Регулируемые полы своими руками: фальшпол из фанеры + основание на регулируемых лагах

Укладка на лаги: этапы работы

Точно такой же режим должен соблюдаться и при эксплуатации, иначе полы начнут ссыхаться (при влажности до тридцати-сорока процентов) либо сильно разбухать и деформироваться.

Все деревянные элементы перед работой следует обработать антисептиком и тщательно проверить на предмет наличия повреждений, следов источенности насекомыми, пятен плесени.

Нужны будут: молоток; дрель; топор; гвоздодер; электоролобзик или же обычная пила; шуруповерт; набор ключей; перфоратор; уровень.

Инструменты и элементы крепления для монтажа фанерного пола на лагах

Расходные материалы:

• лаги (50*50 мм, 50*100 мм) при стандартной длине 3 м;
• листовая фанера;
• утеплитель;
• подложка;
• гвозди (50, 70 мм);
• саморезы по дереву (35, 50, 75 мм) с потайной головкой;
• болты анкерные (ɸ10 мм).

Рисунок — схема деревянных полов по лагам

Несмотря на то, что пол на лагах из фанеры, относится к сухим видам выравнивания, он все равно требует определенной предварительной подготовки. Имеется в виду снятие всех старых покрытий до бетонного основания. В принципе, работа не особо тяжелая, но очень грязная. Помещение необходимо полностью освободить от строительного хлама, а основание тщательно подмести. Все теперь можно приступить к установке лаг.

Установка лаг

Правильная установка лаг

Лаги укладываются горизонтально с соблюдением шага в 50-60 см, при этом не забываем использовать уровень. Хотя это расстояние может увеличиваться или сокращаться в зависимости от толщины фанерного листа. От стены прилегающая лага должна отстоять на расстоянии 30—40 мм. Если обнаруживаются значительные отклонения, то под лагу подкладываются куски фанеры либо обрезки досок. Эти подкладки должны иметь, примерно, такие размеры:

• Ширина – 100-150 мм.
• Длина – 200-250 мм.
• Толщина – минимум 25 мм.

Лаги укладываются перпендикулярно направлению оконного освещения, а если точно известно определенное направление движения людей, то перпендикулярно ему. А листы фанеры в свою очередь будут располагаться вдоль направления движения. Для закрепления лаг в бетонном основании используют анкерные болты или дюбеля. Если основа деревянная, то привинчивают шурупами.

Еще на стадии закупки необходимых материалов стоит просчитать длину анкера. Для этого используется простая формула: к высоте бруска прибавляется 5-6 см.

Прежде чем приступить к монтажу лаг поверх бетонного основания, по всей его поверхности  необходимо настелить гидроизоляционный материал. Это позволит предохранить лаги, которые перед установкой обрабатываются антисептиком, от натягивания влаги из бетонных плит. Кроме того, рекомендуется выполнение мероприятий на создание звукоизоляции. Проще говоря: по всей поверхности укладывается слой рубероида или специальной подложки.

Важно использовать гидроизоляцию при укладке лаг

В промежутках между лагами прокладывается утеплитель: минеральная вата, базальтовая вата, изовер, пенополистирол. Кроме того можно применить засыпку, например, керамзит.

Укладка фанеры

Между лаг допускается расстояние до 60 см

Фанерный пол на лагах предполагает укладку нескольких слоев фанеры. Листы не должны соприкасаться между собой – во избежание в будущем скрипа. Размер зазора – 0,2-0,4 мм. После укладки первого слоя необходимо заделать зазоры. Рекомендуется применять для этой цели эластичную мастику, которую нужно вдавить в шов, а затем затереть шпателем.

Не столь важно, используете ли вы поверх опор фанеру или другие черновые напольные материалы, любые просчеты и неточности замеров и предварительных вычислений нужно исключить. Как это сделать? Доверить эту работу тем, кто в ней разбирается:

• сделать самостоятельно, но внимательно сверяя нормативы и рекомендации, проверяя исходные данные и делая округления лишь в сторону увеличения сечения лаг или сокращения шага между ними;

• доверить расчет проектной организации, в которой трудятся квалифицированные профессионалы;

• применить современное программное обеспечение или онлайн-калькуляторы расчета, используя несколько вариантов для проверки.

