Укладка насыпного пола своими руками

Особенности устройства насыпного пола

Новинкой в области устройства полов в жилых помещениях сегодня является основание из сыпучих гигроскопичных (способных поглощать водяные пары из воздуха) материалов.

Материалы для насыпного пола

В качестве сыпучего материала для засыпки может использоваться:

1. Кварцевый песок:
   • плотность в естественном состоянии – 1500-1550 кг/м3, а в уплотненном – 1600-1700 кг/м3;
   • стоимость – 3500 руб. за куб.
2. Термически обработанный перлит в виде песка:
   • насыпная плотность – 80 – 150 кг/м3;
   • стоимость – 1600 руб. за куб.
3. Мелкозернистый шлак:
   • насыпная плотность – 595 – 995 кг/м3;
   • стоимость – 100 руб. за куб.
4. Отсев производства керамзита:
   • насыпная плотность – 420 – 520 кг/м3;
   • стоимость – 1500 руб. за куб.

Высокая насыпная плотность обеспечит наименьшее значение усадки для материала при эксплуатации, но потребует больших материальных и трудозатрат при транспортировке и подъеме к месту производства работ.

Наиболее привлекательным с точки зрения стоимости и насыпной плотности является отсев производства керамзита, который в отличие от шлака, не содержит в себе примеси металлов и не создает неблагоприятного для живых организмов фона.

Подготовка к укладке насыпного пола

Перед засыпкой сухой основы до необходимого уровня, который должен быть не менее 200 мм от верхней отметки наиболее выступающей части пола или элементов коммуникаций (кабель-канал, труба и т.п.), необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий:

• удалить старое напольное покрытие (покрытие полов, доски, лаги и т.п.);
• выполнить тщательную уборку мусора, в том числи из отверстий и пустот;
• заполнить все отверстия и пустоты в полу и стенах (на высоту не менее 750 мм от нижней отметки пола) при помощи алебастра;
• постелить гидроизоляционный слой (для бетонного перекрытия – полимерная пленка, не тоньше 200 микрон, для перекрытия из досок – предварительно пропитанная битумом бумага или картон), с нахлестом листов не менее 250 мм друг на друга и 650 – 700 мм на стену;
• проклеить строительным скотчем все стыки гидроизоляционного слоя, закрепить при помощи двустороннего скотча (для пленки) или клея ПВА (для битуминизированной бумаги или пергамина) гидроизоляцию к стене;
• для компенсации тепловых деформаций на стены по периметру помещения необходимо выполнить укладку поролоновой кромочной ленты (толщина – 10 мм, ширина – 100 мм), на собственный клеящий слой или при помощи двустороннего скотча, поверх гидроизоляционного слоя;
• выставить уровень засыпки при помощи направляющих профилей, начиная от стены (профиль должен плотно примыкать, расстояние между профилями 1000-1200 мм, параллельно друг другу), необходимую высоты выставлять при помощи подкладок из ГВЛ, без крепления к поверхностям, чтобы не нарушить герметичность гидроизоляционного слоя.

Устройство насыпного пола

После выполнения комплекса подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к засыпке сухого основания и его уплотнению. Уплотнение производится после полной засыпки всех секций, условно разделенных между собой направляющими профилями, во избежание их смещения.

После уплотнения и усадки материала производится подсыпка и повторное уплотнение, после чего, при условии отсутствия усадки, необходимо убрать направляющие профиля и заполнить образовавшиеся пустоты сыпучим материалом с его уплотнением, до получения равномерной поверхности по всему помещению. Удаление профилей является важным условием, при несоблюдении которого возможна деформация напольного покрытия ввиду неравномерной усадки материалов.

По окончании устройства сыпучего основания необходимо выполнить укладку «сухой стяжки», в качестве которой могут использоваться гипсоволоконные листы (ГВЛ), фанера, древесные плиты с ориентированным положением стружки и обработанными торцами (ОСП), обычные прессованные древесные плиты (ДСП), а также плиты из асбестоцемента (АЦП), цементно-стружечные плиты (ЦСП) и гипсоволоконные конструктивные элементы с промежуточным слоем из пенополистирола.

Укладка стяжки может быть выполнена в один или несколько слоев в зависимости от требуемой прочности пола в помещении, между собой слои скрепляются клеем ПВА строительным и при помощи соответствующих материалу саморезов.

