Как выровнять деревянный пол в частном доме

Как выровнять деревянный пол без снятия досок?

Почему требуется выравнивание покрытия

Выравнивание производится для того, чтобы подготовить пол к финишному покрытию и решить следующие проблемы: Укрепить основание. Придать поверхности ровность и горизонтальность. Распределить нагрузки, действующие на пол. Обеспечить звукоизоляцию, теплоизоляцию и гидроизоляцию. Замаскировать коммуникационные системы. Создать основание для закрепления финального покрытия. Если основываться на функциональных задачах, любые действия по выравниванию пола должны соответствовать некоторым требованиям: Обеспечивать максимальную механическую прочность по всему периметру. Обладать устойчивостью к любым видам эксплуатации.

Подбор материалов и способа

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, и что подразумевается под неровностями? Перепады высоты на разных участках помещения. Сколы краски. Углубления. Деформирование всех либо некоторых досок. Если доски вплотную прижаты между собой, не скрипят, лаги и половицы находятся в сухом состоянии, были обработаны антисептическим раствором, можно начинать выравнивание.

Не знаете, как выровнять деревянный пол, не срывая доски старые?

Известны разные технологии выполнения работ:

Шлифовальная машина. Шпаклёвка. Укладка листового материала. Стяжка. Невозможно устранить неровности полового покрытия, используя рулонный (линолеум, ламинат, доски ПВХ, ковролин) либо плиточный материал. Для того чтобы верно определить, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, необходимо установить степень неровности. Незначительные изъяны (до 3 мм) можно устранить шлифовальной машиной, либо используя акриловую шпаклёвку. Эластичная шпаклёвка способна выдерживать временные неравномерные нагрузки, возникающие при ходьбе. Используя этот способ, можно подготовить пол для укладки финального покрытия. В других случаях требуется укладка листового покрытия.

Для основания под половые покрытия лучше всего использовать влагоустойчивую фанеру, также подойдут более экономичные варианты – ДСП и OSB

При выборе листового материала следует большое внимание уделить его толщине, она бывает от 8 до 24 мм. Чем больше толщина, тем выше жёсткость и значительнее промежуток между лагами

Монтировать толстые листы значительно сложнее, к тому же увеличивается нагрузка на основание. Максимальную толщину можно использовать исключительно на основаниях из железобетонных плит, в остальных случаях следует подбирать более тонкие листы. Итак, в итоге получаем: При изъяне до 1 мм используется циклевка. 2-3 мм – шпаклёвка; Разница до 10 см – выкладка листового полотна на лаги.

Устройство для циклевания допускается использовать строго для горизонтально расположенных досок. Приобретать оборудование необязательно, для однократного использования, как правило, его берут в аренду.

Циклевание деревянных покрытий – трудоемко, но эффективно

Циклевка оснований из древесины выполняется тогда, когда покрытие старых досок планируется обновить путем их окрашивания. Данный способ считается очень трудозатратным. Такое выравнивание производится:

  • вручную;
  • специальным циклевочным агрегатом.

Ручная методика предполагает применение цикли – инструмента, которым выскабливается каждый сантиметр напольной поверхности. Сейчас такую технологию используют единицы. Намного быстрее и проще выполнить все работы циклевочной машинкой

Важно! При использовании машинки вся комната будет заполнена мелкой древесной пылью. По этой причине циклевание нужно выполнять в рукавицах, очках, маске, защищающей органы дыхания

Кроме того, следует заранее вынести все вещи и предметы из помещения, а также накрыть стены, окна, двери полиэтиленом либо бумагой.

Циклевкой можно добиться лишь небольшого поверхностного сглаживания недостатков пола

Циклевание выполняем по такой схеме:

  1. Утапливаем молотком либо добойником шляпки метизов в древесину, удаляем с пола все металлические предметы. Если этого не сделать ножи машинки сразу же придут в негодность.
  2. Идем в дальний угол комнаты, включаем циклевочный агрегат, начинаем срезать верхний слой древесины. Машинку необходимо перемещать по полу змейкой.
  3. После снятия верхнего слоя на всем основании пылесосим помещение и при помощи шпаклевки заделываем трещины на полу.
  4. Ждем, когда шпаклевочный состав схватится. Повторяем циклевание по уже описанной технологии.

