Прогибы в ламинатном покрытии – это действительно норма или мой мастер меня обманывает?

Выбор ламината

Ламинат для каждой комнаты подбирается с учетом условий его эксплуатации. А от выбранного вида будет зависеть подготовка бетонной поверхности к настилу этого покрытия.

Виды ламината

Среди современных материалов, объединенных общим названием «ламинат», можно выделить три основных вида, похожих внешне, но отличающихся физическими свойствами и составом. Именно от состава зависит в первую очередь влагостойкость покрытия, а значит – и сфера его применения, и особенности укладки.

Панели на основе ДСП или МДФ – самые распространенные и востребованные. Они достаточно влагостойки, так как сверху и снизу закрыты водонепроницаемым защитным слоем. Но не подходят для эксплуатации во влажных помещениях и помещениях, где высок риск затопления от прорыва водопроводных труб и поломки сантехприборов. Это жесткое покрытие, поэтому проблем с тем, как постелить ламинат на бетонный пол, не возникает, если основание достаточно ровное.

Классический ламинат – структура панели

На фото – пластиковый ламинат

Гибкое покрытие из поливинилхлорида отличается от пластикового только своей эластичностью. Как правило, на его нижнюю сторону нанесен клеевой слой, закрытый защитной пленкой. При монтаже она постепенно снимается, а панели приклеиваются к поверхности. Поэтому такой ламинат стелить на бетонную стяжку нельзя – она недостаточно ровная и гладкая для этого. Но если полы закрыты линолеумом, можно клеить прямо на него. В других случаях рекомендуется выровнять основание фанерой.

Гибкий ламинат из ПВХ

Класс ламината

Ламинат на основе ДСП или МДФ классифицируется в зависимости от износостойкости и прочности. В контексте разбираемой темы эта характеристика не очень важна. Но, чтобы не заставлять вас искать нужную информацию на других ресурсах, остановимся и на ней.

Считается, что ламинат классов 21, 22 и 23 предназначен для жилых помещений, а 31, 32 и 33 – для общественных зданий.

Официальная инструкция рекомендует так использовать ламинат разных классов:

• 21 – в жилых комнатах с малой нагрузкой на пол (спальня, гардеробная, домашний кабинет);
• 22 – в жилых помещениях со средней нагрузкой (гостиная, столовая, детская);
• 23 – в комнатах с интенсивной и продолжительной нагрузкой (кухня, прихожая);
• 31 – офисные помещения с небольшой нагрузкой (кабинет на 1-2 сотрудника, переговорная);
• 32 – офисы со средней нагрузкой (большие кабинеты, приемные);
• 33 – общественные помещения с серьезной нагрузкой (операционные залы, холлы, торговые залы и т.п.).

Условные обозначения на упаковке облегчат выбор

Способы выравнивания пола

Выравнивание пола гипсом

Если в новостройках поверхности отличаются практически идеальной горизонталью, то в старых домах плиты провисают до 10 см относительно уровня стен, на которые они уложены.

Чтобы выпрямить такие основания, могут применяться следующие способы:

• Выравнивающая подложка. Различные виды материала позволяют компенсировать разницу в пределах 1-4 мм даже в пределах двух соседних элементов кладки. В частном строительстве хорошо зарекомендовали себя подложки из древесного волокна, пенополиэтилена, полистирола, пенополистирола, полиуретана, натуральной пробки, каучука. Однако, это не самый эффективный вариант, так как подложка имеет ограниченный ресурс гибкости и упругости.
• Стяжка. С бетонным основанием приходится сталкиваться новым владельцам вторичного жилья после демонтажа пришедшего в полную негодность старого покрытия. Даже если переезд назначен на утро, можно успеть создать ровную поверхность и уложить на нее ламинат. Первым вариантом является заливка раствора на основе гипса, который сохнет 2-3 часа. Вторым — выравнивание плиты керамзитом и закрытие его плитами пеноплекса.
• Деревянные полы. Класть на паркет или доски ламинат можно только при условии, что они хорошо сохранились, не поражены плесенью и насекомыми. Убрать бугры и торчащие фрагменты можно циклевочной или лентошлифовальной машиной. Если имеет место сильный прогиб плиты, лучше использовать толстую фанеру, уложенную на выравнивающий каркас из бруса.

