Как правильно отремонтировать пол из шлакоситалловой плитки?

Советы при удалении, не повреждая плитку

Следует понимать, если старое покрытие на цементе было сделано, то удалить его без изъянов не удастся. Поэтому советы распространяются на финишное покрытие, положенное с помощью клея.

Весь процесс раскладывается на несколько этапов:

Расшивание швов. Межплиточные стыки обильно смачиваются водой через пульверизатор. Есть затирки, которые таким способом не размягчить. Для них используются специальные растворители либо лимонная или уксусная кислоты. Жидкость обильно наносится на стыки, даётся 20 минут на размягчение затирки. Берут шпатель или специальный расшиватель швов, удаляют раствор.
Насыщение водой клея. В швы обильно наносят жидкость. Выжидают 20 минут. За это время клей насытится влагой и потеряет частично свою прочность. Можно приступать к демонтажу.
Для начала аккуратно простукиваю крайнее полотно выискивая пустоты

Важно знать, что по технологии напольная облицовка должна быть покрыта на 90% клеящим составом. Иначе в процессе эксплуатации она под механическим воздействием будет колоться

Если пустот не обнаружилось аккуратно под край подсовывают скарпель. Её подбивают несильными ударами молотка. Скарпель держится под острым углом. Такая обработка проводится по всему краю. Когда первое полотно убрано, подбивание последующих модулей делают с двух сторон. Что снижает риск повреждения.

Если плитка нужна целой, то работы производят только механическим путём. Демонтаж делается без спешки, аккуратно. Чтобы снять со стены облицовку без повреждения, начинают с верхнего ряда. Для настенного кафеля процент покрытия клеем рекомендуется от 70%. Обнаружить пустоты намного легче.

Снятие плитки в ванной

Крепко положенную отделку убрать без дефектов не удастся. Без перфоратора в таких ситуациях не обойтись. Напольное покрытие в ванной тоже сложно будет убрать цельным. Оно подвергалось постоянному воздействию влаги и прочностные качества из-за этого изменились.

Щадящий съём плитки в полном объёме

Посмотрим, как происходит удаление плитки в щадящем режиме в одном из вариантов демонтажа.

Шаг 1. Первым делом готовятся все необходимые инструменты. Это должны быть перфоратор, строительная мини-дрель, диск по камню и керамике.

Подготовка необходимых инструментов

Шаг 2. Производится разрезание швов между плитками. Все они аккуратно расшиваются при помощи диска по камню, надетого на мини-дрель.

Разрезаются межплиточные швы

Процесс разрезания швов

Шаг 3. Далее на перфоратор надевается широкая лопатка. Она аккуратно вставляется в разрез под углом около 45 градусов. Инструмент используется в режиме давления.

Использование перфоратора в режиме давления

Шаг 4. Сначала делается выемка посередине боковой части плитки, потом точно такие же – слева или справа, почти у краев изделия.

Создаются выемки по краям плитки

Шаг 5. В ходе работы лопатка перфоратора как бы заводится под нижнюю часть плитки и та легко снимается.

Плитка легко снимается

Таким способом удаляется вся плитка с поверхности пола и есть шанс сохранить целым почти все покрытие. Также этот метод годится для демонтажа отдельных элементов пола при необходимости их замены.

Пошаговая инструкция

Подготовительные работы:

• Разрыхление затирки в плиточных швах. Используются теплая воды и губка.
• Удаление затирки скребком, отверткой или ножом.
• В случае c цементным заполнением – использование турбины. Прорезание швов до основания.
• Обязательная промывка рабочего места водой после очистки.

Работы по извлечению плитки:

• Самый ответственный шаг – снятие первой плитки.
• Стамеской с широким лезвием и молотком не торопясь аккуратно обстукивают первую плитку по контуру, стараясь поддеть и приподнять. Появление глухого звука при ударах свидетельствует о готовности плитки к отделению от основания. Можно пользоваться шпателем – смачивая и процарапывая клей под плиткой по контуру.
• После снятия первой плитки можно продолжить аналогичным образом снимать оставшийся кафель.
• Также можно перейти к использованию перфоратора. Аккуратно приставляя конец лопатки к краю следующей плитки, и не доходя до него, углубляясь к основанию.
• Производится 3-4 углубления – по краям и ближе к средине, каждый раз немного приподнимая плитку.
• В результате плитка должна легко отделяться от основания.