Состояние деревянного основания определяет требуемое количество проходов по нему циклевочной машинкой. Работа считается завершенной только после того, как на полу не будет никаких зазоров. Участки возле стен и в иных труднодоступных местах иногда приходится выравнивать ручной циклей. После окончания циклевания пылесосим пол, протираем его поверхность гладкой ветошью, которую предварительно смачиваем в Уайт-спирите. Через пару часов можно приступать к окрашиванию идеально выровненного напольного основания.

Необычная идея

Алексей потратил много времени на сбор материалов. Деревья, которые были снесены ветром, старые доски, ветви, срезанные в садах, стали его «сокровищами». Часть досок декоратору привезли друзья.

Молодой человек тщательно обработал древесину, высушил ее и нарезал на кусочки. Мастер подготовил поверхность будущего пола, положил 10-миллиметровую фанеру на ровное бетонное покрытие, сделал предварительную разметку и приступил к работе.

Алексей кропотливо подбирал фрагменты. Он оставил несколько пустых мест на полу, чтобы дополнить композицию необычным декором. Из кусочков керамической плитки декоратор выложил несколько птиц. Готовый пол был тщательно обработан защитными составами и покрыт лаком.

Тхэквондо против туалетной бумаги: чемпионка тренируется на карантине (видео)

Продан редкий Мерседес, который пылился в сарае 40 лет

Соседка к двери приклеила очки: мне её идея понравилась, сделаю так же

Основные способы выравнивания

Существует несколько методов, как выровнять пол в деревянном доме. Метод выбирается в зависимости от причины, характера и выраженности кривых элементов. К основным способам относятся:

  • Циклевка;
  • Применение балок (лаг);
  • Использование стяжки;
  • Применение самовыравнивающихся смесей;
  • Местное выравнивание отдельного фрагмента пола;
  • Применение подкладок.

Часто владельцы квартир задаются вопросом, обязательно ли срывать старое напольное покрытие? Ведь ликвидация прежнего пола (снятие досок) и обустройство нового – весьма трудозатратные и непростые работы. Удалять доски и производить демонтаж целесообразно в том случае, если они испорчены – будь то грибковое поражение, перелом доски или гниение.

Если же доски во вполне приличном состоянии, но имеет место прогиб или большой перепад по высоте, обычно можно обойтись без того, чтобы снимать прежние доски. Чтобы определить это с большей надежностью, нужно провести измерение перепадов, пользуясь строительным уровнем. Если они не превышают двух миллиметров на погонный метр, можно обойтись без радикальных мер; в противном же случае рекомендуется произвести вскрытие пола.

Способ выравнивания неровностей с применением болгарки

Определение состояния пола

Чтобы остановить выбор на конкретном способе выравнивания, следует оценить состояние покрытия. Степень повреждений является основным показателем необходимости демонтажа старой древесины и установки новых досок.

Первый этап выполняется достаточно просто. Нужно не спеша пройтись вдоль и поперек по всей поверхности перекрытия

Важно тщательно изучить каждый сантиметр покрытия. При ходьбе может возникать большой прогиб досок

Это покажет, насколько древесина потеряла свои изначальные характеристики.

После этого приступают к этапу постепенного демонтажа конструкции. Сначала следует снять всего 2–3 доски и посмотреть на состояние лаг. Особенность опорных элементов в том, что они со временем поддаются пагубному воздействию влаги или плесени. Факторы воздействуют комплексно, разрушая структуру древесины. Выровнять деревянный пол в частном доме потребуется в том случае, если лаги испорчены по вине насекомых, которые постепенно проделывают в дереве ходы.

Если в результате тщательного осмотра владелец не обнаруживает критических проблем в функционировании досок и лаг – процесс выравнивания пройдет быстро и не потребует колоссальных затрат. Вариант возможен только в случае цельности элементов, отсутствия гнили, трещин, прогибов и характерного скрипа.