Поверхность сборной конструкции из плит рекомендуется обработать гидроизоляционным покрытием, для предотвращения попадания влаги на основу.

Основание пола готово, можно производить монтаж отделочного напольного покрытия.

Какие полы можно сделать в квартире настилы по лагам и их особенности

Для начала следует понять, что отличаться такие полы друг от друга могут двумя вещами – конструкцией лаг и типом, а вернее материалом настила.

1. Конструктивные особенности лаг. Здесь существует всего два варианта – это стандартные лаги, устанавливаемые на чурки, и так называемые регулируемые лаги. И тот и другой вариант является ничем иным, как деревянным брусом – разница между ними заключена в типе опор, на которые монтируются лаги. Стандартные опоры в виде чурочек или брусков имеют в качестве недостатка длительную процедуру установки – каждый элемент, устанавливаемый с шагом в полметра, приходится подбирать по толщине, добиваясь тем самым горизонтального положения лаг. Другое дело – регулируемые опоры. По сути, это шпильки с гайками и шайбами. Вращая гайку, можно опускать или поднимать лаги, устанавливая их в плоскость горизонта – штука очень удобная, но обходится достаточно дорого. Элементарный вариант регулируемых опор для лаг – это шпильки, установленные в плите перекрытия посредством цангового разжима, а также набор гаек с шайбами.

2. Теперь что касается настила. Здесь вариантов немного больше. Во-первых, это стандартный дощатый настил – так сказать, деревянный пол, который при надлежащей технологии обработки по внешнему виду вполне в состоянии сравниться с паркетным полом. Это классика жанра, для изготовления которой используется шпунтованная доска – собирается такой настил не сложно, но вот его доводка до кондиции потребует массу знаний и умений. Мало того, для шлифовки и полировки придется обзавестись некоторым дорогостоящим оборудованием. Во-вторых, это фанера – отличный вариант, который в значительной мере упрощает работу. Вместо десятка досок вы настилаете один лист фанеры – недостатком фанерного настила считается его дороговизна. Фанера не производится из отходов деревообрабатывающей промышленности – чтобы ее сделать, предприятия используют древесину высшего качества. В качестве альтернативы фанере может применяться ОСБ – этот материал уже является продуктом переработки отходов. По сути, это прессованные сучки, дробленые веточки и стружка различной фракции – альтернатива неплохая, но тоже не из дешевых, особенно если учитывать, что листовой материал на лаги настилается обычно в два слоя. И последний заменитель натуральной древесины – это ДСП (прессованные опилки). Как говорится, дешево и сердито. Такие полы имеют весьма небольшой срок эксплуатации и отличаются низкой прочностью – если фанерный настил делается толщиной 20-24мм, то пол из ДСП (даже влагостойкой) не должен иметь толщину меньше чем 30мм. Можно, конечно, и меньше, только в этом случае придется чаще устанавливать лаги.

У всех подобных полов есть один небольшой недостаток – в частности, они имеют некоторые ограничения в плане декорирования. К примеру, плиткой такие полы облицевать довольно проблематично. Зато эта разновидность полов как нельзя лучше предрасполагает к утеплению и звукоизоляции.

В принципе, это и все. Теперь судите сами, какой пол лучше сделать в квартире. Только не забывайте о том, что рациональный выбор не основывается исключительно на финансовой стороне вопроса. В наше время дешевый пол практически всегда является не слишком качественным – стяжки это не касается, так как данная технология к нашему времени не принадлежит.

Автор статьи Александр Куликов

Назначение стяжки

Перед тем, как приступать к работе, стоит разобраться, зачем делать стяжку в частном доме. Ее заливка требуется под различные виды материалов: плитку, паркет, ламинат, линолеум и другие. Устройство позволяет выровнять основание под укладку пола и увеличить тем самым срок его службы и улучшить внешний вид.

Кроме этой функции черновая стяжка в частном доме выполняет еще несколько назначения, к которым относят:

Стяжка пола своими руками, изготовленная в частном доме позволяет добиться того, что чистовая отделка укладывается на ровное, прочное и надежное основание, которое способно выдержать не только такие легкие материалы как паркет, ламинат, линолеум, но даже и керамическую плитку.

Инструменты

Для самостоятельного изготовления стяжки лучше всего арендовать бетономешалку: при большом объеме работ агрегат окажет хорошую помощь. Если стяжка делается в маленькой комнате (например, в ванной), то замешивание раствора можно произвести вручную.

Потребуются такие инструменты:

• корыто;
• лопата совковая;
• инструмент для перемешивания раствора (тяпка, кошка-мотыжка);
• ведро для переноса готовой продукции и отмеривания составляющих;
• строительный уровень;
• правило — деревянная доска (1-1,2 м) с рукояткой, для растягивания наваленного раствора.

Материалы, которые нужно приготовить, — это цемент, песок и гравий. Затворяют бетон простой холодной водой, но при желании можно добавить в него пластификаторы (ПВА и др.). Для изготовления ровной поверхности потребуются специальные профили-маяки или ровные деревянные планки.

Пошаговое руководство

Процесс укладки сухой стяжки делится на несколько этапов.

Подготовка чернового основания

На этом этапе удаляется старое напольное покрытие. Далее черновое основание осматривается на предмет повреждений и наличия торчащей арматуры. Если последняя найдена, то металл зачищается и покрывается антикоррозийным составом (в простейшем случае — просто закрашивается).

Антикоррозионное покрытие со временем может разрушиться и арматура начнет ржаветь. Чтобы этого не происходило, рекомендуется покрыть металл специальной цементной смесью для восстановления железобетонных изделий. Далее черновой пол тщательно выметается от пыли и мусора, после чего грунтуется в два слоя. Между нанесением слоев грунтовки следует выдержать паузу в 24 часа.

Устройство гидроизоляции

Гидроизолирующая пленка укладывается в два слоя. На стыках необходимо делать напуски в 10-15 см.

Для улучшения герметичности стыки желательно промазывать мастикой или проклеивать скотчем.

Если в качестве гидроизоляции используется мастика, то она также наносится в два слоя.

Перед нанесением второго слоя следует дождаться полного высыхания первого.

Прокладка демпферной ленты

По периметру помещения укладывается демпферная лента. Она снимает нагрузку на стены, возникающую при температурном расширении сухой стяжки.

Устройство маяков

Можно использовать как стационарные маяки из алебастра, так и съемные из металлического профиля. В первую очередь с помощью лазерного построителя определяют наивысшую точку чернового пола. На ней формируется точечный маяк. Его высота должна выбираться с учетом минимально необходимой толщины сухой стяжки.

Мнение эксперта
Мезенцев Сергей Петрович
Мастер по ремонту и отделке жилых помещений

Затем по площади помещения формируются ряды линейных маяков. Удобнее всего их сделать из саморезов с дюбелями, забиваемыми в пол. Саморезы следует закручивать до тех пор, пока их шляпка не достигнет уровня луча от построителя. Ряды должны располагаться друг от друга на расстоянии меньшем, чем ширина правила.

Помимо ширины правила, необходимо также принимать во внимание ширину листовых материалов, из которых будет выполнен настил

Засыпка сухой стяжки

Материал для засыпки равномерно распределяется по площади помещения и разравнивается правилом. После засыпки стяжку следует уплотнить ручной трамбовкой, а еще лучше — электровиброплитой

Особое внимание следует уделять уровню засыпки вдоль стен. По мере разравнивания материала в этих зонах нередко образуются возвышенности

Засыпать можно лишь абсолютно сухой материал. Если появились сомнения в уровне его влажности, необходимо высыпать его на несколько дней в сухом помещении на гидроизолирующую подложку.

Укладка настила

При укладке настила поверх сухой стяжки придерживаются следующих ряда правил. Во-первых, процесс начинают от дальней стены. Каждый последующий ряд укладывается со смещением относительно соседнего на 25 или более сантиметров. Во-вторых, между листами, если там нет гребенчатого замка, сохраняют зазор в несколько миллиметров.

Вдоль стен зазор должен составлять порядка 1 см. В-третьих, слоев настила должно быть не менее двух. Между содой слои соединяются при помощи клея. Если листовой материал подвержен короблению (как фанера), то вдоль кромок листов дополнительно накручиваются саморезы с шагом 10-12 см.

Советы эксперта

Хотя такое покрытие обладает большим количеством преимуществ, есть у него и определенные недостатки. Чаще всего, при выполнении монтажа сухой стяжки своими руками, домашние мастера делают грубейшую ошибку – не срезают фальц у первых листов, прилегающих к стене, и это приводит к тому, что в таких местах пол со временем начинает проседать.
Если оставить после засыпки маяки, то через некоторое время керамзит дает, хоть и небольшую, но осадку, при этом маяки остаются на месте, что приводит к возникновению проблем с покрытием

Рекомендуется либо удалить маяки, после выравнивания слоя засыпки, либо насыпать ее слой немного выше уровня маяков.