Затирка для швов плитки – предложение современного рынка

После укладки керамической плитки, завершающим штрихом является затирка швов, без этой процедуры отделку стен полов плиткой считать законченно нельзя. Кроме практического значения, шов обладает и декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене или полу. Тем более, что производители выпускают множество цветовых добавок.

Затирка для швов плитки — множество цветовых решений

Два вида затирок: на основе цемента или эпоксидной смолы

Затирка на цементной основе поставляется в виде сухой смеси, которая в рабочее состояние приводится путем разбавления водой или жидким латексом. Хотя в розничной сети можно встретить и уже готовые затирки, однако их цена на порядок выше. Цементная затирка для швов плитки в подавляющем большинстве случаев производится на основе Портланд-цемента, а отличительными компонентами являются специальные добавки, входящие в состав. Все затирки этого вида разделяются на три группы:

• на основе промышленного Портланд- цемента;
• на основе сухого отвердителя;
• на основе смеси латекса с Портланд-цементом.

Эпоксидная затиркавключает эпоксидную смолу и отвердитель, и придает швам повышенную ударопрочность и устойчивость к различным химическим воздействиям. Такая затирка отличается высокой стоимостью и, как правило, применяется при обустройстве помещений производственного или торгового предназначения.

Кроме того, эпоксидной затирке характерна излишняя вязкость, поэтому успешно с ней работать сможет только специалист. Более того существуют определенные ограничения ее использования: толщина плитки – от 12 мм, а минимальная ширина шва – 6 мм. Иначе в более узкие швы такая затирка правильно проникнуть просто не сможет.

Затирка швов керамической плитки — один из этапов работы

Обязательно ли использовать герметик?

Затирка швов плитки – видео инструкция процесса, кстати, находится в конце этой статьи, предполагает и обработку швов с использованием герметика. Он защитит поверхность плитки от излишнего поглощения влаги, а также предохранит ее и швы от появления пятен. Если поверхность отделана неглазурованной плиткой, то ее полностью покрывают жидким герметиком. Такое специфическое вещество в своем составе имеет акрил, лак или силикон. Поэтому, выбирать его необходимо ориентируясь на тип плитки и затирочного материала.

Затирка для швов плитки

Царапины на плитке после затирки

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какой документ можно сослаться, что царапины на плитке от затирки не допускаются? Или это только здравый смысл и совесть мастера? После затирки все края плитки в мелкие царапки. Перекладывать плитку нет ни сил, ни желания. Мастер уверяет, что сделано все по СНИП. После просьбы показать, где в СНИП прописано про такую затирку, говорит «Ищите». Что-нибудь можете сказать по этому поводу? Спасибо!

Li_Sa , Царапины, при затирании затиркой-НЕ БЫВАЮТ! (резиновый шпатель, затирочная паста-откуда царапины. Далее, ЦАРАПИНЫ ВДОЛЬ ШВОВ, бывают при выскабливании от вылезшего в шов клея ,-ножом! Бывает (особенно при укладке на слой (а не на гребенку), что клей, прямо таки лезет в щели, желательно его вычищать на следующий день, если прозевать, и кинуться вычищать через неделю-будет трудно, и как раз при этом, края плитки и могут пообиваться, уголки на стыках-сколоться, если это в одном двух местах-еще терпимо, мастер мог попробовать, и увидев что плитка хрупка,(надо заметить что плитка по прочности на скол-различается, есть очень хрупкая, есть твердая как железо)) начать более аккуратно и медленно вычищать швы, ежели везде швы подраны, значит мастер такой, и ему все пофигу. П.С.Хорошо бы фото. И потом , тут дело не в Строительных Нормах и Правилах(СНиП), а в аккуратности, скажите, парень, ну ты не видишь, что ты плитку покоцал ножом. стыдно есть? Или(второй вариант) Вы хитрая социапатка (недаром Лиса подпись, лисы они завсегда хитрые!, возводящая напраслину на честного мастерюгу, нашедшая под увеличительным стеклом, три царапки, чтоб кинуть мастера на деньги

valid7228 , до затирки таких царапин не было. Каким шпателем затирал мастер, честно, не знаю. Тоже думала, что такого не бывает, оказалось показалось. Дело не в деньгах, просто хотелось бы узнать, где-нибудь регламентируется каким должен быть вид у плитки после затирки.

