Как проверить ровность пола

Оценка ровности стены с помощью нивелира

Для проверки ровности стены после финишной отделки без лазерного уровня можно использовать правило. Прикладываем его к стене и смотрим, есть ли просвет между ней и правилом. Линейкой измеряем величину зазора. Но, как правило, неровность готовой стены измеряется в нескольких миллиметрах, и таким методом сложно определить ее величину.

Для более точного измерения используем лазерный нивелир. Если нужно определить ровность по вертикали — включаем построение вертикальной оси. Если по горизонтали — то горизонтальной оси. Для удобства можно нарисовать соответствующую линию на стене. Затем нивелир нужно расположить под углом 45° к стене.

Получившаяся лазерная линия будет прямой только на идеально ровной стене. Если на поверхности имеется пузырь, то в этом месте луч отклонится в сторону к нивелиру. Если вогнутость, то линия отклонится от вертикальной оси в сторону от нивелира. При установке прибора под углом 45° расстояние от нарисованной линии до отогнутого луча будет равно размеру неровности.

Нивелир можно использовать и для проверки ровности углов, наводя луч на стык стен и проверяя его вертикальность. Если угол ровный, то луч будет четко лежать в нем. Если завален в какую-нибудь сторону — это будет точно видно.

Думаем, теперь вы поняли, насколько это удобный инструмент. Конечно, можно обойтись и без него, ведь раньше как-то обходились своими силами, используя дедовские способы. Но нивелир намного облегчает процесс ремонта, экономит силы и время, так стоит ли отказываться от современных технологий во имя экономии средств?

Впрочем, решение остается за вами. Мы постарались дать всю нужную информацию по использованию лазерного уровня. Если хотите дополнительно закрепить ее, то советуем посмотреть видео по теме. Удачи вам на поприще ремонтных работ!

Как пользоваться нивелиром при строительстве фундамента

Если понятен принцип работы прибора, то проблем с проецированием поверхности для выравнивания не возникнем проблем. Если возводится фундамент, то при помощи нивелира можно спроецировать вертикаль, по которой ориентироваться на ровность его заливки. При этом следует учитывать, что ориентироваться на вертикаль необходимо до сооружения каркаса, по которому заливается фундамент. Если каркас будет построен по ориентиру, то и фундамент будет залит правильно и ровно.

Если фундамент уже залит, тогда последовательность действий будет следующей (определяется ровность по вертикали):

Для начала выравнивается прибор, причем он должен располагаться по центру сооружения
На следующем шаге необходимо взять ровную палку — рейку, на которую будут наноситься отметки
Производим измерение первого угла готового фундамента, делая насечку на рейке, используемой для нанесения меток. Если проецируемую линию не видно, тогда следует использовать приемник для выявления проецируемой линии
Произвести измерения каждого угла сооруженного фундамента аналогичным способом, удостоверившись в его прямолинейности
Отклонения ровности фундамента не должны составлять более 3-5 см. Показатели расхождений до 2-3 см являются допустимыми

Если раньше для выравнивания плоскостей применялись простейшие инструменты, как рулетка, линейка и водный уровень, то сегодня их свободно способен заменить лазерный нивелир. Он позволяет упростить и ускорить проведение работ по проецированию плоскостей. Дороговизна этого прибора не позволяет полностью перейти на применение таковых высокоточных устройств, и поэтому их используют строительные бригады, которые могут себе позволить воспользоваться оборудованием такого плана. Ориентировочная стоимость рассматриваемого нивелира составляет около 10-20 тысяч рублей. Это такой прибор, которым можно проводить измерения в помещении и на улице. Есть модели дешевле и дороже, поэтому при их выборе нужно понимать, для каких целей планируется применение.

В итоге следует отметить, что работать с лазерным уровнем не трудно, в отличие от оптических устройств устаревшего типа, которые до сих пор применяются в геодезии. Однако компании, проводимые геодезические измерения, постепенно переходят от устаревших устройств на лазерные нивелиры, получившие большую популярность в строительстве, геодезии и прочих сферах, где от точности и прямолинейности зависит надежность и эффективность.