Решать, какой способ лучше, нужно конкретно в каждом случае, оценивая все нюансы и обстоятельства ремонта.

Наливной пол

Технология монтажа пола 3д позволяет создавать по-настоящему оригинальные решения Технология монтажа пола 3д позволяет создавать по-настоящему оригинальные решения в кухне. Система наливного пола подразумевает укладку на основание трехмерного изображения и заливки его специальным средством на основе полиуретана или эпоксидной смолы. Делать такой пол достаточно просто, но дорого. К примеру кухня площадью от 2 до 5 м2 потребует от вас затрат в размере от 600$.

Наливные полы являются монолитным покрытием, которое не боится воды, температурных перепадов и механических нагрузок. Срок службы такого пола составляет от 40 и более лет. При этом делать демонтаж покрытия достаточно сложно.

Технология укладки

Существует два типа соединений ламината: подбивной (lock-замок) и защелкивающейся (click-замок). Панели с подбивной системой замков можно монтировать в одиночку. Защелкивающиеся же панели сначала соединяются торцами, а затем вся «конструкция» вставляется в паз уже установленного ряда. Укладка такого ламината требует наличия помощника (если общая длина ряда превышает 2,5 м).

Первая доска ламината укладывается от стены с источником освещения. Между стеной и доской вставляются деревянные бруски с толщиной равной ширине компенсационного зазора. Бруски также вставляются в торцах каждого последующего ряда панелей. Вторая доска вставляется в торцевой замок первой доски под углом 25 градусов, опускается на пол и слегка подбивается молотком через бобышку. Последовательность действий повторяется до момента, пока вы не подойдете к противоположной стороне комнаты. Последняя доска в ряду подрезается по длине электролобзиком или ножовкой по металлу. Для разметки пользуйтесь карандашом и угольником. Укладку последующего ряда начинайте с отрезанного куска доски, при условии, что его длина не менее 30 см.

Второй ряд панелей стыкуется в продольный замок первого ряда под углом 25 градусов. При этом придется вначале полностью собрать второй ряд по длине, а потом производить стыковку с первым. Вот на этом этапе вам может пригодиться помощник.

Современный ламинат с пластмассовой вставкой на торцевом замке значительно облегчает работу тем, что нет необходимости собирать весь ряд перед стыковкой с предыдущим, а можно защелкивать каждую доску по отдельности.

Чтобы устранить зазоры, панели необходимо подбить молотком через бобышку.

Повторяя эти нехитрые действия, вы уложите ламинат по всей площади пола. Последний ряд, если потребуется, необходимо будет подрезать по ширине, а для его подгонки можно воспользоваться струбциной, или S-образной скобой, которую за небольшие деньги можно приобрести в строительном магазине. Один изгиб скобы заводят за край панели ламината, а по второму ударяют молотком, пока панель не защелкивается в замке.

При укладке панелей в дверном проеме дверную коробку необходимо будет подрезать снизу ножовкой на толщину панели ламината и глубину 8-10 мм.

Погрешности, обнаруженные после окончания монтажа необходимо откорректировать с помощью клиньев. Их немного вытаскивают при помощи плоскогубцев или, напротив, забивают глубже, таким образом регулируя ширину зазора.

Монтаж декоративных элементов производим на следующий день после укладки напольного покрытия. Плинтусы монтируются вначале вдоль стен с торцевыми сторонами панелей. Деревянные бруски из компенсационного зазора предварительно убираем.

Для закрепления материала советуем посмотреть короткое видео от одного из производителей, в котором наглядно продемонстрирован весь процесс, описанный выше:

https://youtube.com/watch?v=x8nGoFpIqsw

Надеемся, что эта информация оказалась вам полезна. Крепкого и теплого вам пола!

Способы стыковки ламината и керамической плитки

Если соединение двух облицовочных материалов производится по прямой линии, то проблем как таковых этот процесс не вызывает. Надо точно подрезать по линии стыка оба напольных покрытия, оставляя между ними небольшой зазор. В него и будет устанавливать порожек, сюда же он будет и закрепляться.