Li_Sa , Честно говоря, на фото я царапин не увидел. Металлическим шпателем, затереть просто не удастся))) Да и резинка стоит 30-50 руб))) все трут резинками или специальными затирочными «мелками» с вспененным покрытием. Возможно вам не нравится зернистость шва? Так это затирка такая. сейчас они почему то все, кроме Атласа-крупнозернистые и церезиты и мапеи. я не вижу брака.

valid7228 , откройте изображения (правой клавишей мыши и из списка открыть изображение). или

Эти полоски не грязь. Они равномерно распределены по всем краям плитки.

Li_Sa , я вижу выше шва белые царапки. они?

Li_Sa , Фик его знает, ЧЕМ их можно нанести, даже теряюсь в догадках..ну не будет же мастер, в трезвом уме и крепкой памяти, выбирать какую нить ржавую лопату в растворе засохшем и ей затирать-царапая плитку?

Быть может в магазине-складе коробки тасовалии они потерлись? Фик его знает, в коробках обычно капли клея есть, чтоб плитка рубашками не терла. не знаю я. простите.

Царапины и вправду видны. Даже не представляю как такое получилось? Возможно затирку удалял после высыхания шпателем, может еще из-за чего-то. Никакими СНиПами такие вещи не регламентируются. Вряд ли получится удалить эти царапины.

Li_Sa , ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЛИЦОВКЕ СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ И ПОЛИМЕРНЫМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЯХ И КЛЕЯЩИХ МАСТИКАХ.

Как выровнять пол под плитку: монтаж стяжки для выравнивания поверхности

В помещении, где предстоит делать выравнивающую стяжку, заранее раскладывают маячные рейки и заготавливают необходимое количество раствора для их закрепления. К выравниванию пола под плитку приступают после вынесения отметки верхнего покрытия пола. Работу начинают со стороны, противоположной входу в помещение.

Перед тем как выровнять пол под плитку, нужно установить и выверить маячные рейки. Расстояние, на которое укладываются маячные рейки, — 2-2,5 м. Используя уровень, рейки располагают таким образом, чтобы их верхний край соответствовал толщине стяжки, и по высоте закрепляют крепежными марками из раствора. Если потребуется, при монтаже стяжки для выравнивания пола их втапливают в растворную марку или, наоборот, приподнимают, добавляя раствор, контролируя положение реек уровнем.

Затем в процессе выравнивания пола перед укладкой плитки производится кладка и выравнивание смеси. Работу начинают от стены, противоположной входу в помещение. Цементно-песчаный раствор заливают в полосу-захватку, ограниченную маячными рейками, затем разравнивают вдоль гребком или граблями на толщину маячных реек. Правилом, опирающимся на маячные рейки, поверхность выравнивают еще раз. На больших площадях стяжку укладывают полосами через одну, в небольших — работают сразу по всей поверхности.

На следующем этапе выравнивания полов поверхность стяжки уплотняют и заглаживают. Металлической гладилкой заглаживают стяжку из пластичных и литых цементно-песчаных смесей с осадкой конуса до 13 см, виброрейкой — стяжку из жесткого раствора с осадкой конуса менее 13 см. Уплотнение проводят до тех пор, пока на поверхности стяжки не выступит цементное молоко.