Это интересно: Натяжные потолки Pongs: познаем вместе

Шпаклевка на базе клея ПВА – гарантия ровного пола

Оригинальным и в чем-то новаторским вариантом выравнивания полов из дерева признается методика, при которой используется шпаклевка, сделанная из клея ПВА, и обычные опилки. Такой состав стоит дешево, а при разбавлении водой он формирует достаточно прочную смесь, которой можно без проблем заполнить все зазоры на старом полу.

Заметим, что для некоторых напольных покрытий, например для ламината, описываемая шпаклевка в чистом виде не подходит. Она не может обеспечить требуемый уровень прочности. Поэтому после выравнивания с ее помощью деревянного основания нужно сверху дополнительно уложить фанерные листы, гипсокартон либо древесностружечные плиты.

Делать ровный пол с помощью шпаклевки на основе ПВА необходимо так:

  • основание убирается и тщательно вычищается;
  • по требуемому уровню на пол укладывают деревянные рейки;
  • смесью опилок и шпаклевки заливаются зазоры между полом и установленными рейками (рекомендуется слегка смочить опилки, чтобы они не забрали из клеящего состава всю влагу).

Обычно выполняется несколько заливок. При этом каждая последующая делается исключительно после того, как предыдущий слой шпатлевки полностью высыхает (это занимает около двух суток). После получения желаемого выравнивания можно укладывать на поверхность чистовой отделочный материал.

Укладка листовых материалов

Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.

Рекомендуем: Как возвести свайный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, видео

Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.

Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм

Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.

Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

Рубанком

Устранение неровностей пола из дерева при помощи рубанка – это классический способ обработки напольного покрытия. Такой способ может дать неплохой результат, но для его достижения потребуется приложить огромные усилия – обработку дерева рубанком нельзя назвать легкой работой.

Впрочем, выравнивание пола при помощи данного метода – это не самая удачная идея. Первая проблема заключается в том, что деревянные доски обычно крепятся очень надежно, и извлечь их достаточно проблематично. Вторая проблема – для работы с рубанком требуется опыт выполнения столярных работ, который есть далеко не у каждого домовладельца. Именно поэтому перед тем, как выровнять старый деревянный пол, стоит рассмотреть и другие варианты выполнения этой работы.

Проводим диагностику покрытия

Чтобы понять возможно ли выровнять деревянный пол своими руками, и как выровнять деревянный пол, каким именно методом необходимо сначала провести предварительную диагностику поверхности. В первую очередь вам необходимо проверить следующие составляющие уже существующего пола из древесины:

  1. Убедитесь, что на поверхности отсутствуют вмятины и дыры.
  2. Проверьте пол на наличие гнилых, промокших и дряхлых досок.
  3. Сломанные и сильно повреждённый доски.

При наличии всех вышеперечисленных проблем, они должны сразу устранится методом полной замены одной или нескольких древесных досок. После чего их поверхность тщательно шлифуется и покрывается краской и лаком, чтобы иметь возможность к дальнейшей обработке.

Подготовка старого линолеума

Многие могут растеряться при вопросе о том, как подготовить бетонный пол под линолеум, если на нем уже лежит старый линолеум. Для начала нужно определить его состояние. Если он неровный, у него рваные края, или появились трещины, то лучше от него избавиться. Если старый линолеум находится в отличном состоянии, то его следует отмыть и произвести его очистку. Все неровные зоны нужно выпрямить.

Сохранение старого линолеума позволит улучшить звукоизоляцию в помещении, а сама поверхность будет заметно теплее и мягче на ощупь (прочитайте: «Как сделать звукоизоляцию под линолеум на полу «).

Диагностика состояния покрытия

Примерно оценить состояние полов можно уже при их беглом осмотре (при входе в помещение/ квартиру). Грамотный мастер после прохода по полу может примерно оценить его состояние. Новичку рекомендуется попрыгать. В случае отсутствия скрипов или других шумов, если доски не прогибаются/проседают, то покрытие еще достаточно надежно. Если имеются некоторые неровности на поверхности, то их легко можно будет выровнять с минимальными затратами (как материальными, так и трудовыми).

Инструменты для выравнивания деревянного пола.

