

Если старое керамическое покрытие покрыто стекловидной глазурью или отполировано, адгезия клея к такой поверхности будет минимальной. Не намного лучше будет прилипать клей и к плохо впитывающему влагу керамограниту. Чтобы улучшить свойства монтажной поверхности, проводят следующие подготовительные мероприятия.

1. В первую очередь плиточную поверхность следует тщательно очистить с целью удаления жировых и масленых пятен. Для этого используют щелочные средства бытовой химии раствор пищевой соды или хозяйственного мыла.
2. Следующий шаг — удаление фуги из межплиточных швов. В затирке часто заводится грибок, в местах, где шовный материал выкрошился, собирается грязь и жировые отложения.
3. Если отслужившая плитка покрыта глазурью, ее снимают. Для этого используется болгарка с крупнофракционной шлифовальной насадкой. Цель операции, — снять гидрофобный стекловидный слой и открыть керамические поры, способные впитывать влагу.
4. Повысить сцепление плиточного клея со старой облицовкой помогут множественные насечки на керамической поверхности. Делать насечки легче и быстрее с помощью перфоратора. При отсутствии этого электроинструмента придется потратить немного больше времени и сил, воспользовавшись зубилом и молотком.
5. Последний штрих в подготовке поверхности из старого кафеля к облицовке, — обработка грунтующим раствором. Для этих целей лучше использовать грунтовку из категории «бетоноконтакт», которую производят большинство ведущих брендов, специализирующихся на изготовлении стройматериалов. Например, всем известный Ceresit предлагает продукт, маркированный СТ-19. Такого типа грунтовка насыщена кварцевым песком, который делает поверхность максимально шероховатой. Можно сделать подобную смесь самостоятельно на базе обычной акриловой грунтовки, добавив в жидкость мелкий песок.

Бывают ситуации, когда на фоне благополучной общей поверхности одна или несколько плиток оказываются растрескавшимися или держаться недостаточно прочно. В этом случае их целесообразнее удалить, чтобы не подвергать риску прочность вновь устроенной облицовки. Ненадежные элементы отслужившей облицовки необходимо аккуратно разрушить и удалить так, чтобы не повредить соседние плитки. Образовавшиеся гнезда выравнивают заподлицо с общей плиточной поверхностью, заполнив углубление плиточным клеем или обычным цементно-песчаным раствором. Использовать для подобных целей смеси на основе гипса не рекомендуется, — они не влагостойкие и прочность таких растворов не соответствует нагрузкам на напольную поверхность.

Укладка линолеума на бетонные полы и подготовка поверхности

Если противопоказаний к монтажу напольной облицовки по старой плитке нет, и недостатки такого метода не внушают опасений, можно приступать к непосредственной укладке керамогранита или кафеля на пол.

Рекомендуем к прочтению статью о том, как снять плитку с пола.