Снятие маячных реек и заделка борозд. После того как раствор схватится, рейки удаляют. Это легче сделать, слегка ударяя молотком вдоль рейки и приподнимая ее за один конец. Кромки готовых полос промывают водой и грунтуют цементным молоком. В канавки, оставшиеся после удаленных реек, заливают раствор, опираясь на уже готовые участки стяжки. Если стяжку делают в небольшом по площади помещении, т. е. полосы-захватки не применяют, установленные маяки просто-напросто вырубают. Канавки, оставшиеся после этой операции, заделывают тем же раствором.

Уложенная стяжка должна иметь проектную толщину. Горизонтальность уложенной стяжки во всех направлениях проверяют двухметровой рейкой, ровность поверхности — уровнем.

Затирка швов керамической плитки – непосредственное выполнение

Затирка швов керамической плитки начинается с выкладывания раствора на поверхность плиток. Для правильного распределения ее лучше всего использовать специальную затирочную терку. Она держится по углом 300относительно поверхности плитки и наносится по диагонали. Теркой необходимо пройти по обрабатываемой площади 2-3 раза, причем, не просто покрывая междуплиточное расстояние, а стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы его полностью заполнить. Естественно чем большим будет сопротивление, тем большей будет плотность заполнения шва, а соответственно, и тем прочнее он будет. Главная идея этой работы состоит в том, что все пустоты и уголки вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки жидкость из нее будет уходить, а шов – заполняться частицами цемента и песка. Таким образом, после затвердевания в шве получится твердое тело.

Как затирать швы на плитке — наглядный пример

Не нужно производить затирку всей поверхности одновременно. Самым оптимальным вариантом будет распределение раствора на небольшом участке, порядка 1-2 м. В процессе работы будет выяснено, насколько затирка быстро схватывается и есть ли необходимость для частых остановок, связанных с очисткой поверхности. В некоторых случаях удается затереть 9-10 кв. м, а затем уже заниматься очисткой рабочей площади. Если же раствор быстро схватывается, то затирается лишь небольшой участок.

Что такое мешок для затирки?

Если облицованная поверхность имеет такую структуру, что ее процесс очистки требует значительных усилий, к примеру, имитация старинной кирпичной кладки, то рекомендуется применять специальный мешок для затирки. Этот «инструмент» визуально напоминает кондитерский мешок, с помощью которого хозяйки украшают торты. На конце мешка крепится наконечник, диаметр которого соотносится с шириной затирочного шва. Затем мешок заполняется раствором, который с усилием выдавливается прямо в шов.

При использовании затирочного мешка, наконечник помещается в верхней части шва, а затем продвигается вдоль по мере заполнения. Как правило, вначале заполняются все горизонтальные швы, а затем вертикальные. В процессе нанесения затирки ее нужно выдавливать чуть больше чем, кажется на первый взгляд. После некоторого затвердевания раствора он утрамбовывается с применением расшивки или небольшого куска металлической гладкой трубки, диаметр сечения которой больше размера шва. Затем в течение 30 минут нужно дать спрессованной в шве затирке схватиться и потом удаляются излишки с использованием жесткой щетки.

Влажное удаление затирки

Затирка для швов плитки — очистка поверхности

Когда визуально определяется, что затирка достаточно застыла, производится влажная очистка облицованной поверхности. Для этого берется обычная губка, смоченная в обычной чистой воде. Круговыми движениями излишки затирки удаляются с плитки, при этом не стоит забывать о частом промывании губки в воде, которую нужно менять по мере загрязнения.

Сухое удаление затирки

Затирка для швов плитки — сухая очистка

Швы нужно выровнять и разгладить с помощью расшивки, то есть деревянной палки с заточенным концом или же концом рукоятки зубной щетки. Затем края подравниваются губкой. Полученный шов должен быть ровным и невыпуклым, в подавляющем большинстве случаев получается слегка вогнутым. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины.

Надеемся, наша подробная инструкция поможет вам правильно выполнить самостоятельную затирку швов на облицованной керамической плиткой поверхности. Если же какие-то моменты требуют уточнения, то предлагаем вам ознакомиться с обучающим видео роликом.