Публикации по теме

Электрическая ножовка назначение и применение инструмента

Обучаемся пользоваться клеевым пистолетом со стержнями главные моменты

Ремонтируем дрель самостоятельно основные виды поломок и их устранение

Как отремонтировать строительный фен — все виды поломок и их устранение

Проверяем уровень пола при помощи построителя плоскостей (построителя плоскостей)

Отличия построителя плоскостей от прибора с функцией построения плоскости в том, что этот прибор не строит поверхность на 360 градусов, а проецирует вертикальные и горизонтальные линии в диапазоне 120-180 гр. Другими словами, для начала нам необходимо как бы создать горизонтальную поверхность, чуть-чуть обрисовав её по поверхности стены, вместе с этим проверив уровень, а потом также брать метки, переворачивая уровень по сторонам.

Рассмотрим детальнее.

Установим уровень по самому центру помещения (комнаты), выставим максимально вертикально и направим луч на первую стенку (любую).
По краешкам стены, отступив 10-15 см сделаем метки (опасности) карандашиком или тонким маркером по лучу уровня. Если луч лазера не проецируется полностью на стенку, то делайте опасности там, до куда он дотягивается и продолжайте от крайней.

Карандашиком делаем метки по лучу

Перевернём уровень на иную стенку (хорошо применять штатив или подставку с ножками) таким образом, чтобы край луча уровня касался последней предыдущей метки на предыдущей стене.
Также делаем метки по лучу по краешкам стены.
Переворачиваем на третью стенку, делаем метки, объединяя с предыдущей отметкой.
На четвёртой стене метки рисовать не надо, необходимо проверить сходится ли последняя отметка на третьей стене и первая отметка на первой.

Проводя такую проверку и построение уровня горизонтальном положении можно соприкоснуться с трудностью, что последняя отметка не сойдётся с первой. Это значит, что уровень имеет отклонения и годится лишь для проецирования лучей на ровной плоскости без углов (чтобы луч не переходил на смежную поверхность), это может стать ясно уже на второй-третьей стене, когда необходимо будет настраивать высоту уровня, чтобы соединить луч с предыдущей риской.

Этот уровень для размечивания плоскости не годиться, разве что просто увидеть, насколько все плохо, однако не делать разметку.

Однако, если у вас вышло построить на поверхности стены поверхность и отклонений луча нет или они в допуске (до 1,5 мм, см. паспорт изделия), то действуем по аналогичному принципу, что и с > лазерным нивелиром, только переворачивая уровень на поверхность стен, объединяя с рисками. Ну что ж, если построитель плоскостей

вас подводит или его нет у вас, посмотрим еще один вариант, самый надёжный — при помощи прави?ла с строительным уровнем.

Разметка линии маяков

Как выставить маяки под стяжку пола? Вначале определяем количество рядов маяков и расстояние между ними. Делая разметку линии маяков, следует придерживаться простых правил:

расстояние крайних маяков от параллельной стены 10-30 см;
расстояние между маяками размечается меньше правила;
направление — перпендикулярно стене с дверью, что обеспечит удобную заливку последних метров стяжки (можно выпятиться в дверной проем).

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Температура теплого водяного пола регулировка датчика Покажем, как проводится расчет. Для этого используем условные данные:

ширина комнаты 6,8 м;
правило — 1,5 м;
расстояние между стеной и первым рядом маяков — 20 см;
расстояние между крайними рядами — 6,4 м (7,1 м – 0,2 м – 0,2 м).

Учитывая, что правило обязано перекрывать расстояние между стеной и первым рядом (20 см) маяков, расстояние между маяками внутри должно быть меньше 1,3 м, иначе правило не сможет лечь вторым концом на следующие маяки. Рассчитываем количество линий маяков между крайними рядами — 6,4/1,3=4,9 (5). Это означает, что всего рядов 6 (5 1), расстояние между ними — 1,28 м (6,4/5).

Изменение размеров правила изменяет и расчеты. Например, при длине правила 2 м, общее количество линий маяков — 5.

Отбивка всех линий позволяет приступить к финишному этапу перед заливкой стяжки — устройству маяков.

Разметка линии маяков

расстояние крайних маяков от параллельной стены 10-30 см;
расстояние между маяками размечается меньше правила;
направление — перпендикулярно стене с дверью, что обеспечит удобную заливку последних метров стяжки (можно выпятиться в дверной проем).