Обязательно обращайте внимание на качество керамзита, если в нем будет пыль или песок, то со временем такой пол начнет скрипеть. Покупать лучше насыпной материал, так вы сможете визуально проконтролировать его чистоту

Материал должен быть хорошо высушен, если у него будет повышенная влажность, то со временем это приведет к деформации листов.

Чтобы керамзит минимально проседал, необходимо использовать мелкозернистую фракцию, размеры которой не превышают 4 мм. Сыпучий материал необходимо не просто накидать лопатой, а хорошо утрамбовать и уплотнить, тогда проблем с оседанием пола у вас не будет.

Иногда, нерадивые строительные фирмы рекомендуют укладывать такие полы в любых помещения, так как это просто и можно быстро выполнить монтаж, поэтому если вы решили делать сухую стяжку пола своими руками или пригласить для этого специалистов, сначала определитесь, подойдет ли она для вашего помещения.

Проверка качества

По-прошествии необходимого времени можно проверить качество сделанной стяжки пола.

1. Смотрим визуально – она должна быть серого однородного цвета.
2. Дальше смотрим ровность поверхности. При помощи двухметрового правила положенного на пол проверяем величину зазора. Зазор по нашим нормам не должен превышать 4 мм.
3. Третьим пунктом будет проверка на твёрдость. Если стяжку мало выдержали, то она как уже говорилось, может просто растрескаться. На твёрдость проверяем ударом молотка по касательной.

Вот и все основные моменты при заливке стяжки пола своими руками. Соблюдая данные правила, Вы сможете избежать многих ошибок, потери времени, а как следствие сохраните нервы и сократите стоимость ремонта квартиры.

Кстати информация для размышления о масштабах работы – для стяжки площадью 80 м2 вам понадобится около 100 мешков сухой смеси.

Как делается сухая стяжка пола своими руками, плюсы и минусы

Мастера «евроремонта» придумали гениальную идею: «Вариант выравнивания пола с помощью технологии, которая и стоила бы дешево, и на выполнения работы потребовалось тратить намного меньше времени и физических сил». Такой метод заливки пола получил название — «сухая стяжка».

Плюсы и минусы сухой стяжки

Сухой насыпной пол предельно прост. На бетонную плиту засыпают кварцевый песок или керамзит, выравнивают под уровень с использованием маяков. На следующем этапа укладывают листы фанеры или ДСП. В итоге всю конструкцию скрепляют клеем и саморезами. Качественная сухая стяжка пола своими руками возможна при условии соблюдения всех технологических операций, а также использованию качественных строительных материалов.

Простота и высокая скорость укладки, вкупе с максимальной дешевизной сделали сухие стяжки такими привлекательными на рынке строительных материалов.

Положительные стороны сухой стяжки:

•   Во время проведения ремонтных работ помещения и стены не пачкаются, так как при цементно-песчаных работах. Технология исключает использование воды при укладывании материалов.
•   Сухая стяжка отлично выполняет теплоизоляционные функции. Керамзит, который применяют в качестве подушки для пола, делает пол максимально защищенным от проникновения холода внутрь помещения.
•   Одним из главный плюсов подобной стяжки является легкость вновь созданной конструкции. Керамзит и фанера – очень легкие по массе. По этой причине сухая стяжка идеально подходит для старых домов, где стоят деревянные перекрытия.
•   В слое керамзита можно проводить различные коммуникации: телефонные кабели, интернет и электросети, теплые полы и многое другое можно спрятать в сухой стяжке.
•   Сухая стяжка требует малых временных затрат до завершения отделочных работ. После окончания монтажа последнего слоя системы, можно приступать к установке декоративного напольного покрытия.
•   К отрицательной стороне сухой стяжки можно отнести очень серьезный недостаток. Такой пол очень «боится» влаги. Когда вода попадает на плиты ДСП или ГВЛ, то влага начинает разрушать структуру изнутри. Пол деформируется, возникают дефекты на поверхности напольного покрытия.

Основные этапы технологии «сухой стяжки»

1.   Подготовка основы для будущей стяжки. Прежде всего, необходимо снять старое напольное покрытие и оценить состояние предыдущей стяжки. Если в бетоне обнаружены трещины и сколы, то прежде чем приступать к укладке новой стяжки, необходимо заделать трещены с помощью обыкновенного цементно-песчаного раствора. После полного высыхания, еще раз очищаем пол, подметаем и приступаем к монтажу сухой стяжки.
2. Гидроизоляция. Пароизоляция или гидроизоляция – представляет собой шар гидробарьера (пленка или рубероид), который укладывается на бетонное основание пола. Толщина пленки должна варьироваться в пределах 200 мкм. Для повышения эффективности гидроизоляции, край гидробарьера должен заходить друг на друга внахлест на 15-20 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Гидробарьер должен находить на стены на 7-8 см. Гидроизоляция позволит избежать просачиванию влаги внутрь бетонной плиты.
3. Приклеивание демпферной ленты в месте касания дсп и стены. Демпферная (кромочная) лента проклеивается по всему периметру помещения, в котором планируется сухая стяжка пола своими руками. Такая лента из вспененного винила на самоклеющейся основе, предотвращает появление разнообразных скрипов возникающих в результате контакта листов ДСП или ГВЛ со стеной.
4. Установка маяков. Для создания ровной поверхности сухой стяжки, керамзит или кварцевый песок, который используется в качестве наполнителя необходимо идеально выровнять. Для этого необходимо предварительно выставить на полу маяки. Для установки маяков необходимы саморезы, Т-образные направляющие, правило, строительный уровень, нивелир.
5. Засыпка керамзита. В качестве наполнителя для сухой стяжки, кроме керамзита и кварцевого песка можно использовать мелкозернистый шлак или даже плиты из облегченного экструзионного полистирола. Толщина засыпки зависит от качества бетонного основания пола. Как правило 3-5 см вполне достаточно для идеального выравнивания основания для будущей «сухой стяжки».
6. Укладка листового материала. Фанеру или ДСП необходимо укладывать в один или два слоя. После укладки всю поверхность покрывают гидроизоляцией.
7. На листовой материал устанавливают декоративное напольное покрытие (ламинат, линолеум).
8. Вслед за последним этапом работы необходимо срезать выступающие остатки кромочной ленты.

Технология засыпки

Весь процесс обратной засыпки должен производится в полном соответствии со строительными технологиями, описанными в СНиП 3-02-01-87. Вся работа подразделяется на следующие этапы.

Просушка и увлажнение грунта

Перед тем, как приступить к заполнению внутренних пустот фундамента, следует произвести анализ грунта на влажность. Для этого отбираются образцы и отправляются в специализированные лаборатории, которые на основе исследований выдают заключение о том, подходит ли материал для отсыпки, либо его требуется довести до кондиции – подсушить или наоборот, увлажнить.

Просушка материала производится естественным путём. Для этого отвалы время от времени перемещаются с места на место или рыхлятся при помощи строительной техники (бульдозеры, грейдеры, экскаваторы). При частной застройке, когда объём внутренней засыпки относительно невелик, данную работу можно производить вручную, при помощи лопаты. Сушка грунта происходит за счёт нагревания его солнцем и обдувания ветрами.

Когда влажность материала ниже требуемого, необходимо будет произвести его увлажнение. Для этого не следует использовать обычную воду, а лучше воспользоваться цементным молочком: такая пропитка позволяет увеличить плотность грунта, создать связующие соединения между отдельными его компонентами.

Для приготовления «молочка» берётся чистая вода, в которую подмешивают цемент до тех пор, пока она не приобретёт белый цвет, но при этом не изменит свою консистенцию. Слишком густой цементный раствор не сможет тщательно пропитать грунт, и застынет на его поверхности в виде корочки.

Заполнение пустот

При заполнении фундаментных пустот отсыпным материалом также следует соблюдать ряд правил. Для достижения наивысшего показателя плотности укладка грунта производится послойно. Причём каждый слой должен быть тщательно пролит всё тем же цементным молочком и утрамбован. Толщина слоя не должна превышать 30-50 см, а количество цементно-водного раствора для проливки – порядка 10 л на 1 кв. м.

Для уплотнения отсыпки можно использовать механическую виброплиту, при большой площади фундаментного основания – дорожный каток, бульдозер, грейдер, а при возведении небольшого частного дома – ручную трамбовку, сделанную из обрезка бревна или бруса.