Факторы, которые приводят к повреждению плитки

Среди повреждений плиточных панелей часты механические: сколы, растрескивания, а также отклеивание, «отскакивание» отдельных плиток либо их большей части. К первым приводят тяжёлые предметы – гири, гантели, молотки, роняемые незадачливыми хозяевами. Это – в лучшем случае. Хуже, если плитку «рвёт», т. е. она даёт трещины вместе с основанием – полом или стеной, на которые уложена. Отклеивается плитка так же часто. Случается такая неприятность как с отдельными элементами, так и с большими площадями покрытий. Возможные причины:

плитка уложена на недостаточно жёсткое основание, подверженное подвижкам и вибрации;

• перед укладкой плитки с основания не убрана пыль;
• разница прочности основания и клея превышает 50 единиц;
• нарушена технология приготовления клеящего раствора;
• клей нанесен на центральную часть плитки, края повисают в воздухе.

Действия при исправлении дефектов кафельных панелей, возникших в процессе эксплуатации, для пола и стен одинаковы, поэтому в дальнейшем рассмотрим ремонт напольной плитки в ванной.

Как отремонтировать плитку

Зная как отремонтировать кафельную плитку на полу, каждый может справиться с этой задачей самостоятельно. Итак, удаляем своими руками поврежденный элемент.

1. При помощи дрели проделать отверстия по диагонали с шагом не более 2 см. 2. Надеть защитные очки и перчатки. 3

Зубилом и молотком осторожно разбить поврежденный элемент на куски, начиная с центра плитки и медленно передвигаясь к краям. 4

Удалить мусор и пыль с бетонного основания. 5. Выровнять основание стяжки и дать ей хорошо застыть. 6. Нанести на стяжку «подушку» из плиточного клея. 7. Зубчатым шпателем нанести специальный плиточный клей на обратную сторону новой плитки. 8. Уложить плитку, немного прижав ее кулаком. 9. Выровнять поверхность нового элемента по высоте ударами резинового молотка. Цены на шпаклевку

Вот и все. Новая плитка аккуратно уложилась, и осталось только нанести «косметический макияж», чтобы она не выделялась от остального покрытия — затереть швы специальной затиркой. Приступать к этому процессу можно только спустя сутки.

1. Подготовить затирку согласно инструкции на упаковке. 2. Очистить швы от мусора и пыли при помощи отвертки. 3. Нанести затирку на швы шпателем. 4. Излишки затирки удалить с плитки через 15 минут после нанесения обычной кухонной губкой. 5. Дать затирке полностью застыть и протереть плитку влажной губкой.

Выводы

Внимательно ознакомившись с рекомендациями специалистов, сейчас уже каждый может самостоятельно отремонтировать плитку на полу или же заменить один фрагмент своими руками. Если ваша работа будет выполнена качественно, то вы не скоро столкнетесь с необходимостью проведения повторного ремонта.

Оживление цвета плитки

Обновить вид плитки, можно и не снимая её с пола или стены. Для этого используется

Покраска

На очищенную мыльным раствором и обезжиренную этиловым спиртом плитку кистью, валиком или пульверизатором наносится слой грунтовки, а после его высыхания теми же инструментами производится покраска. Таким способом можно не только изменить цвет кафеля, но и создать настоящую картину.

Если исполнитель наделён талантом художника, изображение может иметь немалую художественную ценность, подобно фрескам мастеров прошлого на стенах соборов. Коль Бог таланта не дал – воспользуйтесь трафаретами. Сделайте сами, вырезав из тонкого картона или полимерной плёнки, либо купите в магазинах «для творчества».

Трафарет крепят на поверхности плитки липкой малярной лентой и снимают после полного высыхания краски. Высохший рисунок покрывают влагостойким лаком. Применяемые краски также должны быть влагостойкими. Перед нанесением грунтовки для улучшения её сцепления с кафелем, его поверхность обрабатывают наждачной бумагой, для придания ей шероховатости.

Для ускорения процесса применяют болгарку с лепестковым диском. Поскольку операция пыльная, по её окончанию обязательна тщательная уборка.

Оклейка

Ещё одним способом оживить цвет плитки без её замены, является применение самоклеющейся виниловой плёнки.