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Стяжка пола в гараже: все полезные советы и алгоритм работы Покажем, как проводится расчет. Для этого используем условные данные:

ширина комнаты 6,8 м;
правило — 1,5 м;
расстояние между стеной и первым рядом маяков — 20 см;
расстояние между крайними рядами — 6,4 м (7,1 м – 0,2 м – 0,2 м).

Отбивка всех линий позволяет приступить к финишному этапу перед заливкой стяжки — устройству маяков.

Определяем вертикальность стен и углов

Берём:

отвес,
либо длинное (2 м) правило с пузырьковым уровнем,
либо пузырьковый уровень меньшей длины (от 30 см) и ровную длинную рейку или правило без уровня, к которой прислоним уровень.

Самое дешёвое — отвес, попробуем работать им. Его даже своими руками можно сделать, взяв капроновую нить и привязав к ней с одного конца грузик, скажем гайку, грамм на 100, а лучше на 200.

Рекомендую: Как вывести угол 90 градусов между стенами своими руками

Отматываем верёвку в длину потолка, грузик болтается снизу, до пола не достаёт. Далее прислоняем верхний край нити к стене и смотрим на грузик…

Стена может быть завалена как в одну сторону, так и в другую

Так проходим по углам и по центру стены. Удобнее, конечно, замерять правилом с пузырьковым уровнем. Если отклонения не превышают 15 мм (это по СНиП), то всё в порядке. Если больше, опять же нужно выравнивать, НО необходимо только на кухне и в ванной комнате. Там желательно, что бы вообще отклонений не было.

В ванной будет уложена плитка или панели, ну или вы вообще ошпаклюете и покрасите стены, по-этому тут тоже по желанию.

Проверка прочности стяжки

Совершенно очевидно, что застывший бетон или цементный раствор стяжки должен обладать определенной прочностью для различных проектных требований.

Например, для стяжки, которая задумана для выравнивания и скрытия трубопроводов требуется прочность:

Для монолитных бетонных стяжек класс бетона не ниже В12,5
Для цементно-песчаных стяжек прочность на сжатие должна быть не ниже 15 МПа

А под полимерные полы, в том числе по упругому теплоизоляционному слою нормами предусмотрена более высокая прочность:

Для монолитных бетонных стяжек класс бетона не ниже В15;
Для цементно-песчаных стяжек прочность на сжатие должна быть не ниже 20 МПа.

Для контроля прочности стяжки используют в основном метод ударного импульса. Как правило, используют приборы неразрушающего контроля такие как: ОНИКС или ИПС МГ4. При необходимости берутся из тела стяжки керны для определения толщины слоя, включая лабораторные исследования образцов под прессом.

Визуальная проверка стяжки

В стяжке не должно быть трещин и здесь особой квалификации не требуется, чтобы выявить этот брак. В местах примыкания стяжки к стенам и другим конструкциям возможны деформации. В связи с этим обязательно должны присутствовать деформационные зазоры толщиною 10мм. Пространство зазоров должно заполняться различными материалами в зависимости от проекта. Это может быть звукоизоляционные материалы, демпферная лента и пр. В процессе осмотра следует измерить ровность покрытия стяжки рейкой 2 метра.

Проверка адгезии стяжки

В теле стяжки выполненной по бетонному основанию не должно быть пустот. Сцепление (адгезия) набравшего прочность цементного раствора стяжки к бетонному перекрытию должна быть не менее 0,6 МПа. Эти показатели проверяется адгезиметром ОНИКС.

Обращайтесь к профессиональным экспертам. Мы в кротчайшие сроки проведем качественную экспертизу полов в любых объемах.

Если у вас с собой пластиковая карта, гвоздь, скотч и кусок пленки

Прежде чем покупать паркет, ламинат или другое напольное покрытие, важно проверить основание пола в квартире. Неважно в новостройке вы купили квартиру или во вторичке

Если полениться, понадеяться на строителей и не проверить основание самому, ламинат или паркет деформируются, отслоятся, пол начнет ходить ходуном, ломаться и скрипеть. Через полгода придется снимать полы и начинать всё заново. Такой головной боли не посоветуешь никому: весь ремонт будет испорчен.

Понимаем, что у вас нет специальных строительных инструментов, поэтому расскажем, как проверить основание пола, если у вас с собой пластиковая карта, скотч и кусок пленки.