Уплотнение засыпки при помощи механической трамбовки

Если на строительном участке высокий уровень грунтовых вод, то рекомендуется применять комбинированный метод отсыпки, с использованием разных грунтов для создания различных слоёв. Самый нижний слой, толщиной около полуметра, следует отсыпать из плотной глины или суглинка. Дело в том, что они обладают водоотталкивающими свойствами, и после уплотнения создают своеобразный гидрозатвор, не давая подпочвенной влаге подниматься до верхних слоёв отсыпки.

Кроме дна котлована глиной засыпаются и боковые стенки фундамента, желательно вплоть до их верхнего края. Это предотвращает инфильтрацию грунтовой или сточной воды со стороны наружных пазух. Таким образом, внутри несущего основания создаётся «чаша» из плотного водонепроницаемого материала — глины или суглинка. Далее эта «чаша» заполняется любым другим грунтом, желательно плотным песчаником или песчано-гравийной смесью.

Засыпка внутренних пустот котлована должна производиться одновременно с засыпкой внешних пазух. Это даст возможность избежать чрезмерных нагрузок на его внутренние или внешние стенки. Кроме того, приступать к процессу отсыпки можно только после того, как бетонная заливка набрала не менее 2/3 своей проектной прочности. Для этого в зависимости от толщины заливки и погодных условий, потребуется от 3 до 5 недель. Торопливость в этом деле может привести к повреждению фундаментной ленты, её искривлению или растрескиванию.

Одновременно с этим следует позаботиться об отведении сточных и грунтовых вод от фундамента здания, создав эффективную систему дренажа и влагозащитную отмостку шириной не менее 0,8-1 м.

На видео показана процедура засыпка внутренних пустот несущего основания ленточного типа:

При помощи заполнения грунтом внутренних пустот фундамента можно успешно решить вопрос с утилизацией извлеченного из строительного котлована грунта. Также это позволит оптимизировать микроклимат в помещении, предотвратить «подъём» сырости и холода из подвального пространства.

Укладка листового материала

При использовании влагостойких гипсоволоконных плит необходимо подрезать изделия, удалив замки. Оставшиеся стороны смазывают клеем, после чего укладывают вплотную к стене необработанной стороной. Следующий лист фиксируется замком и клеем. Таким образом необходимо обработать всю поверхность. Затем в местах стыков нужно вкрутить саморезы с зенкующей шляпкой, которую следует утопить в материале. Все швы обрабатывают шпатлевкой, а после высыхания шлифуют.

Спаренные листы с замками кроме клея фиксируются на саморезы

Остальные плиты укладывают в один или два слоя, в зависимости от требуемой толщины встык друг с другом, после чего покрытие обрабатывают битумной гидроизоляцией. В завершение работ нужно удалить ножом остатки демпферной ленты и изоляции. Места стыка настила и стены следует заделать герметиком.

На этом укладка сухой стяжки окончена. Ходить в помещении разрешается сразу, но лучше подождать день, чтобы дать материалу «слежаться». Затем листы можно отделывать, но нужно помнить, что если влага проникнет в слой засыпки, придется удалять часть или даже все покрытие.

Если у вас остались вопросы, посмотрите следующее видео:

​Насыпной пол своими руками — пошаговая инструкция

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Во время строительства или ремонта рано или поздно встает вопрос устройства пола. Когда стены возведены, а кровля положена, самое время заняться покрытием, по которому впоследствии будут ходить люди. Классический метод стяжки сложный и довольно трудоемкий. В качестве альтернативы был придуман насыпной пол, называемый также сухой стяжкой.

​Насыпной пол своими руками

Отличительной особенностью этого способа считается предельная простота его выполнения. Фактически положить такой пол под силу кому угодно. Технических знаний для этого не требуется. Немного аккуратности и терпения, и все получится.

​Насыпной пол своими руками

Многие мастера отдают предпочтение насыпным полам из-за того, что его монтаж вполне реально осуществить за один день. «Мокрая» бетонная стяжка, в принципе, также осуществляется быстро, однако поверхность после этого чуть ли не две недели нельзя трогать, чтобы раствор хорошо взялся. Традиционный метод неизменно связан с грязью и сыростью, а насыпной пол можно положить без воды и лазания в бетонной луже.

Технология проведения сухой стяжки

Подготавливаем основание

Кто может рассказать наиболее грамотно и доступно о том, как делать насыпной пол? Безусловно, опытные мастера.