Поверхность подготавливается способом аналогичным подготовке под покраску, т. е. очищается, просушивается, обезжиривается. Далее аккуратно наклеивают плёнку.

Случайно образовавшиеся воздушные пузыри прокалывают иглой и, разглаживая плёнку, выгоняют из них воздух. Нанесенное таким образом покрытие прослужит, не меняя внешний вид, 5 лет, после чего может быть легко заменено на новое.

Из плёнки можно вырезать аппликации и орнаменты, которыми удобно маскировать мелкие дефекты: трещинки и сколы, возникшие в процессе эксплуатации.

Какой способ выгоднее

Существует несколько способов привести пол из керамической плитки в порядок. Но сначала стоит оценить фронт работ. Осмотрите пол, какие плитки нужно заменить, а где просто освежить швы. Треснуть плитка могла по нескольким причинам:

• Нарушена стяжка;
• Клей нанесен неровно;
• От сильного механического воздействия на поверхность.

В зависимости от повреждения, рассчитайте сколько материала нужно докупить (берите с небольшим запасом). Если в магазине не окажется нужно плитки, можно проявить фантазию и скомбинировать материал близкий по фактуре и цвету.

Выгоднее произвести замену отдельных звеньев мозаики, но если при вскрытии вы увидели, что треснула стяжка, то придется менять большой участок.Фото увеличиваются, нажимайте!

Правила укладки плитки

В большинстве случаев возникновение дефектов на кафельном покрытии связано с неправильным монтажом. Выбрав оптимальную формулу укладки (рядами, по диагонали или другую), нужно подготовить поверхность чернового пола.

В случае необходимости выравнивается плоскость по уровню с помощью специальных строительных смесей. Так как в процессе перепада температур стяжка может расширяться – в ней обязательно должно присутствовать стальное армирование. Обычно это металлическая сетка, расположенная на глубине 2/3 заливного пола.

После подготовительных работ при укладке кафельного пола следует соблюдать определенные правила и рекомендации.

• Между плитками должно быть некоторое расстояние — 1-3 мм. После монтажа оно заполняется специальной замазкой.
• Клеевой слой равномерно распределяется по поверхности чернового пола. Лучше всего для этого использовать специальный зубчатый шпатель. Ни в коем случае нельзя устанавливать кафель только на 5 точек – это приведет к образованию пустот. По технологии их объем не должен превышать 10% от общего.
• Прижим для выравнивания следует осуществлять равномерно. При этом избыток клея не должен выдавливаться за пределы кафеля.

Особенности процесса замены плитки

Для того чтобы заменить поврежденную плитку, достаточно просто соскоблить раствор вокруг неё и снять плитку, затем удалите старый клей (который, скорее всего, представляет собой металлический клей, похожий на раствор для затирки швов).

После всего этого ничто не помешает вам, заделать образовавшейся пробел с помощью новой плитки.

Необходимые материалы:

• Защитные очки;
• Лезвие из твёрдого сплава;
• Молоток;
• Набор гвоздей;
• Холодное долото;
• Нож для очистки;
• Наждачная бумага;
• Клеевой раствор;
• Зубчатое лезвие 1/4 дюйма;
• Резиновый молоток;
• Плита 2х4;
• Маленькая отвертка;
• Прокладки для плитки (по желанию);
• Клещи для измельчения (опция);
• Ткань;
• Сменная пластина;
• Осадок;
• Губка.

§ 30. Полы из бетонно-мозаичных плит

Для устройства полов в зданиях различного назначения используют бетонно-мозаичные плиты размером 30 х 400 х 35 или 300 х 300 х 30 мм. Лицевая сторона таких плит изготовлена из декоративного бетона с отшлифованной поверхностью, нижняя сторона – из бетона марки 300.

Полы из бетонно-мозаичных плит устраивают по прослойке цементного раствора марки 150 толщиной 10-15 мм. Плитами различного цвета и оттенка, уложенными в определенном порядке, образуют разнообразные рисунки полов.

В полах, уложенных на грунте (рис. 61, а), бетонно-мозаичные плиты настилают по верху бетонной подготовки. На междуэтажных перекрытиях (рис. 61, б) полы из бетонно-мозаичных плит укладывают по выравнивающей цементной стяжке.

Рис. 61. Полы из мозаично-бетонных плит, уложенных на грунте (а) и на междуэтажном перекрытии (б): 1 – бетонная подготовка, 2 – растворная прослойка, 3 – мозаично-бетонные плиты, 4 – плита междуэтажного перекрытия, 5 – выравнивающая стяжка

Основание очищают от цементной пленки стальными щетками, обеспыливают, увлажняют и грунтуют цементным молоком. Затем выполняют разметку покрытия. При сложной конфигурации пола или при укладке полов с рисунком плиты предварительно раскладывают, чтобы определить потребность в неполномерных изделиях и симметрично расположить швы.

Неполномерные плиты при заготовке размечают с обеих сторон. Рубят плиты с помощью скарпеля и молотка по линии разметки. Стальную сетку, армирующую изделие, отрезают ножницами или перерубают зубилом. Плиты с неровной кромкой (по линии рубки) укладывают к стене и закрывают плинтусом.

Неполномерные плиты с ровной гранью, которые укладывают в местах примыкания различных видов полов, заготовляют централизованно на станках для резки каменных плит.

До настилки пола в помещении в уровне верхнего покрытия устанавливают маяки на расстоянии 2 м один от другого. В качестве временных маяков используют керамические плитки, уложенные на гипсовом растворе. По ходу укладки покрытия временные маяки вырубают и удаляют.

Структура бетонно-мозаичных плит пористая, поэтому до укладки их предварительно замачивают в воде, чтобы предупредить отсос воды из уложенного раствора и не снизить прочности растворной прослойки в плиточных полах.

Укладывать бетонно-мозаичные плиты 1 (рис. 62) начинают от стены, противоположной входу в помещение, в направлении на себя. Отмерив расстояние, равное ширине плит, натягивают причальный шнур 4 для укладки первого ряда. Растворную смесь расстилают, разравнивают и заглаживают, чтобы толщина слоя не превышала 20 мм. После укладки на раствор плитки осаживают, чтобы толщина растворной прослойки не превышала 10-15 мм.

Рис. 62. Устройство полов из бетонно-мозаичных плит: 1 – бетонно-мозаичные плиты, 2 – контрольная рейка, 3 – растворная прослойка, 4 – причальный шнур, 5 – временный маяк; стрелками показано направление укладки

Работу на захватке заканчивают до начала схватывания раствора. Правильность укладки бетонно-мозаичных лит постоянно контролируют правилом и уровнем. При том правило опирают на укладываемую плиту и маяки. Числе укладки первого ряда плит в таком же порядке продолжают укладку следующего ряда.

По ходу работы постоянно контролируют качество покрытия (СНиП III-В.14 -72 “Полы. Правила производила и приемки работ”). Ширина швов между уложенными плитами должна быть одинаковой, не более 3 мм рис. 63). Отклонение швов от прямой на 10 м длины помещения – не более 10 м. Просветы между поверхностью пола и наложенной двухметровой контрольной рейкой более 4 мм не допускаются. Уступы между смежными плитами в покрытии пола не должны превышать 1 мм.

Рис. 63. Замеры отклонений при устройстве плиточных полов: 1 – предельная ширина швов, 2 – отклонение швов от прямой (на 10 м длины), 3 – просветы между поверхностью пола и двухметровой контрольной рейкой, 4 – уступы между кромками уложенных плит

Швы между бетонно-мозаичными плитами в покрытии пола заполняют цементным раствором состава 1 : 1. Иногда в раствор добавляют пигменты под цвет покрытия. Швы заполняют раствором заподлицо с поверхностью покрытия после укладки каждого ряда или через 1-2 дня после настилки пола, когда допускается хождение по свежеуложенному покрытию.

После схватывания раствора, заполняющего швы, поверхность покрытия протирают влажными опилками и промывают водой.

купить декоративная балка rocedecor.ru/catalog/dekorativnye_balki_ceiling