Только так можно смонтировать как сами опоры, так и всю конструкцию с максимальной надежностью, а на выходе гарантировать прочность постройки, ее привлекательный внешний вид и долговечность.

Выравнивание чернового пола для монтажа паркета

В настоящее время весьма широкое распространение получила достаточно простая технология укладки паркетной доски на фанеру, которая позволяет качественно и за короткое время выполнить эту трудоемкую работу любому домашнему мастеру без посторонней помощи.

Для того чтобы у читателя в дальнейшем не возникло никаких вопросов, в настоящей статье будет представлена пошаговая инструкция, в которой подробно описаны все этапы выполнения работ по подготовке и выравниванию чернового пола.

Примерная схема раскроя листов.

Назначение фанерного основания

Ни для кого не секрет, что для качественного монтажа любого финишного напольного покрытия, например, керамической плитки, ламината, линолеума или паркетной доски, требуется абсолютно ровная, жесткая, чистая и сухая поверхность.

Черновые деревянные или бетонные полы, оставшиеся после строительства дома, в большинстве случаев не соответствуют этим критериям, поэтому далее будет подробно описано, как укладывается паркетная доска на фанеру, и какие она выполняет функции.

1. Сплошной слой толстой деревянной фанеры устраняет существующие неровности, бугры, впадины и незначительные перепады по высоте, позволяя получить однородную ровную поверхность;

Для ровного бетонного основания достаточно фанеры толщиной 10-12 мм.

1. Значительная толщина фанеры под паркетную доску (12-22 мм), обеспечивает достаточную жесткость чернового пола, особенно это касается старого дощатого настила с рассохшимися и прогибающимися половыми досками;
2. Низкая теплопроводность фанеры обеспечивает дополнительную защиту от холода, а однородное сплошное покрытие препятствует проникновению сквозняков из подпольного пространства;
3. Благодаря пористой структуре, деревянный шпон хорошо впитывает влагу, а несколько слоев влагостойкого клея не пропускают ее наружу, обеспечивая, таким образом, дополнительную гидроизоляцию паркетной доски.

На фото показана схема монтажа паркетной доски на бетонное перекрытие.

Предварительная подготовка поверхности

После строительства дома или демонтажа старого напольного покрытия, поверхность чернового пола нужно внимательно осмотреть на предмет наличия значительных неровностей и отклонения от горизонтальной плоскости, и при обнаружении, устранить одним из предложенных способов.

1. При наличии значительных перепадов высот бетонного основания, нужно выполнить заливку армированной бетонной стяжки своими руками, используя для этого предварительно установленные маяки;

Заливка выравнивающей стяжки по маякам.

Если перепад по высоте составляет не более 20 мм на 1 погонный метр длины, или на поверхности имеются локальные неровности или впадины, для их устранения можно использовать жидкую самовыравнивающуюся строительную смесь;

В деревянных полах в первую очередь нужно уделить внимание осмотру горизонтальных лаг и несущих конструкций. При обнаружении следов гнили или очагов поражения плесневым грибком, пораженные участки нужно вырезать и заменить.

Выравнивание и усиление старого дощатого настила.

Монтаж выравнивающего слоя

Перед выполнением монтажных работ листы фанеры нужно раскроить и разложить на полу в разбежку, таким образом, чтобы их стыки не были расположены на одной линии.

После предварительной укладки нужно пометить, в каком порядке они были расположены, и отложить в сторону.

1. Поверхность чернового пола нужно тщательно очистить от пыли и строительного мусора при помощи пылесоса, а затем покрыть слоем гидроизоляционной проникающей грунтовки;
2. Окончательная укладка фанеры под паркетную доску выполняется с использованием специальной клеевой мастики, которую нужно равномерно нанести на пол при помощи зубчатого шпателя;

Раскладка листов в помещении.

При наклеивании листов нужно следить, чтобы стыки между ними имели минимальную ширину, а их поверхность располагалась строго в горизонтальной плоскости;
После схватывания мастики каждый лист нужно дополнительно закрепить при помощи саморезов впотай с шагом 150-220 мм, обращая внимание, чтобы шляпки всех саморезов были утоплены не менее чем на 2 мм ниже верхней плоскости;
Чистовая укладка паркетной доски на фанеру должна выполняться на идеально ровную поверхность, поэтому после полимеризации клея нужно проверить качество и надежность крепления каждого листа, а затем выполнить шлифовку поверхности при помощи электрической шлифмашины, используя сначала грубую, а затем более мелкую наждачную шкурку.