Из чего состоит пол

Дома строят по СНиПам — строительным нормам и правилам. Для стен, пола и потолка, несущих конструкций есть отдельные СНиПы. Конечно, обычный человек в них не разберется: слишком много специальных терминов и цифр. Давайте простым языком.

Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира

Данный способ является одним из самых точных и быстрых современных методов, при котором в сжатые сроки образуется идеально ровная поверхность.

Как выполнить работу при помощи нивелира и маяков:

Предварительно подготавливаем и обрабатываем поверхность грунтовкой.
Размечаем вертикальные линии, на которых будут находиться маяки, отступив от угла 10 см таким образом, чтобы расстояние между соседними соответствовало на 15-20 см меньше, чем длина правила.
На лазерном нивелире включаем режим, благодаря которому оформляем вертикальную плоскость.
На смежных стенах, которые примыкают к ремонтируемой настенной поверхности, отмечаем точки, имеющие расстояние 5 см от углов.
По меткам выставляем плоскость нивелира.
На расстоянии 4 см от края делаем метки на правиле.
При помощи нивелира выставляем вертикально по меткам правило, в результате — между ним и стеной получается зазор, который, в зависимости от неровности, соответствует плюс-минус 1 см.
В полученный зазор устанавливаем маяки и убеждаемся в том, что они будут проходить в любой точке установки, даже в случае необходимости передвижения лазерной вертикальной плоскости.
После окончательной разметки и контроля за выполненными действиями подготавливаем штукатурку и небольшим количеством обрабатываем настенную поверхность, соблюдая при этом разметку через каждые полметра.
Приставляем маяк к настенной поверхности и обрабатываем штукатуркой.
Присоединяем правило к маяку, в необходимых местах подправляем, подбиваем, чтобы произошло совмещение меток на правиле с лазерным лучом. Если эту процедуру выполнять руками, а не правилом, то можно согнуть маяки.
С маяка и правила снимаем излишки штукатурки.
Еще раз контролируем вертикальность маяка и оставляем на некоторое время, чтобы маяк смог застыть.

Переходим к следующему маяку.
После высыхания всех маяков подготавливаем штукатурную смесь, которую наносим между двумя маяками.
Медленными движениями снизу вверх прижимаем правило к маякам и, покачивая инструмент вправо-влево, разглаживаем штукатурку.
С правила убираем излишнюю смесь.
При помощи мастерка или шпателя заполняем щели в настенной поверхности.
При помощи правила совершаем финишный проход.
Переходим к следующим двум маякам.
В результате выполненной работы наблюдается практически идеально ровная поверхность, которая готова под финишную отделку.

Кроме того, нивелир находит применение при построении прямого угла в ванной или на кухне, а также для установки мебели, имеющей крупные размеры. В этом случае необходим инструмент, позволяющий выстраивать вертикальные перпендикулярные плоскости. В настоящее время практически каждая модель обладает подобным режимом. Как проверить ровность стен и провести необходимые перпендикулярные плоскости:

По меткам, которые отмечались при выравнивании стены, выставляем уровень относительно подготовленной настенной поверхности. Можно также отметить новые метки, после чего проконтролировать, чтобы лазерная плоскость была идеально параллельна настенной поверхности и отбить прямой угол.
После этого размечаем смежную стену.
Следуя вышеперечисленным указаниям, отбиваем и выставляем маяки.
Обрабатываем настенную поверхность штукатурным составом.
В результате — между плоскостями получается угол, соответствующий 90 градусов.

Что такое полы по грунту?

Надо пояснить суть самой технологии. Полы по грунту можно использовать в домах, где в качестве фундамента выступает лента и отсутствует подвал. Когда фундамент набрал марочную прочность производят обратную засыпку.

Обратная засыпка пазух фундамента – сложная строительная тема, требующая отдельного разбора, про наиболее распространенные ошибки в этих работах читайте в отдельной https://www.sdvor.com/articles/11-oshibok-pri-stroitelstve-fundamenta/

Следующий этап предполагает устройство основания под пол первого этажа, основание может представлять собой перекрытия, которые опираются на ленту фундамента или полы по грунты. Такие полы не опираются на фундамент, а лежат на подушке из щебня и песка. Это часто и вызывает скептическое отношение к этой технологии.

Самовыравнивающийся пол. Самовыравнивающая смесь: преимущества и недостатки

Среди материалов, используемых для проведения этой операции, в последнее время предпочтение стали отдавать самовыравнивающему составу. Обработанный им пол готов к укладке покрытий разного типа:

деревянных,
каменных,
пробковых,
керамических,
синтетических.

Для многих домовладельцев самовыравнивающий продукт остается достаточно новым, поэтому будет нелишним более подробно познакомиться с его плюсами и минусами.

К преимуществам изделия можно отнести:

возможность создать абсолютно ровную поверхность;
простота нанесения состава, за счет жидкой консистенции;
устранение неровностей разной величины;
быстро застывает, и уже через сутки здесь можно проводить различные работы.

После выравнивания таким способом, укладку напольного покрытия можно проводить через сутки

Минусами можно считать:

из-за текучей структуры, невозможность монтажа в душевых, банях, саунах, где нужен уклон для слива воды;
значительный расход материала при выравнивании поверхности с большим количеством неровностей.

Главными преимуществами всех самовыравнивающих составов являются:

простота приготовления и укладки;
экономичность;
универсальность.

Также важно учесть некоторые особенности нанесения состава. Начинающих мастеров название материала «самовыравнивающая смесь» вводит в заблуждение

Они наивно представляют, что смесь действительно сама растечется, заполнив все неровности и выдав, в результате, абсолютно ровную поверхность. Это, конечно, возможно, но только при четком выполнении инструкции. Однако не все так просто

Начинающих мастеров название материала «самовыравнивающая смесь» вводит в заблуждение. Они наивно представляют, что смесь действительно сама растечется, заполнив все неровности и выдав, в результате, абсолютно ровную поверхность. Это, конечно, возможно, но только при четком выполнении инструкции. Однако не все так просто.

Если состав приготовлен с отступлениями от рекомендаций или поверхность слишком неровная, самотека не получится. Чтобы материал ровно лег на пол, ему придется «помочь» добраться до всех проблемных мест. Сделать это нужно игольчатым валиком с «правильной» длиной иголок; если его нет, подойдут палка (правило) или шпатель. Также смесь нужно «подтолкнуть» к углам помещения, если самотеком она не достигает его границ.

Такая смесь является универсальной

Среди преимуществ состава можно выделить следующие:

В него входят только экологически чистые компоненты.
Такие смеси, как например, «Ветонит», быстро готовятся и просты в применении.
Сохнет средство за минимально короткие сроки.
Для хорошего результата вам не нужно делать толстый слой.
Современный рынок предоставляет вам большой ассортимент различных составов.

Теперь рассмотрим недостатки изделия. Например, этот материал стоит гораздо дороже обычной бетонной стяжки. Кроме того, укладывать напольное покрытие разрешается только через сутки после завершения подготовительных работ.

Среди основных преимуществ такого способа выравнивания основания выделяют такие:

Простота приготовления и монтажа . Материал нужно затворить водой по инструкции и вылить на предварительно очищенную поверхность.
Экономичность . Цементные и гипсовые самовыравнивающиеся смеси стоят недорого и доступны всем.
Универсальность . Материал используется и как самостоятельное покрытие под покраску, и для создания чернового пола, сверху которого укладывается ламинат, паркет, линолеум и т.д.
Богатый ассортимент . Современные производители выпускают широкую линейку самовыравнивающихся смесей. При покупке не стоит ориентироваться исключительно на стоимость материала и отдавать предпочтение дешевым вариантам. Если цена самовыравнивающихся смесей для пола значительно ниже среднерыночной, скорее всего, это некачественная подделка.

К другим достоинствам самовыравнивающихся смесей относятся: негорючесть, водонепроницаемость, быстрота высыхания и набора рабочей прочности. Такие составы не требуют армирования или выставления маяков.

Среди недостатков материала стоит отметить:

Трещины . Они появляются после застывания, но это возможно лишь в случае нарушения технологии заливки.
Сложность демонтажа . Если захочется изменить тип покрытия пола, придётся демонтировать основание.
Невысокую прочность . Этот минус возможен лишь при небольшой толщине залитого слоя.
Невозможность сделать стяжку с уклоном . Это происходит из-за того, что самовыравнивающиеся смеси имеют жидкую консистенцию.

Проверка ровности стяжки пола.

В строительстве применяются как полы в «горизонт», так и наклонные (например, ванных комнатах, на пандусах и т.д.), ниже описанные способы проверки пола применяются для определения его неровности (бугристости), а не уклона. Уклон проверяется путем «простреливания» нивелиром или с помощью лазерного уровня, а неровность основания — правилом «на просвет». Рассмотрим подробнее два способа проверки «на просвет».

Необходимо длинное правило (метра два-три), устанавливается на поверхности пола в свободном месте, рабочий встает на колени и смотрит, есть ли между стяжкой пола пола и плоскостью уровня просвет. Если просвет имеется, то он (просвет) измеряется рулеткой, необходимо учитывать что, расстояние между стяжкой и правилом в 2 мм величиной допустимой для укладки финишного покрытия. Если обнаруживается, что просвет больше 2-х мм, пол нужно срочно ровнять. Затем, необходимо сдвинуть правило ориентировочно на полтора метра в сторону, далее на аналогичное расстояние в другую сторону и снова проверить просвет между стяжкой пола и правилом, необходимо произвести четыре-пять таких измерений, например, в углах (у стен комнаты) и по центру

Важно сказать что, данный вид измерения ровности стяжки пола очень приблизителен, поскольку уровень может оказаться на «бугре» и будет раскачиваться. Тем не менее таким способом можно достаточно хорошо оценить ровность стяжки пола. proverka-pola-prosvet1

proverka-pola-prosvet1

К правилу с обоих сторон прикрепляют две одинаковые подкладки. При этом способе, в случае когда правило попадет на бугры оно будет достаточно устойчивым. В данном случае неровность пола выявляется при помощи измерения просвета между правилом и основанием. Рассмотрим данный метод подробно на примере. На рисунке видно что сначала правило установили на склоны двух неровностей, из измерений просвета понятно что перепады составляют более 2 мм, т.е. поверхность пола достаточно ровная. Однако сдвигая правило в ту или иную сторону из измерений можно понять что перепады высот составляют до 4 мм, и, это подтверждает что такое основание недопустимо использовать, поскольку СНиП допускает перепады не более 2 мм. Использовав данный метод можно сделать вывод что такое основание необходимо в устройстве полусухой стяжки, несмотря на то что измерения первым способом показали допустимые просветы. proverka-pola-prosvet2

По нормативам которые установлены в РФ зазоры между правилом и основанием не могут превышать:

2 мм — для покрытий из линолеума, плитки ПВХ, штучный паркет, паркетной доски, ламинат, текстильные ковровые покрытия;
4 мм — для следующих покрытий: керамическая плитка, плиты из искусственных и природных камней, а также мозайки — 4 мм.

Покупая напольное покрытие, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, необходимо обратить внимание на то, какие перепады пола допускает производитель финишного покрытия. Ни вкоем случае нельзя превышать допуски по перепаду высоты стяжки пола, т.к. пренебрежение этими нормами повлечет за собой разрушение напольного покрытия

А именно разлом ламината или паркетной доски на стыках, проломы в штучном паркете и т.д

пренебрежение этими нормами повлечет за собой разрушение напольного покрытия. А именно разлом ламината или паркетной доски на стыках, проломы в штучном паркете и т.д.

Бетонный пол по грунту

Рис.4. Конструкция пола по грунту. 1 — Бетонная подготовка; 2 — Гидро- газоизоляция; 3 и 4 — Теплоизоляция; 5 — Стяжка пола с системой «теплый пол»; 6 и 7 — Чистовой пол; 8 — Разделительный кромочный слой.

Полы по грунту представляют собой многослойную конструкцию, Рис.4

. Пройдемся по этим слоям снизу вверх:

На грунтовую подушку укладывают материал, препятствующий фильтрации в грунтвлаги , содержащейся в свеже уложенном бетоне (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм.). Пленку заводят на стены.
По периметру стен помещения, на общую высоту всех слоев пола закрепляют разделительный кромочный слой из полосок толщиной 20 – 30 мм, нарезанных из плит утеплителя.
Затем устраивают монолитную бетонную подготовку пола толщиной 50-80 мм. из тощего бетона класса В7,5-В10 на фракции щебня 5-20 мм. Это технологический слой, предназначенный для наклейки гидроизоляции. Радиус примыкания бетона к стенам 50-80 мм. Бетонную подготовку можно армировать стальной или стеклопластиковой сеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем бетона не менее 30 мм. Для армирования бетонных оснований может также использоваться стальная фибра длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм. На время твердения бетон накрывают пленкой или поливают водой. Читайте:«Состав и приготовление тощего бетона класса В10»
На затвердевшую бетонную подготовку пола наклеивается наплавляемая гидроизоляция. Либо укладываются на мастике два слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала на битумной основе с заведением каждого слоя на стену. Рулоны раскатывают и стыкуют с нахлестом 10 см. Гидроизоляция является барьером для влаги, а также служит защитой от проникновения в дом грунтовых газов. Слой гидроизоляции пола следует обязательно соединить с аналогичным слоем гидроизоляции стены. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны быть герметизированы.
На слой гидро- газоизоляции укладывают плиты теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол будет, пожалуй, лучшим вариантом для утепления пола по грунту. Используется также пенопласт, плотностью минимум ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 при больших нагрузках (гараж). Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумное покрытие следует проложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150 мм. Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.
На слой теплоизоляции укладывают подстилающий слой (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм.), которая создает барьер для влаги , содержащейся в свежеуложенном бетоне стяжки пола.
Затем укладывают монолитную армированную стяжку с системой «теплый пол» (или без системы). При подогреве полов необходимо в стяжке предусмотреть температурные швы. Монолитная стяжка должна быть толщиной не менее 60 мм. выполняется из бетона класса не ниже В12,5 или из раствора на основе цементного или гипсового вяжущего с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (М150 кгс/см 2 ). Стяжку армируют сварной стальной сеткой. Сетку укладывают в нижнюю часть слоя. Читайте:«Как правильно сделать бетонную стяжку пола». Для более тщательного выравнивания поверхности бетонной стяжки, особенно если чистовой пол делают из ламината или линолеума, поверх слоя бетона наносят самовыравнивающийся раствор из сухих смесей заводского изготовления толщиной не менее 3 см.
На стяжку монтируют чистовой пол .

Как и чем обработать пол перед укладкой ламината?

Чаще всего подготовка пола для укладки ламината осуществляется на бетонное основание, которому почти всегда требуется новая стяжка. Осмотрев бетонное основание на наличие всевозможных бугров, ямок, следует приступить к их ликвидации. Нужно произвести мелкий ремонт: замазать в старой стяжке трещины, сбить большие выступы.

Теперь всю поверхность пола для прочной связки нужно обработать качественной грунтовкой, используя для этого валики. Грунтовка сделает новую стяжку более твердой и прочной.

Нивелир-масса для новой стяжки пола приготавливается из готовой сухой строительной смеси и воды, в зависимости от указанной на упаковке пропорции. В результате нивелир-масса должна получиться консистенции густой сметаны.

У бетонного пола почти всегда бывают перепады высот поверхности, поэтому он требует выравнивания. В идеале допускаются перепады в 2 мм на 2 м длины. При небольших перепадах поверхности пола лучше всего использовать самовыравнивающуюся смесь. При заметных перепадах подойдет лишь цементно-песчаная стяжка пола.

Технология выравнивания пола нивелир-массой состоит в следующем:

подготовленная самовыравнивающаяся масса выливается на чистую поверхность бетонного основания и распространяется по полу самотеком;
можно несколько ускорить процесс растекания массы, используя шпатель или правило;
требуется шпателем выгонять попавший внутрь массы воздух;
каждое вылитое на пол ведро с нивелир-массой выравнивается при помощи валика с шипами;
выравнивание нивелир-массой следует проводить без перерыва, не давая ей подсохнуть;
после работ дать время на просушку пола и на набор прочности;
создание специальных условий для просушки стяжки пола: отсутствие сквозняков, прямых солнечных лучей, механических воздействий.

Часто для выравнивания пола применяется цементная стяжка. Технология укладки аналогична описанному выше способу. Только в данном случае для разбивки всей площади пола на сектора могут применяться деревянные бруски, а для соблюдения равномерности заливки — специальные маячки. После высыхания стяжки можно переходить к следующему этапу подготовки к укладке ламината на пол — настилу подложки.

Как проверить ровность пола

Оценка ровности стены с помощью нивелира