Сложнее, когда надо уложить декорированный профиль на кривой линии соединения. Во-первых, на данном участке надо будет правильно подрезать элементы каждого покрытия. Для чего лучше всего изготовить шаблон, к примеру, из картона. Он должен в точности повторять изгиб стыкуемых материалов.

Подрезать ламинат проще всего, для чего можно использовать электролобзик или ножовку по металлу. Резать по кривой плиточный материал сложнее. Для этого лучше всего использовать болгарку с алмазным отрезным диском. Кстати, доводить отрезанные кромки материалов до максимальной чистоты и ровности нет необходимости, они все равно будут закрывать декоративной планкой. Это не касается варианта, когда декорируется переход между плиткой и ламинатом с помощью пробкового компенсатора. Здесь чистота подреза очень важный показатель, потому что кромки будут видны.

Установка гибкого профиля

Здесь два варианта крепления пластикового профиля: саморезами и жидкими гвоздями. Второй вариант обычно используется только в том случае, если напольные покрытия устанавливаются поверх теплого пола. Чтобы увеличить пластичность профиля, перед началом монтажного процесса его надо положить в горячую воду минут так на 15-20.

Металлический гибкий профиль в своей конструкции имеет лапки, так вот чтобы уложить его правильно, надо монтаж производить сразу в процессе укладки кафеля. То есть, лапки должны попасть в слой плиточного клея, на который плитка укладывается. Те же лапки с другой стороны, то есть со стороны ламинатной отделки, должны быть расположены под подложкой, на которую ламинат устанавливается.

В принципе, ничего нет сложного, если профиль будет закладываться уже после облицовки пола. Для этого придется удалить часть скрепляющего раствора плитки под крайним торцом, куда надо будет вставить лапки профиля. Необходимо также отметить, что между устанавливаемым профилем и ламинатом должен оставляться зазор, который будет компенсировать температурное расширение самого напольного покрытия.

Установка негибкого профиля

Это самый простой способ установки профиля на участке перехода плитки в ламинат. Во-первых, это прямолинейный участок. Во-вторых, крепление производится саморезами на дюбеля.

• То есть, укладывается профиль для примерки и установления мест сверления под дюбеля.
• По отмеченным местам высверливаются отверстия, куда пластиковые дюбеля и вставляются.
• Устанавливается сам профиль и крепится саморезами к дюбелям.

В настоящее время производители пластиковых порожков предлагают самоклеящиеся изделия. Поэтому все чаще при укладке плитки и ламината, а точнее между ними, устанавливается именно этот элемент, который приклеивается одновременно и к кафелю, и к ламинатному покрытию. Для этого надо просто с обратной стороны профиля снять защитную пленку, уложить порожек по месту стыка и придавить его руками. Это самый простой способ установки разграничительного устройства на пол.

Как можно фиксировать панели

Одним из вариантов монтажа ламината является способ с применением клеевого состава. Принцип укладки сводится к нанесению клея на доски и последующему склеиванию панелей друг с другом. Такой метод имеет свои положительные моменты:

• отлично подойдет для комнат с высоким уровнем влажности;
• обеспечивает герметичность стыков.

При таком способе монтажа в стыки между планками напольного покрытия исключается попадание пыли, мусора, а также проникание влаги. Однако нужно учитывать, что нельзя допускать ошибки в процессе укладки. При повреждении одной из панелей вся работа пойдет насмарку.

Еще один способ укладки, являющийся классическим – при помощи замков. В качестве отделочного материала используется специальный ламинат, в панелях которого предусмотрен такой способ стыковки. Подобный монтаж имеет следующие преимущества:

• есть возможность более точной подгонки досок;
• каждую планку можно монтировать в разном направлении;
• при повреждении одного из элементов, замену можно выполнить довольно быстро, демонтировав определенный участок;
• высокая скорость укладки.

Выбор класса для квартиры

В выборе, какой ламинат лучше, руководствуемся простым правилом: чем выше нагрузка на напольное покрытие в человеко-килограммах и агрессивнее воздействие среды, тем прочнее должен быть ламинат и выше его класс.

В прихожей или гостиной нагрузка на ламинат больше, чем в спальне. На выбор класса влияет также близость комнаты к ванной или стиральной машине: в случае, если вода потечет, дешевый ламинат деформируется из-за недостаточной влагоустойчивости. И только потом выберем цвет и оттенок. Важным фактором есть также страна, фирма изготовителя.

Удачный выбор ламината – не погоня за предельной дешевизной, так не будем платить дважды.

Не следует забывать и о других характеристиках

Замковое крепление

Не нужно спешить с покупкой даже очень дорогого ламината, пока не проверено, насколько он безопасен для здоровья. Для проверки на качество следует купить одну ламель и опустить ее в воду на 20 минут. Если спустя это время ламель начинает распространять вокруг себя резкий противный запах, значит, она была выпущена с использованием вредных для здоровья человека веществ. Партия, из которой ламель была приобретена для теста, не соответствует требованиям к экологичности этого вида напольного покрытия. Обольщаться надежностью известных европейских брендов в этом случае не следует. Многие из этих предприятий производят ламинат с использованием формальдегидов для продажи продукции в странах третьего мира. Такой напольный материал можно часто встретить и в российских магазинах.

Необходимо также обращать внимание на следующие характеристики:

• Прочность и геометрию ламелей. Чем прочнее их основа — HDF-плита – тем меньше вероятность, что в процессе эксплуатации между ламелями появятся щели. Идеальная геометрическая форма облегчит укладку.
• Обработаны или нет замки ламелей воском. Воск скрывает недостатки замка, делает легче укладку, не позволяет скрипеть покрытию после укладки.
• Покрыта ли HDF-плита влагоотталкивающим составом. Это свойство помогает отталкивать влагу.
• На рисунок ламелей. Если хозяева хотят приобрести ламинат, который будет больше всего похож на натуральную деревянную доску, рисунок в процессе укладки должен реже повторяться. Деревянные доски не бывают одинаковыми!
• Наличие фаски у ламелей. Ламели, имеющие фаски, более долговечны. Служат хозяевам в 2‒3 раза дольше, чем ламели без фаски. Фаска делает щели между ламелями менее заметными.

Чем придирчивее хозяева относятся к выбору ламината, тем выше вероятность купить более качественное напольное покрытие. Но у каждого человека, конечно же, имеется собственный опыт проведения ремонта в квартире и покупки строительных материалов. Возможно, именно ваш опыт выбора не позволит совершить другим ошибок при его покупке! Ждем ваших откликов и советов…

Также рекомендуем вам ознакомиться со статьями, информация которых поможет правильно выбрать и уложить этот вид напольного покрытия:

• Какое напольное покрытие выбрать: паркет или ламинат.
• Что делать, если скрипит ламинат.
• Укладка ламината на неровный пол.
• Уход за ламинатом в квартире.
• Как выбрать подложку под ламинат.

Оценить всю красоту этого покрытия и выбрать подходящий вариант интерьера можно по фото.

Несколько слов о классах ламината

Материал условно разделен на 7 основных классов, ознакомимся с ними.

Уход за ламинатом и классы его износостойкости

1. Классы 21-23 сейчас не производятся, но в продаже все же изредка встречаются. Равно как и в домах/квартирах.
2. Класс 31. Износоустойчив, рассчитан на помещения с низкой нагрузкой, служит от 3 до 5 лет. Используется в офисах, производственных объектах, квартирах.
3. Класс 32. Рассчитан на среднюю нагрузку, гарантийный срок службы достигает 15 лет. Встречается в небольших офисах и домах.
4. Класс 33. Рассчитан на помещения, где интенсивность посещений средняя – жилье, те же офисы. Может прослужить до 15-20 лет.
5. Класс 34. Данный ламинат используется в залах ожидания, торговых центрах и прочих помещениях, где интенсивность посещения высокая. Служит порядка 20 лет.

Для офисных помещений есть свои классы ламината

Какой класс ламината выбрать

Какой же выбрать ламинат? Прежде всего, необходимо знать, для какого именно помещения будет предназначен ламинат. Нагрузки на него могут кардинально отличаться, если, к примеру, будут ламинат использовать дома или в офисе. Именно поэтому ламинат делят на коммерческий и бытовой.

Основным параметром, определяющим износостойкость, является класс ламината, который в свою очередь определяется с помощью специальных тестов. Различают следующие классы: 21, 22, 23, 31, 32, 33. Также существует класс с индексом 34, который прослужить может 25 лет. Чем выше класс, тем ламинат более устойчив к износу.

Классы для ламината созданы лишь для одной цели: экономия.

Коммерческий ламинат в основном применяют там, где наблюдается массовое скопление людей: это магазины, различные общественные помещения, предприятия и другие. Хотя, конечно же, никто Вам не запретит положить такой пол у себя в квартире.

Следует отметить, что некоторые марки ламинированных полов не влагостойки. Высокие классы ламината (23, 31, 32 и 33) могут выдержать воздействие воды, но только на протяжении нескольких часов.

Подготовка бетонного основания под ламинат

Надежность укладки и использования ламинированного покрытия напрямую зависит от качества бетонного основания и того, насколько оно хорошо выровнено. Поверхность должна быть строго горизонтальной, сухой, иметь гидроизоляцию. Если вы собираетесь укладывать ламинат на старое бетонное основание, то перед этим нужно оценить его качество. Если наблюдается перепад высот более 2-х мм на м2, то необходимо устранить все неровности.

В случае невозможности удаления изъянов с помощью шпаклевки и шлифовки, необходима новая стяжка. Здесь производители предлагают массу вариантов от обычных цементных растворов, до наливных быстротвердеющих полов. Даже если инструкция утверждает, что пол полностью высыхает за несколько часов, лучше все же подождать с укладкой ламината несколько дней и дать лишней влаге полностью покинуть новую стяжку. В противном случае неиспарившаяся влага начнет впитываться в ламинат. Это может привести к печальным для покрытия последствиям ‒ начнет образовываться грибок и плесень.

Перед тем как стелить ламинат на бетонный пол, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию основания. Сделать это нужно, так как ламинат с внутренней стороны очень чувствителен к появлению влаги. Ее он впитывает тыльной стороной как губка. Самый неудачный способ гидроизоляции ‒ это обычная целлофановая пленка. Она не обеспечивает должной защиты. Здесь не нужно экономить, используйте специальные подложки, типа пенополистирола.

Подготовка к укладке ламината

Новый ламинат можно укладывать на бетонные полы, цементную стяжку, старые покрытия – доски или линолеум. В полах не должно быть трещин, а линолеум должен плотно прилегать к основе и не вспучиваться. Допустимый перепад высоты пола – от 3 до 5 миллиметров на метр, в зависимости от марки ламинированной доски. Основание обязательно должно быть сухим и чистым, в помещениях с высокой влажностью – кухнях, ванных, банях — ламинат не используют.

Вместо заливки новых бетонно-цементных полов под ламинат можно обойтись «малой кровью» — на имеющиеся деревянные полы набить листы оргалита или ДВП. Вспученный линолеум подобной операции не предусматривает – его придется демонтировать полностью. Бетонный пол, конечно, надежнее, но стоит он гораздо дороже, а срок полного высыхания раствора может составить неделю и больше. Однако рассохшиеся или прогибающиеся деревянные полы заменить придется – иначе ремонтные расходы на новый ламинат окажутся бесполезными.

Перед укладкой ламинат должен привыкнуть к «новому месту жительства». После доставки новое покрытие для пола следует оставить в помещении на срок от суток до двух. Подобное требование связано с разной теплопроводностью слоев ламината и необходимо для его акклиматизации. После извлечения из упаковки каждую панель следует проверить на отсутствие дефектов (целостность замков и лицевой поверхности, отсутствие сколов и царапин и т.п.)

Что учесть при подготовке пола под укладку ламината

Во время подготовки пола под укладку ламината можно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Чтобы сделать бетонный пол теплее, можно сделать подложку под ламинат. Она изготавливается из натуральных материалов (пробковая, хвойная, битумно-пробковая, резино-пробковая) или синтетических (пенополистирольная, пенополиэтиленовая, фольгированная).
2. Место прохождения труб и проводов нужно отметить на поверхности пола. Такой прием позволит запомнить их месторасположение и избежать повреждение во время монтажа.
3. Перед тем как укладывать ламинат, необходимо убедиться, что пол гладкий и ровный. Для этого используется уровень. Если имеются погрешности, можно сделать заливку самовыравнивающейся стяжкой.
4. Перед тем как выравнивать пол наливным раствором нужно предварительно сделать грунтовку трещин в предыдущей стяжке и отверстий около труб. Для этого используется плиточный клей. Так жидкий наливной пол не протечет вниз к жителям снизу.
5. Поверхность должна быть идеально чистой. Для очистки пола лучше взять пылесос.