Финишная шлифовка поверхности.

Особенности монтажа

За и против

Укладка лаг на бетонный пол вызывает много споров среди строителей. Противники этого метода утверждают, что крепежи, которые будут вмонтированы в бетон, разрушат его верхний слой. Кроме этого, поменяются акустические условия и посторонние шумы будут мучить соседей на нижнем этаже. Сторонники этого способа заверяют, что залитый с соблюдением технологии монолит высокого качества не может растрескаться. Главное условие такого монтажа — наличие прочной основы. Поэтому, если стяжка разрушается от сверления дрелью, значить ее нужно демонтировать и заменить новой.

Звукоизоляция может быть нарушенной. Но это исправляет изоляция, устанавливающаяся на монолитной основе. Под лаги на бетонный пол монтируется амортизирующая подложка, которая гасит звуковые колебания. Также волны будут взаимодействовать на плотный материал из бетона, который плохо пропускает шум. Со временем все элементы настила могут расшататься и сместиться один от другого. Это будет причиной появления скрипов. Чтобы этого не было, крепить лаги к бетонному полу нужно жестко.

Основные правила

Отсортированный материал покрывается огнеупорными и септическими средствами.

Крепление брусьев из дерева к бетонной основе выполняется с соблюдением условий:

Качество материалов. Лаги изготавливаются из хвойных деревьев, кондиционная влажность — 18%. Брусья оставляют в помещении, где они будут устанавливаться. Так проходит процесс акклиматизации материала. Потом делается выбраковка выгнутых лаг, их нельзя использовать в работе. Далее выполняется обработка деревянных элементов противопожарными и антибактериальными пропитками.
Подготовка бетонной основы. Убирается мусор, заделываются повреждения и наросты.
Сооружение гидробарьера. Нельзя допускать конденсацию деревом влаги, поэтому основа накрывается пленочным материалом или обрабатывается гидроизоляционными пропитками.
Подготовка материалов и инструментария

Особое внимание обращают на наличие подложек под лаги.
Установка брусьев в комнате поперек солнечному свету. Изменение температуры вызывает деформацию материала, уложенные так элементы будут нагреваться равномерно

В холлах опоры под напольное покрытие укладывают перпендикулярно траектории движения.
Мощность бетонного основания определяет расстояние между лагами. При высоких прочностных показателях элементы укладываются далеко друг от друга (0,4—1,5 м). К бетонной стене крайние брусья монтируют на дистанции 20—30 мм.
Контроль уровня укладки деревянных опор. Крепить брус нужно на выровненную основу. Для этого делают специальную стяжку. Практичнее подкладывать под обрешетку специальную подложку или регулировать уровень толщиной элементов.
Устройство амортизаторов и дополнительного гидробарьера. Под брусья укладывают дополнительно жесткий материал (линолеум, рубероид), чтобы при эксплуатации он не смог просесть и нарушить всю конструкцию.

К каким последствиям могут привести ошибки при монтаже ВТП

При укладке труб важно следить, чтобы они располагались строго параллельно полу. Если перепад высоты между началом и концом трубы будет больше половины ее диаметра, это приведет к образованию воздушных пробок, которые затруднят циркуляцию теплоносителя и заметно снизят эффективность отопления. Трубы должны располагаться строго горизонтально

Трубы должны располагаться строго горизонтально

Каждый контур циркуляции должен быть выполнен из цельного отрезка трубы, соединения в контуре должны быть только с коллекторной группой. Соединение двух отрезков трубы в одном контуре и заливка этого соединения в стяжку крайне нежелательны. Это сильно повышает возможность утечки теплоносителя, и в несколько раз снижает надежность всей системы.

Контур должен быть цельным

Перед заливкой стяжки важно провести гидравлические испытания всей системы повышенным давлением при рабочей температуре теплоносителя. Давление должно оставаться неизменным в течение суток, важно убедиться в отсутствии утечек. После заливки стяжки найти место утечки будет крайне сложно

После заливки стяжки найти место утечки будет крайне сложно.

Все испытания проводят до заливки стяжки

Заливка стяжки производится при заполненном контуре с температурой теплоносителя не более 25 градусов. Несоблюдение этого правила может привести к деформации труб, образованию воздушных пробок и неравномерному застыванию стяжки, что приведет к ухудшению нагрева.

Запускать систему с рабочей температурой разрешается не ранее, чем через 28 дней после заливки стяжки. Нагрев на более ранних сроках приведет к образованию пустот внутри стяжки, что в несколько раз снизит эффективность работы теплого пола.

После заливки стяжки пользоваться теплым полом можно через 28 дней

Подготовка материала

Подготовка лаг

Монтируются регулируемые полы достаточно просто при условии, что при организации сборочных работ строго выполняются следующие требования:

• В качестве опор выбираются деревянные брусья из хвойных пород древесины, не имеющие трещин, сколов, сучков, а также явных признаков загнивания.
• Качество пластмассы, из которых изготовлены втулки и их держатели, не должно вызывать никаких сомнений.
• Для продления срока службы конструкции её деревянные элементы должны быть обработаны антисептиком. Кроме того, для исключения вероятности возгорания деревянных частей последние обрабатываются антипиренами.
• В том случае, если в заготовках половых лаг не предусмотрено готовых отверстий – вам придётся подготовить их самостоятельно при помощи специального сверла, диаметр которого на 1,0‒1,5 мм меньше сечения самой пластиковой втулки. Подобный подход гарантирует максимальную жесткость посадки опоры в материал лаги.

Сверление отверстий

Подготовка основания

Перед тем как сделать регулируемый пол, следует тщательно подготовить его основание, которое должно быть достаточно жёстким (лучше всего, если это будет бетонная плита или залитая поверх чернового пола стяжка).

Подготовьте пол

Для подготовки бетонного основания необходимо будет проделать следующие операции:

• очистить плиты от мусора и грязи;
• расположенные по периметру трещины и щели при помощи болгарки прорезать на глубину порядка 30 мм и заполнить затем герметиком на эпоксидной основе;
• с целью повышения жёсткости верхнего слоя бетона обработать его специальной упрочняющей смесью (продается в сухом или жидком исполнении);
• поверх упрочняющего материала уложить гидроизоляцию.

Указанные подготовительные операции позволят вам получить достаточно прочное основание, а также обеспечат требуемый микроклимат в пространстве под полом.

Сборка конструкции

Предварительная расстановка лаг

Непосредственная сборка регулируемых полов должна производиться с учётом следующих рекомендаций:

1. Готовые лаги с отверстиями для опор предварительно рассредоточиваются по поверхности основания с шагом, зависящим от вида будущего покрытия.
2. Для плитки или линолеума это расстояние должно быть порядка 40 см, а для покрытия из паркета или ламината его выбирают в пределах 60 см.
3. Между стеной и крайними лагами оставляется небольшой промежуток (порядка 15 мм).
4. В стыках половых брусьев, укладываемых продольно, также необходимо предусмотреть зазор не менее 3 см.

Советуем с полной ответственностью отнестись к требованию по соблюдению указанного температурного зазора, необходимого для предупреждения возможных деформаций элементов конструкции при изменении температуры и влажности воздуха в помещении.

Монтаж опорных стоек

На следующем этапе монтажных работ можно будет перейти в установке лаг с применением регулируемых по высоте пластмассовых стоек. Для этого:

• используя отверстия в брусьях как направляющие, просверливаем в бетонном основании углубления для размещения опорных дюбелей;
• вставляем в отверстия опорные стойки и наживляем их на резьбовое соединение. При вворачивании внимательно следим за тем, чтобы внутрь резьбового соединения не попала мелкая стружка или грязь;
• затем забиваем дюбели в бетонные гнезда и фиксируем в них подготовленные опорные стойки;
• посредством специального ключа регулируем положение лаг, выравнивая их на плоскости основания. Следим за тем, чтобы максимальный перепад по высоте не превышал 1 мм на 1 погонный метр.

Выравнивание

Выступающие части срезают болгаркой

После того как все регулировочные операции закончены – необходимо будет срезать выступающие части опорных втулок с помощью обычного долота или болгарки. Постарайтесь зафиксировать стойки конструкции как можно жёстче, чтобы со временем они не могли расшататься. Все последующие операции по настилке пола производятся в общепринятом порядке.

Анкера, крепеж

Для крепления лаг к бетонному основанию необходимы именно анкера, пластиковые дюбеля не в состоянии
справиться с нагрузками, которым подвергаются лаги. Так называемые пластиковые втулки, которые
ввинчиваются в лагу и крепятся к бетону очень неудобны в монтаже, их можно купить только у тех,
кто профессионально занимается монтажом полов. Естественно за очень дорого. К тому же, они обладают
сомнительной надежностью, к бетонному основанию втулка крепится на дюбель-гвоздь.

Самый надежный крепеж можно собрать самостоятельно, вопреки хитрому маркетингу “половых компаний”.
При этом составляющие для стойки обычно есть в наличии в большинстве магазинов.

Итак, самодельный крепеж для регулируемых лаг. Основа – это распорный анкер (забивной), он намертво держит в бетоне и прост в монтаже, бывает
стальной или латунный, анкер расширяется за счет закручиваемого болта. Латунные предпочтительнее.
Подойдет изделие под резьбу М10 или М8, собственно другие комплектующие подбираются исходя из
выбранного диаметра. Следующий элемент – болт, подходящий диаметром к анкеру и
соответствующей длинны, чем выше надо поднять лаги – тем длиннее. Вместо болта можно взять длинные
шпильки и нарезать их в нужную длину, однако для вкручивания шпилек нужен специальный инструмент.
На болт накручивается две гайки с шайбами (желательно усиленными), собственно между этими
гайками/шайбами и зажимается лага.

Получившийся крепеж очень надежен и удобен в применении. Его не вырывает даже если лаги были из
сырого дерева, лагу ведет при высыхании, а анкер держит.

Какую фанеру выбрать

Фанера представляет собой многослойный древесно-листовой материал, который изготавливается путем перекрестного склеивания нечетного количества пластов лущеного шпона. Для производства чаще всего используется березовое сырье или хвойные породы технических сортов, реже – дуб, бук, липа и прочие.

Плюсы фанеры:

• высокая механическая прочность к любым нагрузкам;
• относительно небольшой вес;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• приемлемый уровень влажности (8–12%), что позволяет использовать некоторые виды фанеры в сырых и неотапливаемых помещениях: кухни, ванные, балконы, лоджии и т. п.;
• применение в сочетании с системами «теплые полы» водяного и инфракрасного типа.

Минус листового материала в том, что для производства применяются клеевые составы, небезопасные для здоровья людей. Как правило, изделиям присваивается класс эмиссии не ниже Е1.

Фанерная продукция классифицируется по следующим признакам:

Сфера применения.

Области применения листового материала безграничны – от строительства до электротехники. Но для формирования сборной стяжки или чистового пола рекомендуется использовать конструкционную и строительную разновидности.

Марка.

Это параметр определяется по типу используемого клеевого состава. Рассмотрим три базовых вида:

• ФСФ (фанера, проклеенная смоляным фенолформальдегидным клеем). Изделие считается влагостойким, используется для отделки помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности.
• ФК (фанера, склеенная с использованием карбамидоформальдегидного клея). Относится к продукции средней влагостойкости, рекомендуется для применения в сухих комнатах.
• ФБА (плита на альбумин — казеиновом клее). Позиционируется как материал ограниченной влагостойкости.

Сорт.

Согласно ГОСТ 3916.1–96 продукция отличается по количеству допустимых дефектов и пороков древесины, а также браку, допущенному при обработке. Различают пять степеней качества:

• Е – экстра или элитная. Изделие изготавливается из дуба, ольхи, березы и других пород, имеет идеально ровную, гладкую поверхность, отсутствуют малейшие дефекты. Допускается незначительно отклонение в строении древесины случайного типа.
• I – возможны булавочные и здоровые светлые или темные сучки – не более 3–5 шт. на каждый квадратный метр поверхности. Щели (кроме сомкнутых трещин) и прочие виды брака исключены.
• II – допускаются здоровые, частично сросшиеся, несросшиеся и выпадающие сучки диаметром до 6 мм, вставки из древесины и разошедшиеся трещины длиной до 200 мм и шириной не более 2 мм.
• III – имеются: а) червоточины и отверстия от выпавших сучков диаметром до 6 мм в количестве не более 10 шт. на 1 м² площади; б) разошедшиеся трещин длиной 300–600 мм и шириной до 5 мм (при условии заделки шпатлевками или герметиками); в) вмятины и гребешки.
• IV – поверхность со всевозможными пороками: от сросшихся и выпавших сучков без ограничения количества до дефектов по кромкам глубиной до 5 мм.

Для чернового пола на лагах, как правило, используют листовой материал 1–4 степени качества. Учтите: фанера обычно имеет двойную маркировку, например, 1/2 или 2/2. Соответствует сорту каждой стороны. То есть изделие класса 1/3 характеризуется тем, что одной поверхности присвоена категория 1, а второй – 3.

Характер обработки.

Шлифованная и нешлифованная фанера.

Фанерные плиты бывают шлифованные и нешлифованные. Маркируются:

• Ш1 – обработанные только с одной стороны.
• Ш2 – отшлифованные с обеих сторон.
• НШ – нешлифованные.

Укладка пола по лагам производится с применением плит любого вида. Но здравый смысл подсказывает, что лучше использовать продукцию, шлифованную хотя бы с одной стороны. Это позволит создать максимально ровный и гладкий пол под монтаж линолеума, ламината и т. п.

Габариты.

Длина фанерных листов может достигать 6 м, ширина 3 м, а толщина начинается от 3 мм. Для черновых и чистовых работ по горизонтальным основаниям применяется материал:

• 1525х1525 – наиболее часто используемый размер для пола по лагам. Количество отходов небольшое, в транспортировке удобно.
• 1210х2440 – для выравнивания оснований в многоэтажных строениях типовых серий, имеющих удлиненные формы комнат.
• 500х3000 – удобна в многоэтажных или коммерческих новостройках, где реализуется принцип студий или свободной планировки.

Оптимальная толщина фанеры для пола по лагам зависит от типа сборной стяжки и уровня нагрузки. Если предполагается монтаж в два слоя, то лучше выбирать продукцию сечением 8–12 мм, а для однослойной укладки – 8–22 мм.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков

Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали

Предлагаем ознакомиться: Дверь в парилку размер

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см2, поскольку является довольно хрупкой.

Полезные советы

Укладка фанеры на деревянные лаги – процесс довольно сложный и трудоемкий, требующий точного соблюдения технологии. Предлагаем несколько полезных советов от специалистов, которые помогут выполнить эту работу быстрее и качественнее:

1. В качестве материала для лаг применяются не струганные доски 2-го и 3-го сорта, которые производятся из древесины мягких лиственных или хвойных пород, кроме тополя и липы. Лаги не должны иметь на поверхности следов коры, гнили, трещин. Деревянные прокладки, устанавливаемые под лаги на пол должны иметь такие размеры: длина – двадцать-двадцать пять сантиметров, ширина – десять-пятнадцать сантиметров, толщина – от двух с половиной сантиметров.
2. Среднее расстояние между осями лаг не должно быть меньшим сорока-пятидесяти сантиметров. Но если предполагаются большие нагрузки на поверхность пола, то расстояние между опорами и толщину самих лаг, фанерного листа необходимо определять, исходя из имеющихся данных.
3. Лаги укладывают перпендикулярно направлению света, падающего из окон. В коридорах – только поперек прохода людей. Зазор между лагами и поверхностью стен должен составлять два-три сантиметра.
4. При необходимости применения лаг с большой длиной следует учитывать, что они не должны быть больше двух метров.
5. Фанерные листы на лаги укладываются таким образом, чтобы не соприкасаться друг с другом. Зазор должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра. Листы крепят к лагам при помощи саморезов с шагом в пять-десять сантиметров.

Подобный монтаж позволит сделать укладку фанеры качественно, и в результате такой пол прослужит гораздо дольше.

• https://polodon.ru/derevyannyj-pol/iz-fanery-po-lagam/
• https://polspec.com/derevyannye/kakaya-dolzhna-byt-tolshchina-fanery-dlya-pola-po-lagam.html
• http://krutopol.com/tolshhina-fanery.html
• https://polspec.com/derevyannye/kakaya-fanera-luchshe-dlya-pola-vybiraem-marku-i-sort-materiala.html
• https://otdelkagid.ru/vnutrennyaya/pol/nastil-pola-iz-fanery-po-lagam.html
• https://masterok-remonta.ru/remont-pola/tolschina-fanery-dlya-pola-po-lagam.html
• https://GuruPola.ru/napolnye-pokrytiya/derevyannyy/pol-iz-fanery.html
• https://WoodShpala.ru/stroitelstvo/ukladka-pola-iz-fanery-na-lagi.html
• https://StrojDvor.ru/strojmaterialy/fanera-dlya-pola/
• https://viascio.ru/poly/vybiraem-faneru-dlya-ukladki
• https://PromStroiEkspertiza.ru/materialy/zastelit-pol-faneroj.html
• https://kulonstroy.ru/vnutrennyaya-otdelka/rasstoyanie-mezhdu-lagami-pola-tablitsa-dlya-fanery.html
• https://stroycollege12.ru/tolsina-fanery-dla-pola-po-lagam/
• https://kupi-krasku.ru/remont-i-materialy/rasstoyanie-mezhdu-lagami-pod-faneru.html
• https://USA-dba.ru/polozhit-lagi-faneru/

Два вида регулируемых конструкций

По конструктивным особенностям и по специфике применения регулируемые полы подразделяются на две разновидности:

1. Системы, состоящие из плотных прочных плит ДСП, регулируемых в горизонтальной плоскости с помощью специальных приспособлений из сверхпрочного пластика. Их предпочитают устанавливать в новостройках, так как мощность выравнивания плитами поднимает поверхность пола на минимальную высоту 3-5 см. Несмотря на незначительную величину технологического пространства под фальшполами все же можно проложить кабель и тонкий изоляционный материал.

2. Практичные полы по регулируемым лагам, технология укладки которых подобна стандартному устройству многослойного пирога с брусьями-лагами. Отличие состоит в прочной фиксации элементов к бетонной или деревянной основе и в точной корректировке горизонталей. Этот тип пола применяют для обустройства квартир в старых зданиях и жилья повышенной комфортности с запланированной «подпольной» прокладкой коммуникационных трубопроводов и кабеля.

Один из ценных приоритетов данных выравнивающих конструкций – надежная фиксация всей системы к деревянной или бетонной основе.

Точнее к базовому материалу прочно крепятся анкерные приспособления с резьбой, вращение которых вокруг собственной оси позволяет увеличивать и уменьшать высоту уровня чернового пола. Удобные в монтаже регулируемые опоры для пола крепят:

• к деревянным балкам перекрытий с помощью саморезов;
• к полым внутри бетонным плитам и к поверхности с бетонной стяжкой полипропиленовыми дюбелями-ежиками для кирпича и бетона;
• к монолитному базовому полу из бетона дюбель-гвоздями.

Анкерные приспособления выполняют одновременно несколько функций: берут на себя часть нагрузки, обеспечивают регулировку и прочное соединение конструкции с перекрытием.

Монтаж полов с выравнивающей фанерой

Отличительная особенность этого технологического варианта в том, что болты вставляются непосредственно в отверстия, просверленные в настиле-фанере, в плите ЦСП или в гипсоволокнистом листе. Вот порядок работ:

• с тыльной стороны в высверленные отверстия вставляют втулки, по внутренней поверхности которых проложена резьба, шаг между отверстиями зависит от предполагаемой нагрузки;
• затем в отверстия с втулками вворачивают выполненные из прочного полимера болты-стойки;
• собранный элемент устанавливают на перекрытие;
• производится крепление болтов к базовой основе;
• с помощью вращения стоек-болтов вокруг оси выравнивается горизонтальная плоскость;
• возвышающиеся над поверхностью остатки болтов срезают;
• затем производится укладка внахлест следующего слоя настила.

Стыковые швы между плитами первого слоя настила не должны совпадать с местоположением швов второго слоя.

Поверх выровненной поверхности производиться укладка любого из видов финишных напольных покрытий.

Установка полов с регулируемыми лагами

Оба типа выравнивающих систем выпускает компания днт: регулируемые полы, поставляемые ею на рынок, пользуются успехом. В перечне продуктов производителя можно подобрать готовую систему для любой проектной высоты пола, независимо от типа основания и материала, выбранного для чистовой отделки.

Выпускаемые фирмой выравнивающие системы с лагами поднимаются и опускаются посредством вращения болтов-стоек.

• анкерные болты из сверхпрочного полимера вкручиваются в резьбовые отверстия, имеющиеся в лагах;
• лаги с шагом, зависящим от проектных характеристик пола, устанавливаются на перекрытия;
• через каждый анкер просверливают отверстие в деревянной балке или в бетонном массиве, в полученное отверстие забивают дюбель-гвоздь или саморез;
• лаги выравнивают, выверяя их положение уровнемером или лазерным устройством;
• излишки пластиковых болтов срезают, сверху укладывают настил чернового пола.

Комплектация подготовленных к монтажу конструкций подбирается в зависимости от прочностных характеристик запланированного к укладке напольного покрытия, от расстояния между лагами и сечения бруса, от мощности настила.

Что нужно знать перед монтажом?

Чтобы проверить помещение на влажность расстилают пленку

Как сделать пол из фанеры с соблюдением всех технологических требований, чтобы он прослужит долго и не пришлось жалеть о принятом решении использовать такой материал?

Для этого нужно выполнить несколько действий и только после этого приступать к монтажу. Прежде всего рекомендуется акклиматизировать листы с местом применения. Для этого материал необходимо занести в помещение, которое планируется застилать.

Материалу необходимо дать отлежаться при комнатной температуре

Срок, через который разрешается начинать работы, зависит от перепадов температурных и влажностных режимов. Если условия практически идентичны, к монтажу можно приступать на следующие сутки. При разнице в 10 и более градусов на акклиматизацию уйдет более недели. Всё это время листы должны быть уложенными в стопку в горизонтальном положении.

За то время, пока происходит акклиматизация материала, можно заняться проверкой поверхности пола на наличие паров конденсата. Для этого, на участке 1 м2 расстилается полиэтиленовая плёнка, края которой плотно прижимаются к полу. Центральная часть должна быть приподнята на 5 – 10 см. Дальше необходимо наблюдать и делать соответствующие выводы из увиденного:

1. Плёнка запотела за 1 сутки – настил из фанеры для данного помещения делать не рекомендуется.
2. За 2 – 3 суток появились небольшие капли. Бетонное основание необходимо утеплить и застелить гидроизоляцией. Деревянные полы рекомендуется разобрать, просушить, обработать антисептиками и устранить причину большого испарения. Иначе они сгниют за 5 – 6 лет. Только после этого можно приступать к настилу фанерных листов.
3. За 5 суток капель конденсата не появилось – пол из фанеры можно делать всем известными способами.

Выбор крепёжных деталей: анкер для регулируемого пола

Регулируемые полы можно возвести на металлических шпильках либо применить специальный латунный анкер.

Анкера для регулируемого пола могут отличаться по диаметру и длине

Диаметр шпилек, при этом, должен быть не менее 8 мм:

• В этом случае для лаг применяется брус размером 45х45 мм. Он должен быть хорошо просушенным, предварительно его обрабатывают антисептическим средством.
• Брусья нужного размера размещают так, чтобы зазор у стен составлял не менее 5 см, интервалы между ними должны быть до 40 см.
• На брусьях делают отметки для размещения шпилек – первая располагается в 10 см от конца лаги.
• После того, как сделаны отверстия для шпилек и гаек, устанавливаются крепёжные детали. Также просверливается углубление в полу для монтажа анкера. Это делается через брусок и не нужно размечать пол.
• Анкеры вставляются в отверстия и заворачивают шпильку. Для надёжности на шпильку наворачивается две гайки. Таким образом, она может свободно вращаться. Анкер также закрепляется гайкой.
• После этого на шпильки одеваются гайки, шайбы и сам брусок.

Статья по теме: Электрический теплый пол под плитку: технология укладки плитки на теплый пол своими руками

Регулировка выравнивания начинается с крайних шпилек.