Для начала следует избавиться от старого слоя напольной поверхности

Недостаточно просто очистить периметр до бетонных плит, важно также удалить мусор со всех щелей без исключения, а затем тщательно зашпаклевать дыры. После полного высыхания шпаклёвки, подметите пол и продолжайте работу дальше. Для монтажа гидроизоляции понадобится качественный материал

Бюджетный вариант на строительном рынке представлен техническим полиэтиленом, толщина которого достигает 200 мкм. Подойдёт и битумный рулон, или другой материал, характеризующийся такими же свойствами

Для монтажа гидроизоляции понадобится качественный материал. Бюджетный вариант на строительном рынке представлен техническим полиэтиленом, толщина которого достигает 200 мкм. Подойдёт и битумный рулон, или другой материал, характеризующийся такими же свойствами.

Первое, что необходимо сделать – это провести подготовку основания

Гидроизоляция, состоящая из полос, укладывается внахлёст приблизительно на 20–30 см. Лучше дополнительно проклеить участки соприкосновения с помощью малярного скотча. На стены сухая кладка должна заходить немного выше уровня напольной плоскости.

Приступаем к монтажу пола

Вооружитесь демпферной полосой и приклейте её. Это лента, состоящая из вспененного полиэтилена. В первую очередь она является амортизатором при совмещении поверхностных панелей со стенами. Отлично заглушает шумы, исходящие из соседних квартир, стуки, нивелирует скрипы. При монтаже последнего слоя покрытия лента обеспечивает компенсацию его расширения по причине колебаний температуры и изменения уровня влажности окружающей среды.

Полы Кнауф отличаются тем, что их монтаж проводится в сжатые сроки — до 2-х дней

Необходимо прикрепить ленту по всей площади комнаты обычным двусторонним скотчем.

Не менее важной задачей является установка маяков, одинаково распределяющих керамзит по всей плоскости помещения. Используйте саморезы, гипсовую смесь в правильной пропорции, крупный строительный уровень

Устанавливаем маяки

Мы предлагаем вам пошаговую инструкцию по установке маяков именно строительным уровнем, потому что для его приобретения не требуется больших материальных затрат, а, возможно, он уже имеется в наличии у вас дома.

Процесс засыпки и выравнивания сыпучего материала производится между всеми маяками, при этом сами маяки не демонтируются

Чтобы сделать насыпной пол, начертите по периметру помещения горизонтальную линию (на любой высоте) и, определившись с высотой пола, опустите эту линию. Отступите на 10–20 мм от стены и вдоль неё ввинтите в напольную поверхность 6–7 саморезов, выдерживая между ними расстояние в 15–30 см. До конца не вкручивайте, лишь чуть ниже линии нужной плоскости.

Продвигайтесь постепенно: сначала вкрутите 2 самореза и определитесь с горизонтальностью с помощью уровня. После этого установите Т-образные формы, зафиксируйте гипсовой смесью, работающей с саморезами.

Керамзит не содержит вредных примесей, является химически инертным, обладает многими подходящими свойствами для создания комфорта в помещении

Закрепив ещё один маяк, добавьте специальный насыпной утеплитель. Альтернативой керамзиту может стать кварцевый песок и шлак, полотна пенополистирола. Соблюдайте пропорции: толщина основания должна равняться как минимум 35–40 мм.

В большинстве случаев наполнитель засыпается, начиная с дальнего угла. Предлагаем ознакомиться с двумя вариантами правильной укладки:

1. Засыпается определённый участок поверхности, соблюдается горизонтальность, если всё в порядке — на этом месте сразу производится монтаж плит.
2. Вся поверхность покрывается наполнителем, и лишь потом формируется плиточное полотно. Этот способ требует меньшего количества времени.

Укладываем листы

Переходим непосредственно к работе с листами. Желательно их заранее склеить и только потом укладывать двумя слоями.

Последним этапом по монтажу насыпного пола является укладка на стяжку плит, в качестве которых можно применить гипсоволокнистые листы (ГВЛ)

1. Два одинаковых по величине листа соедините, образуя сдвиг 50 мм.
2. Зафиксируйте положение с помощью клея.
3. Избавьтесь от лишней гидроизоляции и демпферной ленты. По желанию образовавшийся между полом и стенами стык можно замазать герметиком.