Укладка паркета на фанеру

Краткая характеристика

Массив представляет собой  длинные планки из цельной древесины ценных пород: дуба, бука, лиственницы, вишни, ореха. Крупные производители используют особо твердые и экзотические виды – тик, бамбук, ятоба, зебрано, мербау и др. Размеры вариативны:

• Толщина массивной доски (зависит от сферы применения) – 9-26 мм;
• Ширина изделия – от 100 до 220 мм;
• Длина – от 300 до 1500 мм.

По периметру планок имеется пазогребневый замок («шип-паз»), который позволяет собирать массив в единое, монолитное покрытие.  По изнанке прорезаются специальные «канавки», компенсирующие внутренние напряжения и предотвращающие деформацию.

Поверхность может быть чистой или обработанной в заводских условиях маслом, лаком или масло-воском. В первом случае после укладки потребуется небольшая дошлифовка и защитное покрытие (лучше на основе жиросодержащих смесей, так как лаковая пленка может потрескаться из-за перепадов температур и влажности). По периметру в некоторых коллекциях вырезается фаска, причем ее глубина для незащищенных ЛКМ планок должна быть не менее 2 мм.

Если раньше от породы древесины зависел оттенок напольного покрытия, сегодня это не столь важно. Современные лакокрасочные материалы позволяют получить более 5000 оттенков, от снежно-белого до глубоко-черного

Поэтому при выборе лучше обращать внимание на твердость массивной доски, ее устойчивость к атмосферным перепадам и т.п

При сортировке массивной доски для пола выделяют несколько категорий:

• Радиал и Селект – поверхность отличается однородностью и однотонностью.  Имеется небольшое количество живых (под цвет дерева или немного темнее) сучков без трещин и вмятин, заболони. Отсутствуют различные дефекты. В соответствии с ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8486-86  и некоторыми другими этот вид изделий относится к 1 сорту.
• Натур или Классик – древесина имеет характерный рисунок с переходами от одного оттенка к другому, попадаются сучки, небольшие смоляные кармашки и заболонь. Поверхность получается довольно живописной, что очень ценится многими дизайнерами.
• Рустик или Маркант, либо Антик – это именно тот вид напольной массивной доски, который идеально подходит для создания стиля кантри, лофт и даже этник.  Характеризуется пестротой, большим количеством сучков (включая черные и потрескавшиеся), заболони, трещин, инородными включениями и т.п. Великолепная природная текстура древесины практически не скрывается, что придает готовому полу уникальный, харизматичный вид.

Название у каждого производителя может меняться, но суть одна – 1, 2 или 3 сорт, а соответственно и наличие или отсутствие различных дефектов. Разумеется, от этого параметра зависит и цена. Массив Селект – это покрытия класса «премиум», поэтому обойдутся в несколько раз дороже, чем продукция из серии Рустик.

Методы укладки

Сегодня распространены два способа укладки паркета:

• клеевой, который предполагает фиксацию элементов с использованием клея;
• плавающий.

Первым методом кладут доски на следующие типы оснований:

• цементно-песчаное перекрытие, бетонное;
• гипсовую стяжку;
• нивелир-массу.

Следует учитывать рекомендации производителя, которые содержит пошаговая инструкция. Укладка паркетной доски своими руками выполняется поэтапно:

• подготавливается основание, проверяется уровень, очищается от пыли и обрабатывается синтетической грунтовкой;
• наносится клей на площадь, чтобы ровно приклеить планки в течение 10 минут;
• раскладываются первые две коробки паркетных досок;
• первая планка должна иметь большую длину, чем ширину;
• вторая подбивается к первой (используется специальный брусок);
• отрезанную часть последней в ряду доски следует сразу использовать, начиная следующий;
• до стены необходимо оставить расширительный зазор в 0,06-0,12 см, куда следует вставить небольшие клинья либо спейсеры;
• когда приклеены несколько рядов, надо тщательно проверить, что не осталось щелей.

Укладка паркета плавающим способом подразделяется на две разновидности:

• с использованием клея, когда доски склеиваются между собой;
• «замковый» (клей не используется), а работы («поворотом и щелчком», «ударом и щелчком») выполняются быстрее.

Перед тем как собрать паркет вторым способом, следует уложить подложку. Она выполняет ряд важных функций:

• отделяет материал от пола;
• выравнивает небольшие неровности основания, позволяя покрытию мягко плавать;
• служит дополнительной гидроизоляцией и утеплителем;
• является амортизирующем слоем;
• не позволяет материалу скользить по основанию при изменении температуры.

На подложку можно легко выполнить монтаж паркетной доски своими руками:

• начинать процесс следует с левого угла комнаты, «защелочная сторона» располагается к стене;
• следующая дощечка под наклоном укладывается на край предыдущей;
• если краевая доска, которая прилегает к стене, имеет паз, то его необходимо срезать;
• очередной ряд начинается с остатка от предыдущего, если отрезанная часть менее 0,30 м, то новая доска разрезается пополам;
• собирая паркет у порога, необходимо проверять, легко ли открываются двери, при необходимости их следует подрезать.

Для плотной стыковки досок между собой необходимо использовать деревянный (резиновый) молоток, которым можно только легко постукивать. Если использован такой способ монтажа, то потом достаточно просто выполнить демонтаж паркетной доски. На довольно больших площадях этот метод укладки редко применяется. Нарушается общая целостность покрытия. Уложенный плавающим способом пол может поскрипывать, искривляться. А поэтому в залах паркет допускается исключительно клеить.

Как произвести укладку паркета на фанеру — пошаговая схема

Шаг 1: Разметка на местности

Гладко будет на бумаге, но фанеру укладывать разумнее прямо на пол в виде готовых квадратных листов – первоначально без крепежа. Размер квадратов должен быть таким, чтобы на линии их стыков не приходились межпаркетные швы. Например, если плитки имеют размер 15х15 см, фанерные листы следует нарезать со стороной в 70 см. Размеры более 80 см использовать не рекомендуется в связи с возможной «парусностью» листов при крепеже. Расположение фанерных квадратов на полу должно имитировать кирпичную кладку. Смещение может составлять как половину листа, так и всего 20-30 % от его размера. Главное – добиться исключения сходимости швов от продольных и поперечных листов в одной точке. По периметру комнаты отрезные листы монтируются в последнюю очередь.

Шаг 2: Лобзиком легко осилим и ножовкой ловко пилим

Стандартные фанерные листы имеют размер 125х125 и 125х250 см. Естественно, хочется раскроить их с минимальными отходами и максимальной точностью. Для этого лучше всего использовать электрический лобзик и широкий рабочий верстак – нарезка фанеры толщиной 12 мм на квадраты 60 на 60 либо 75 на 75 см займет не более получаса. Распиловка обыкновенными ножовками и пилами потребует больших усилий и вряд ли выполнима в одиночку. Широкие листы придется придерживать, чтобы ножовочное полотно не зажималось – для этого необходимо привлечь помощника либо специальные приспособления (распорки, клинья, фиксаторы и т.п.). В зависимости от размера комнаты (комнат) один или несколько целых листов резервируются для установки отрезных фанерных вставок по периметру.

Шаг 3: И снова подготовка

Выровненную и высушенную цементно-бетонную основу следует еще раз осмотреть – после предварительной раскладки фанеры на ней могли образоваться трещинки, отслоение раствора, выбоины и т.д. Их следует устранить быстросохнущим герметиком. Всю поверхность необходимо очистить от мусора и пыли. Лучше всего чистовую предукладочную обработку выполнить пылесосом, это будет быстро и эффективно

Обыкновенный веник тоже подойдет – но размахивать им придется осторожно (пыль-то недопустима!). Ни в коем случае нельзя смачивать веник при уборке, монтаж фанерных листов следует выполнять на сухой поверхности

Завершающим подготовительным этапом является праймирование. По сути, это аналог грунтовки потолков, только выполняется на полу. Клей для фанеры – он часто идентичен клеевому составу для паркета – разводится в несколько раз и широкой кистью промазывается вся поверхность. Благодаря праймированию с пола еще раз удаляется пыль и мелкий мусор, а также в цементную основу проникает клеевая масса для надежности монтажа фанерных листов.

Шаг 4: Крепление фанеры к полам

Предварительно раскроенные листы монтируются на клеевую мастику. Удобно наносить клей на пол, а не на изнанку фанеры, используя для этого зубчатый шпатель. Крепеж дополняется саморезными шурупами, вкручиваемыми с шагом 15-20 см. Для фанерных квадратов со стороной 60-75 см достаточно 4 шурупов вдоль каждой стороны и 4-5 в центральной области

Очень важно добиться полного «утопления» головок шурупов, даже минимальный выступ помешает монтажу самого паркета. Да и последующей шлифовке металлическая зазубрина явно не поспособствует

Поэтому необходимо не только высверлить фанерный лист под саморез, но и выполнить точную зенковку отверстия сверлом большего размера. Каждый вкрученный шуруп проверяют на достаточное заглубление (не менее 2 мм от основы).

Укладка фанеры под паркет по углам комнаты выполняется с нарезкой листов по месту, между стеной и полом оставляется зазор в 10-15 мм. Для обработки используют шлифмашинку и наждачную бумагу зернистостью 1-2 мм

Особое внимание при шлифовке уделяют стыкам листов. После очистки от результатов шлифования можно приступать к монтажу паркета по новому основанию – сухому, прочному и надежному

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

Как укладывать паркет на фанерное основание: алгоритм действий

Если монтаж проводится своими руками, стоит заранее позаботиться о подготовке нужного инструмента, а также таких важных составляющих процесса, как клей для паркета на фанеру, распорные клинья.

Кроме того до начала проведения работ стоит измерить температуру воздуха и уровень влажности в помещении. Необходимо, чтобы первые показатель колебался в диапазоне от 40% до 60%, а второй в пределах +18 +24 градусов Цельсия с уровнем влажности основания от 4% до 6%. Если не придерживаться этих правил, основание из паркета может деформироваться в первые же месяцы после укладки.

Перед укладкой паркет оставляют в помещении на несколько дней, позволяя ему «акклиматизироваться» и открывая упаковку только в день монтажа — это еще один важный нюанс.

Укладывают плашки материала обязательно перпендикулярно окну, оставляя зазор между стеной и доской размером в 10 мм. Закрепляют элементы покрытия между собой с помощью системы «шип паз».

Процесс монтажа несложный, плашки легко закрепляются, не требуют специальных усилий. В расширительный зазор вставляют распорные клинья — их удалят, как только паркет закрепится. Метод монтажа на фанеру таким способом называют «плавающим».

По сравнению с остальными вариантами он наиболее быстрый, экономичный, простой, не исключающий демонтажа отдельных элементов пола для ремонта в случае необходимости без удаления всего покрытия.

Несмотря на видимую простоту, «плавающий» — не самый популярный способ укладки паркета на фанерное покрытие. Куда более востребован так называемый «клеевой» монтаж с использованием специального клея. Блочный паркет монтируют только таким методом, в качестве подложки же используют фанерные листы с креплением «замок».

В процессе монтажа шипы и пазы смазывают клеем, таким образом повышая уровень гидроизоляции, паркетные блоки (соединяют заранее в заводских условиях) крепят на основание с помощью клея. Заключительный этап — полировка и обработка лаковыми смесями.

Чтобы паркетный пол, устроенный на основании из фанерных листов, независимо от использованного метода и типа основания прослужил указанный производителем срок, необходимо соблюдать рекомендации в отношении режима влажности в помещении, не превышая допустимые пороги.

Бесклеевой монтаж

Используется для жестких, статичных поверхностей, обычно бетонных полов в сухих помещениях. Бесклеевой монтаж возможен лишь для паркетной доски с замковым способом соединения, обеспечивающим прочную фиксацию в горизонтальной и вертикальной плоскости. Выполнять бесклеевую укладку во влажных помещениях или на лагах не рекомендуется.

Конструкция без присоединения к основанию называется «плавающий» пол, который может иметь несколько слоев под лицевым покрытием. В случае с паркетной доской применяется подложка, которая выполняет функцию компенсатора динамических нагрузок. Вместе с основной функцией подложка может выступать тепло-, звуко- и гидроизоляцией, но это не всегда уместно.

Наиболее оптимальным вариантом становится пробковая подложка. Пробка отлично воспринимает нагрузки, препятствует потерям тепла, гасит шум и при этом «дышит», не позволяя собираться конденсату под покрытием. Гидроизоляцию лучше выполнить отдельным слоем под подложкой. Можно применить полиэтиленовую пленку, но более надежным и долговечным решением станет предварительная проработка стяжки жидкой гидроизоляцией.

Для обустройства напольного обогрева к подложке под паркетную доску предъявляются совсем другие требования, которые во многом зависят от обогревательного оборудования:

• для водяных или кабельных полов, где источник тепла находится внутри стяжки, применяется перфорированная подложка с высоким классом теплопроводности;
• в случае использования инфракрасной пленки, которая ложится на подложку непосредственно под панель, используют теплоотражающую подложку с низким классом теплопроводности;
• под алюминиевый мат, применяемый в качестве нагревателя пола, используют более мягкую подложку (рулонную) с низкой теплопроводностью, которую кладут по отдельной схеме.

В любом случае при обустройстве напольного обогрева лучше проконсультироваться у специалистов как укладывать паркетную доску на теплый пол.

Подготовительные работы

Стяжка выравнивается также, как и для клеевого монтажа, не требует грунтовки, но дополнительно включает выполнение гидроизоляции. Применение жидких или пастообразных составов, выполняется в соответствии с их инструкцией. В экономварианте можно использовать полиэтиленовую пленку, которая расстилается на весь пол с нахлестами полос и проклеиванием скотчем. Пленка должна заходить на стены на 5-10 см (по окончанию работ лишнее нужно обрезать).
Настил подложки выполняется на всю площадь пола без нахлестов. Если на стяжку уложена пленка, то подложка укладывается вплотную к стенкам. Все стыки заклеиваются монтажным скотчем. В случае гидроизоляции жидкими составами, подложку нужно уложить с заходом на стены на 2-3 см, ее также можно приклеить к полу. Для удобства можно не укладывать подложку сразу на весь пол, а стелить по одной полосе во время монтажа панели.

Укладка

Монтаж производиться продольными рядами от стены. Зазор между панелью и стеной фиксируется клиньями. Каждая последующая планка подводится к предыдущей под углом 25, заводится в замок и опускается вниз. При этом должен слышаться характерный щелчок.

Для подгонки первого ряда нужно применять деревянный брусок с запиленной фаской, чтобы удар передавался верхней части конструкции и не повредил выступ замка. Отрезание последней в ряду панели также, как и в случае с приклеиванием, выполняется, когда ряд из целых паркетных досок уложен.

Стыковка с дверной коробкой и другим напольным покрытием

Для удачной стыковки паркетной доски с наличником и дверной коробкой, необходимо запилить наличник и саму панель так, чтобы при укладке запил скрывался в выделенном пазе наличника. Все замеры для запилов производятся по месту монтажа, так как рассчитать их заранее не получится.

Состыковать пол с другим напольным покрытием можно при помощи порожка. Порогом скрывается небольшой перепад 2-3 мм. При прямой стыковке уровень должен быть одинаковый. Наиболее эстетично смотрится прямая стыковка с напольной плиткой, когда зазор между модулем и плиткой равен зазору между плитками.
При безпорожковом соединении стыкуемую доску лучше приклеить. Для этого в подложке нужно вырезать часть под всей панелью или сделать несколько поперечных вырезов, куда будет наноситься монтажный клей. После приклеивания необходимо временно поставить груз, пока клей не подсохнет.

Предварительная подготовка основания

На первом этапе нужно проверить качество бетонной стяжки. Если она покрыта трещинами, сколами или зазубринами, имеет отклонения в уровнях, то эти недостатки нужно устранить.

Удобнее всего для выравнивания залить стяжку жидкими полами – они быстро сохнут и хорошо заполняют щели. К тому же такие материалы не требуют особых навыков для работы – справится даже новичок.

Если после выравнивания пола перепад уровня в разных местах помещения не превышает 3 мм, значит, подготовка стяжки выполнена правильно.

Это интересно: Самовыравнивающиеся смеси для деревянного пола — разбираемся по пунктам

Выравнивание чернового пола для монтажа паркета

В настоящее время весьма широкое распространение получила достаточно простая технология укладки паркетной доски на фанеру, которая позволяет качественно и за короткое время выполнить эту трудоемкую работу любому домашнему мастеру без посторонней помощи.

Для того чтобы у читателя в дальнейшем не возникло никаких вопросов, в настоящей статье будет представлена пошаговая инструкция, в которой подробно описаны все этапы выполнения работ по подготовке и выравниванию чернового пола.

Примерная схема раскроя листов.

Назначение фанерного основания

Ни для кого не секрет, что для качественного монтажа любого финишного напольного покрытия, например, керамической плитки, ламината, линолеума или паркетной доски, требуется абсолютно ровная, жесткая, чистая и сухая поверхность.

Черновые деревянные или бетонные полы, оставшиеся после строительства дома, в большинстве случаев не соответствуют этим критериям, поэтому далее будет подробно описано, как укладывается паркетная доска на фанеру, и какие она выполняет функции.

1. Сплошной слой толстой деревянной фанеры устраняет существующие неровности, бугры, впадины и незначительные перепады по высоте, позволяя получить однородную ровную поверхность;

Для ровного бетонного основания достаточно фанеры толщиной 10-12 мм.

1. Значительная толщина фанеры под паркетную доску (12-22 мм), обеспечивает достаточную жесткость чернового пола, особенно это касается старого дощатого настила с рассохшимися и прогибающимися половыми досками;
2. Низкая теплопроводность фанеры обеспечивает дополнительную защиту от холода, а однородное сплошное покрытие препятствует проникновению сквозняков из подпольного пространства;
3. Благодаря пористой структуре, деревянный шпон хорошо впитывает влагу, а несколько слоев влагостойкого клея не пропускают ее наружу, обеспечивая, таким образом, дополнительную гидроизоляцию паркетной доски.

На фото показана схема монтажа паркетной доски на бетонное перекрытие.

Предварительная подготовка поверхности

После строительства дома или демонтажа старого напольного покрытия, поверхность чернового пола нужно внимательно осмотреть на предмет наличия значительных неровностей и отклонения от горизонтальной плоскости, и при обнаружении, устранить одним из предложенных способов.

1. При наличии значительных перепадов высот бетонного основания, нужно выполнить заливку армированной бетонной стяжки своими руками, используя для этого предварительно установленные маяки;

Заливка выравнивающей стяжки по маякам.

Если перепад по высоте составляет не более 20 мм на 1 погонный метр длины, или на поверхности имеются локальные неровности или впадины, для их устранения можно использовать жидкую самовыравнивающуюся строительную смесь;

В деревянных полах в первую очередь нужно уделить внимание осмотру горизонтальных лаг и несущих конструкций. При обнаружении следов гнили или очагов поражения плесневым грибком, пораженные участки нужно вырезать и заменить

Выравнивание и усиление старого дощатого настила.

Монтаж выравнивающего слоя

Перед выполнением монтажных работ листы фанеры нужно раскроить и разложить на полу в разбежку, таким образом, чтобы их стыки не были расположены на одной линии.

После предварительной укладки нужно пометить, в каком порядке они были расположены, и отложить в сторону.

1. Поверхность чернового пола нужно тщательно очистить от пыли и строительного мусора при помощи пылесоса, а затем покрыть слоем гидроизоляционной проникающей грунтовки;
2. Окончательная укладка фанеры под паркетную доску выполняется с использованием специальной клеевой мастики, которую нужно равномерно нанести на пол при помощи зубчатого шпателя;

Раскладка листов в помещении.

При наклеивании листов нужно следить, чтобы стыки между ними имели минимальную ширину, а их поверхность располагалась строго в горизонтальной плоскости; После схватывания мастики каждый лист нужно дополнительно закрепить при помощи саморезов впотай с шагом 150-220 мм, обращая внимание, чтобы шляпки всех саморезов были утоплены не менее чем на 2 мм ниже верхней плоскости; Чистовая укладка паркетной доски на фанеру должна выполняться на идеально ровную поверхность, поэтому после полимеризации клея нужно проверить качество и надежность крепления каждого листа, а затем выполнить шлифовку поверхности при помощи электрической шлифмашины, используя сначала грубую, а затем более мелкую наждачную шкурку

Финишная шлифовка поверхности.

Советы по укладке паркетной доски

Очень важно сразу понять, как стелить паркетную доску: на деревянный пол или бетонное основание. Затем необходимо продумать схему укладки, поскольку штучный паркет позволяет создать сотни различных рисунков благодаря сочетанию изделий разного размера и из разных видов древесины

Покупку материалов следует делать с запасом, т.к. из-за отходов производства очень часто затрачивается процентов на 10-20 больше, чем предполагалось при разметке и расчетах. Естественно, сложность создаваемого рисунка или узора обуславливает количество затрачиваемого материала.

Затем паркет циклюют при помощи специального аппарата. Специалисты рекомендует отшлифовать покрытие в три захода с использованием специальной бумаги. Каждый раз зернистость шлифовального полотна должна быть разной (уменьшаться). В конце работ паркет рекомендует залакировать, чтобы получить не только надежный, но и красивый пол.

Каждый слой должен высохнуть, прежде чем будет нанесен следующий. Лаки иногда заменяют маслами для повышения устойчивость покрытия к нагрузкам и защищая его от стирания при эксплуатации. Используются такие вещества в общественных заведениях: клубы, кафе, рестораны и т.д.

Итог

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что штучный паркет это материал практичный и долговечный, потому его популярность в ближайшее время не пойдет на спад, и через многие годы мы будем видеть его в самых разных местах и домах.

Выбрав материал и уложив его правильно, не стоит забывать и о правилах ухода за паркетным настилом. Аккуратность эксплуатации паркетной доски позволит сохранить ее в начальном виде с присущей эстетичность и прочностью в течение нескольких десятилетий.