Основные требования к основанию

Чтобы провести качественную подготовку пола под ламинат, основание должно отвечать ряду требований:

1. Покрытие должно быть сухим. Нельзя выкладывать ламинатные листы на бетон с высоким уровнем остаточной влажности. Недостаточная сухость помещения и пола вызывает хрупкость и вздувание материалов.
2. Отсутствие неровностей. Это означает, что ямки или выпуклости на поверхности не должны превышать 1 мм в высоту на 20 кв. см. или 2 мм. на 2 кв. метра пола. Перед работой многие сомневаются, нужно ли выравнивать пол под ламинат. Если поверхность под ламинатом с дефектами, это будет приводить к образованию пустот под досками. В таких местах ламинат будет уязвимым для нагрузок, со временем крепление расшатается, листы начнут прогибаться.

Особенности замковых систем

Устаревший вариант – соединение ламината при помощи замка Lock, который относится к забивным системам крепления. Сейчас практически не используется. Для фиксации берут молоток и наносят им удары по добивочному бруску. Из-за наличия чрезмерных механических нагрузок при монтаже часто происходят повреждения панелей, поэтому такой способ крепления не получил широкого распространения.

Легче и безопаснее проходит укладка ламината с замком Click, к тому же покрытие всегда легко демонтировать и собрать в новом помещении. При соединении панель вставляют в направляющую часть под углом, после чего просто опускают без дополнительного воздействия. Иногда слегка подбивают при помощи скобы.

Схемы некоторых замковых систем

Производители модифицируют соединения типа Click. Появляются некоторые отличия между ними, упрощаются действия при работах с ламинатом, улучшается удерживающая способность. Интересна технология стыковки 5G с пластиковыми замками. Подвижные язычки фиксируют панели с боковой стороны простым накладыванием сверху, что позволяет собирать покрытие не рядами, а по отдельности. При удачном соединении раздается своеобразный щелчок.

Повышенной надежностью отличается ламинат с алюминиевыми замками, которые выдерживают нагрузки на разрыв до 1200 кг/кв. м. Самые чувствительные места к влаге (стыки) дополнительно защищены. Официально покрытие с такой системой крепления допускается разбирать и монтировать снова до 5 раз.

Что нужно знать перед установкой

Обустраивая ламинат без порогов, в результате получается уложенный пол-монолит во всём помещении.

Если при установке будет допущена хоть одна ошибка, демонтаж придётся производить по всей площади, поэтому нужно учитывать следующие сведения:

1. Согласно инструкции, если площадь пола более 50 кв. м., обязательно должно быть наличие швов, иначе покрытие вздуется, особенно в дверных проёмах.
2. В помещении, составляющем площадь больше 120 кв. м., по краям напольного покрытия нужно оставлять технические зазоры.
3. Высота двери должна быть просчитана и откорректирована в целях свободного открывания дверного полотна, а зазор между полом и дверью необходим – до 1 см.
4. До обустройства финишного покрытия пола нужно убедиться в допустимых нормативах влажности площадей, переизбыток её может отрицательно сказаться на материале, при высыхании он может вздуться.

   Правильно выбранная подложка защитит ламинат от деформации

5. В случае помещения ламината на деревянное основание, нужно скрупулёзно обследовать все плашки и избавиться от прогнивших элементов. Укладывать материал в комнатах нужно в том же направлении, в каком идёт основа из досок.
6. Не нужно забывать про подложку. Она утепляет полы, защищает их от деформации и играет роль шумоизоляции. В основном применяется пробковая подложка, вспененный полиэтилен или рельефный картон. Толщина подложки должна быть не более 4-х см.
7. В роли основы нежелательно использовать старые ковры или ковролин, поскольку они мягкие.

Для выполнения ровной кладки лучше всего вставить между стенами и материалом пластиковые заглушки, а затем их вытащить.