Далее следует проверить доски покрытия на предмет трещин и гниения. Часто для этого применяют подручные инструменты, такие как отвертка, канцелярский нож (или просто нож). Для этого достаточно слегка проткнуть инструментом точки с измененным оттенком дерева (там, где он неестественный или отличается от остального покрытия). При этом у хорошей древесины не будет сколов, трещин, отвертка/нож не повредят доску. Если после легкого воздействия инструментом на покрытие появились трещины или сколы, то доска гниет. Это может быть вызвано высокой влажностью (как в помещении, так и под покрытием) или воздействием насекомых. Эти негативные факторы разрушают практически любое дерево. Такие доски следует заменить на новые или постелить другой тип покрытия.

Однако даже если доски прочные и целые, следует проверить состояние лаговых брусьев и обратной стороны досок покрытия.

Для этого следует снять 2-3 доски (желательно в разных точках комнаты) и осмотреть лаги и оторванные доски с обратной стороны. Рекомендуется проверить состояние лагов при помощи отвертки описанным выше способом. Следует быть внимательным при поиске насекомых. Их личинки могут есть дерево очень длительное время, приводя его в негодность. Основными признаками, указывающими на наличие насекомых, являются борозды-поры, выходы которых находятся на поверхности бруса/доски в виде маленьких точек. Иногда вся бороздка видна на поверхности. Если таковых не очень много, то дерево можно спасти, обработав поверхность специальными химическими веществами. Это существенно сэкономит средства при ремонте.

Схема выравнивания деревянного пола заливкой.

В случае отсутствия следов гнили и насекомых выровнять деревянный пол своими руками достаточно просто. Для этого можно воспользоваться тремя вариантами:

  1. Циклеванием.
  2. Заделкой пола шпаклевкой.
  3. Монтажом дополнительного покрытия.

Если пол прогнил или сильно съеден насекомыми, то единственный выход из такой ситуации — полная замена покрытия и лагов с устранением причины порчи полов. Иначе новое покрытие может быть быстро уничтожено.

Теперь стоит перейти к описанию того, как самому выровнять деревянный пол.

Как выровнять деревянный пол: реставрационные работы

Подходя к вопросу, как выровнять старый деревянный пол, первое, на что нужно обратить внимание, так это на его состояние – определиться с фронтом работы и составить список исправляемых повреждений. Это необходимо сделать хотя бы потому, чтобы понять, какие восстановительные работы придется выполнять

Сразу нужно обратить внимание на общую плоскость пола – если явно видно, что она завалена, то здесь дело без срыва половиц и выравнивания лаг не обойдется. Если же с плоскостью все в порядке и ее максимальное отклонение от уровня горизонта не превышает пары сантиметров, то лаги можно не трогать и обойтись мелким ремонтом, который предусматривает простое сглаживание поверхности и устранение щелей между половицами. Также необходимо обратить внимание на музыкальность пола – если он скрипит, то от посторонних звуков тоже лучше избавиться.

Как выровнять деревянный пол своими руками фото

Вот мы и обрисовали основные моменты, которые придется устранять в процессе ремонта деревянного пола. Есть, правда, еще один нюанс (гнилые половицы и лаги), но здесь ничто уже не спасет старое деревянное основание пола, и его нужно попросту менять. Давайте вернемся к нашему ремонту и рассмотрим, с помощью каких технологий он производится.

  1. Выравнивание пола по горизонту. Этот процесс сложный, и его можно сравнить с полной переделкой старого пола – по сути, пол придется сделать заново, только использовать при этом не новые материалы, а старые. Хотя здесь следует хорошенько подумать – возможно, наилучшим решением этого вопроса будет все-таки полная или хотя бы частичная замена пола. Первое, что нужно сделать, это удалить все плинтусы и сорвать часть половиц. Скажем так, через каждый метр нужно будет удалить по две-три доски, обеспечив таким образом доступ к лагам. Ну а дальше, как говорится, дело техники – с помощью хорошей фомки или даже лома приподнимаем деревянный настил и загоняем под лаги деревянные бруски, следя за тем, чтобы они устанавливали старый пол в уровень горизонта. Когда с этой работой будет покончено, половицы устанавливаются на место и надежно крепятся к лагам саморезами по дереву.
  2. Устранение скрипов. Здесь все просто – каждую половицу в местах их соприкосновения с лагами нужно дополнительно прикрутить саморезами. В каждое такое место требуется загнать под наклоном пару саморезов – один с одной стороны половицы, а второй с другой. Прокрутив таким способом весь пол, вы обеспечите надежное и плотное прилегание досок к лагам и избавитесь от скрипов.

  3. Щели между половицами – они устраняются либо с помощью шпаклевки по дереву, либо посредством щепок, забиваемых между досок. Так или иначе, но сделать это нужно, даже если следующим шагом вы планируете обшивать пол ОСБ или ДСП – особенно, если необходимо выровнять деревянный пол в частном доме. Жители таких построек поймут почему – как правило, из подполья лезет всякая нечисть в виде жучков и сороконожек.
  4. Окончательное сглаживание фанерой, ОСБ, ДСП или ДВП. Выбор того или иного материала обусловлен исключительно горбатостью вашего пола – чем она больше, тем толще придется использовать листовой материал. Вообще, если выбирать между всеми перечисленными материалами, то лично я бы остановил свой выбор на фанере – в отличие от остальных, ее можно назвать экологически чистым материалом. Как выровнять деревянный пол фанерой? Элементарно – укладываем ее поперек половиц и привинчиваем ее к ним саморезами, следя за тем, чтобы в местах ям она не прогибалась. В идеале, при больших искривлениях пола, фанеру нужно настелить в два слоя (верхний устанавливается поперек нижнему). Таким образом все искривления полностью устраняются. В зависимости от используемого материала, технология сглаживания пола не изменяется.

Проделав ряд описанных выше мероприятий, вы не только сделаете свой деревянный пол ровным, но и подготовите его к укладке любых современных напольных покрытий.

Советы мастеров

По выравниванию мастера дают несколько советов:

  • Если основание выравнивается раствором, нужно ориентироваться на площадь помещения. В небольших комнатах можно заливать его сразу по периметру. Большие помещения сначала разделить на несколько секторов и разграничить их.
  • Перед выравниванием черновой стяжки проверяют её механические свойства. Это делается с помощью монеты. Ею проводят две пересекающиеся линии. Если они получились тонкие и проходят лишь по поверхности, то можно наносить выравнивающую смесь. Если же линии глубокие, а в месте пересечения есть сколы, то черновые работы проводят заново, очистив предварительно имеющийся слой.
  • Если предполагается стяжка толще 5 см, то не стоит покупать смесь с цементом в качестве основного вяжущего компонента. В таком случае используют гипсовую смесь или проводят работу поэтапно. Не следует использовать быстросохнущие смеси. Они дороже, а их эксплуатационные характеристики хуже.

Если на полу замечены неровности или его поверхность не горизонтальная, то основание нужно выровнять. Выбор метода зависит от материалов. Основные способы – циклевание, укладка фанеры, стяжка и самовыравнивающиеся смеси. В панельных домах можно добавить слой шумоизоляции. Деревянные полы в частном доме надо сначала внимательно проверить, изучить состояние досок. Если заметны следы гнили или плесени, то такие доски меняют.

Когда требуется выравнивание – анализируем состояние пола

Древесина представляет собой материал, нуждающийся в регулярном уходе, так как с течением времени он просаживается, растрескивается, коробится. Выравнивание деревянного пола выполняется с целью придания ему идеального вида, а также для монтажа на него новых покрытий – мягких (ковролина, линолеума) или твердых (паркет, ламинат и так далее). Обработка рассматриваемых напольных оснований производится при помощи:

  • специальных самовыравнивающихся составов;
  • фанерных листов;
  • циклевания;
  • шпаклевки, изготавливаемой на базе ПВА-клея.

Для грамотного выбора наиболее подходящей методики выравнивания следует проанализировать уровень повреждений напольного основания. Нам нужно внимательно его осмотреть, заменить истонченные, прогнившие, поеденные короедом доски

Особое внимание уделяем лагам. Поднимаем пару досок в разных местах

Если состояние лаг удовлетворительное, трогать их нет необходимости.

Перед началом работ необходимо проанализировать текущее состояние деревянного пола

Деревянный пол не нуждается в каком-либо особом ремонте в случаях, когда под ногами он не скрипит и не прогибается, а на его поверхности нет гнили и трещин. Но это не означает, что основание не нужно выравнивать. Оценить реальные неровности пола достаточно просто:

  • берем двухметровое строительное правило с уровнем;
  • устанавливаем его примерно посередине комнаты;
  • смотрим, присутствует ли просвет между полом и инструментом.

Если имеется кривизна, замеряем рулеткой ее величину. Неровности размером менее 2 мм считаются нормальными. Такие напольные основания можно не выравнивать. Если же величина просвета более 2 мм, нам предстоит обработка проблемного участка поверхности. Затем сдвигаем правило на 100–120 см влево или вправо. Снова измеряем неровности. Повторяем эту процедуру пока не оценим полностью состояние пола. По результатам анализа принимаем окончательное решение о необходимости выравнивания напольного основания. А также решаем, какую методику будем применять для нивелирования его кривизны.

Методы выравнивания полов

Деревянный пол довольно сложно выровнять, особенно в сравнении с бетонным. И если бетонный можно просто залить стяжкой, то деревянные полы, особенно в старых постройках, могут не выдержать. Стоит учитывать, что для утепления и выравнивания при помощи стяжки нужно иметь запас расстояния до потолка около 10 см. К сожалению, не все комнаты имеют такой запас и высокую прочность лаг. Но есть и другие методы того как выровнять пол в частном доме, о которых и пойдет речь дальше.

Циклевание

Этот способ выравнивания по праву называется одним из самых трудных, что делает выравнивание деревянного пола фанерой более привлекательным, но все же циклевание широко применяют, особенно на больших площадях.

Работа производится с использованием циклевальной и/или шлифовочной машинки. Выполнению циклевания предшествуют долгие подготовительные мероприятия, а огромное количества пыли и довольно сложная технология обработки поверхности относят циклевание к непопулярным технологиям выравнивания пола. Но все же этот метод экономичный и действенный, именно поэтому его используют.

Перед началом циклевания нужно подготовить рабочую поверхность, то есть пол. Если пол старый, то наверняка некоторые гвозди расшатались и вылезли из лаг. Такие гвозди нужно найти и забить повторно, ведь если вылезшая шляпка попадет под ножи прибора – они будут безнадежно сломаны.

В случае окрашенных полов, все места, которые могут иметь гвозди нужно очистить от краски и тщательно проверить. Только по завершении забивания всех гвоздей можно использовать рабочую машинку.

Если говорить о плюсах и минусах этого способа обработки, то  основные минусы таковы. Во – первых, машинка снимает верхний слой дерева, и в случае крупных неровностей он выходит слишком большим, что в свою очередь может изменить максимально возможную нагрузку пола.

Делая выравнивание пола, особенно в полностью деревянном доме, доска может испытывать серьезные температурные колебания, что может стать причиной возникновения ямок и бугорков. Это легко предотвратить, используя антисептик для древесины. Такой способ применяют только для старых деревянных полов, которые нуждаются в незначительных правках.

Результат циклевания: фото до и после него.

Тем не менее есть и свои плюсы. Метод требует много времени и сил, но зато очень экономичный с точки зрения ресурсов и строительных материалов. Результатом становятся гладкие и ровные полы, если же щели в них забить опилками и забрызгать лаком, то после шлифовки пола он будет выглядеть не хуже паркета.

Использование фанеры или ДСП

Избежать длительной работы, связанной со стачиванием большого объема древесины с половиц, можно с помощью накладного пола. Основой для него послужит старое половое покрытие. Каких-либо подготовительных работ не потребуется. Все, что нужно – провести контрольный осмотр половиц и жестко зафиксировать их на лагах.

Для создания накладного пола целесообразно использовать водостойкую фанеру толщиной 10-12 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы создать прочную или долговечную поверхность. Если необходима дополнительная теплоизоляция (при наличии холодного подвала), лучше использовать СИП панели. Они обладают достаточной прочностью и необычайно низкой теплопроводностью.

Крепление накладных плит проводится саморезами к верней части волн, образованных досками. Шляпки саморезов утапливаются на 1-1,5 мм. Плиты укладываются в шахматном порядке. После окончания крепления проводится заделывание стыков и ямок от саморезов акриловым герметиком.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий