Как утеплить квартиру на первом этаже

Типы несущих половых перекрытий

Выбор утеплителя рекомендуется делать с учетом существующих перекрытий. В зависимости от архитектурных особенностей строения они могут быть деревянными и бетонными.

1. Деревянные балки. Профессиональные строители рекомендуют использовать для них легкие утеплители, отлично походит пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата (рулонная или прессованная) и стекловата. Во время утепления нужно принимать специальные меры по обеспечению естественной вентиляции деревянных конструкций, ее полное отсутствие вызывает появления гнили и грибковых заболеваний.
2. Бетонные. Отличаются самыми высокими несущими характеристиками. На таких перекрытиях можно применять все существующие утеплители, в том числе бетонные и цементно-песчаные смеси с керамзитом.

Межэтажные деревянные балки

Монолитное бетонное перекрытие

Чем прочнее перекрытие, тем больше вариантов не только утепления полов, но и финишных половых покрытий.

Утепляем перекрытие первого этажа снизу

После проверки состояния цоколя или подвала можно приступить к следующему этапу – утеплению перекрытия первого этажа снизу. Возможно это сделать в том случае, если у вас имеется доступ в подвал. В многоквартирных домах такие работы вызывают определенные проблемы, так как вам придется точно вычислить, какие участки перекрытия принадлежат вашей квартире.

Приклеиваем пенопласт к потолку

Выбираем способ утепления первого этажа

Основное направление утечки тепла из помещений первого этажа — сверху вниз. Помимо утечки тепла в нижнее подвальное помещение в таком случае существует и конденсация паров воды на поверхности перекрытия. Скапливающиеся частички влаги негативно влияют на состояние утеплителя, каким бы он не был. Для того, чтобы предотвратить разрушение теплоизолятора необходимо выбирать материал, нечувствительный к воздействию влаги.

Слой пароизоляции

Также предотвратить скопление влаги может дополнительный слой пароизоляции, прилегающий непосредственно к теплоизоляционному слою. Обычно пароизолятором выступает полиэтиленовая пленка с толщиной в 150 микрометров.

Технология утепления перекрытия первого этажа снизу

1. Очистите нижнюю часть перекрытия (обычно это простая бетонная плита без какой-либо отделки) от мусора.
2. В два слоя покройте плиту перекрытия грунтовкой.
3. Наклейте на нижнюю часть перекрытия пенопластовые плиты. Их толщина зависит исключительно от вашего желания. Клеится пенопласт специальным клеем. Также можно использовать клей для плитки.
4. Щели между пенопластовыми листами и между ними и стенами герметизируются монтажной пеной.

Пенопластовые утепляющие плиты

Выбор метода утепления

Чтоб приступить к рабочему процессу, необходимо ознакомиться с основными методами утепления. Они делятся на следующие виды (зависит от используемых материалов):

• Сыпучее
• Плиты, маты и рулоны
• Жидкое

Сыпучее утепление

Для сыпучего утепления используются такие материалы, как шлак, пенопласт или опилки. Полностью заполняя пространство в обрешетке, они надежно перекрывают путь холодным массам снизу. В частных домах или квартирах метод одинаково эффективен, но должного распространения не получил. Сложный монтаж и появление новых современных теплоизоляторов на рынке вытеснили его.

Плиты, маты и рулоны

Современный рынок полон материалов, выполненных в виде рулонов, матов или плит. Они имеют небольшую толщину (до 10 см), благодаря чему несущественно уменьшают жилое пространство. В частных домах особенно популярно утепление пола первого этажа матами на основе естественных растительных волокон.

Утепление жидкими составами

Раствор цемента смешенный с различными примесями (керамзит, опилки и т. д.), распыляющиеся по поверхности составы, полимеры – все это жидкая теплоизоляция. В отличие от других методов, она легко наносится и обеспечивает отличные качественные результаты. Получила широкое распространение в квартирах первого этажа.

Пол в доме с подвалом и без него

Когда приходится утеплять пол первого этажа частного дома, необходимо рассмотреть один из двух вариантов:

• Наличие подвала
• Отсутствие подвала

Частые ошибки во время теплоизоляции дома и квартиры

Большие зазоры между отрезанными кусками пенопласта или пенополистирола. Заделывать их нужно монтажной пеной. Пред укладкой обрезанного куска на торец уже лежащего наносится небольшое количество пены, после застывания излишки материала аккуратно срезаются монтажным ножом.

Стыки пенопластовых листов лучше запенить. Излишки срезают скотчем

Использование пенопласта для утепления первого этажа деревянного дома. Полы обязательно должны иметь продухи для естественной вентиляции, сквозь них в подполье проникают грызуны. Через непродолжительное время они превращают пенопластовые плиты в труху, эффективность теплоизоляции стремится к нулю. В деревянных домах рекомендуется использовать стекловату, она имеет большой диаметр волокон, что не нравится вредителям. К сожалению, минеральная вата не становится препятствием для грызунов, в ней они без проблем проделывают ходы и сооружают гнезда.

Утепление пола стекловатой

Несоблюдение техники безопасности при работе с минеральной ватой. Не нужно доверять рекламе производителей, утверждающей, что минеральная вата не вызывает аллергических реакций. Кожа и слизистые оболочки незначительно повреждаются, что становится причиной зуда. Всегда работайте в защитной одежде и рукавицах, органы дыхания следует защищать респираторами.

Используйте защитную одежду, перчатки, респиратор при работе с минватой

Все элементы деревянных конструкций под утеплительным слоем нужно обязательно пропитывать антисептиками. Любые самые современные пароизоляции значительно ухудшают естественную вентиляцию, а для деревянных конструкций длительное повышение влажности недопустимо.

Антисептики для древесины

Слой керамзита может создавать эффект тепловой защиты только при полном отсутствии движения воздуха. Это значит, что с обеих сторон нужно делать надежную ветрозащиту из полиэтиленовой пленки. Помните, что такой способ неприемлем во время теплоизоляции деревянных конструкций. Что касается использования этого материала в цементно-песчаных или бетонных смесях, то показатели теплоизоляции на порядок уступают современным материалам.

Стяжка пола с керамзитом

Неправильный выбор утеплителя. Перед принятием окончательного решения внимательно проанализируйте характеристики строения, учитывайте материалы изготовления несущих конструкций

Еще один важный фактор – при выборе теплоизоляции принимайте во внимание характеристики финишного полового покрытия

Таблица сравнения утеплителей

Если работы выполнять без спешки и со знанием дела, то теплоизоляция пола первого этажа позволит сэкономить существенные средства в отопительный период, повысит комфортность пребывания в помещении.

Основные критерии выбора материалов для внутреннего утепления стен

Схема внутреннего утепления стены.

Пожаробезопасность. Вещество ни в коем случае не должно обладать характеристиками горючести и всегда сохранять стойкость при контакте с высокими температурами.

Безвредность для здоровья. В процессе использования вещество не должно выделять каких-либо токсичных элементов, вредящих здоровью находящихся в помещении людей.

Низкая теплопроводность. Вещество не должно выпускать тепло за пределы помещения. Чем ниже процент теплопроводности из расчета на квадрат сечения, тем более тонкий лист необходим для утепления стены. Как результат, больше полезной площади комнаты будет свободно.

Долговечность и стойкость формы. Качественный утеплитель должен обязательно сохранять свои свойства и форму на всех этапах эксплуатации.

Технология утепления

Специалисты советуют применять утепление помещения с внутренней стороны только в особых случаях, например:

• если квартира находится выше второго этажа, и для наружного утепления нужно привлекать промышленных альпинистов;
• в новостройках, если нет возможности снять фасадную отделку и произвести наружную теплоизоляцию;
• если утепление фасада нарушит архитектурный ансамбль.

Первый метод не требует тщательного выравнивания несущей поверхности. Кроме этого облицовочный материал закрепить на каркас очень просто, так если планируется после утепления соорудить стены из гипсокартона, то обрешотку уже монтировать не нужно. Если после изоляции планируется заштукатурить поверхность, то потребность в каркасе отпадает. В любом случае способ крепления материала напрямую зависит от дальнейшей отделки стен.

Как правильно утеплить стену изнутри комнаты на каркасе? Эта теплоизоляция стен изнутри, процесс трудоемкий, но более надежный. Благодаря каркасу хрупкий материал не подвергается механическому воздействию, особенно это актуально, если теплоизоляционным материалом выбран пенопласт.

Стену ровнять не нужно, но перед монтажом стоит очистить поверхность от штукатурки, если она отслоилась, грязи, пыли и покрыть антисептическим составом.

Каркас сооружается алюминиевых профилей или брусков. Крепление производится на дюбеля или на саморезы – в зависимости от материала, из которого сделано основание. Шаг стоек должен равняться ширине материала, например, если выбран мягкий утеплитель для стен внутри стен, то расстояние уменьшается на два сантиметра, при применении пенопласта или полистирола, ровно 60 см.

Как только каркас готов, в промежутки укладывается теплоизолятор, все швы между материалом заделать монтажной пеной. После высыхания пены, ее обрезают заподлицо. После этого можно приступать к окончательной отделке.

Теплоизоляция стен внутри помещения на каркас производится следующими материалами:

• стекловата;
• базальтовый утеплитель;
• пенопласт;
• древесное волокно.

Любой из вышеперечисленных материалов может быть смонтирован с применением обрешотки на стенах, кроме фольгированного утеплителя.

Этот вид монтажа требует тщательной подготовки плоскости стен, перед тем как утеплить.

Их очищают от пыли и загрязнений, обезжиривают. Далее работа идет по следующему алгоритму:

• стены после очистки подлежат выравниванию, и ремонту. Трещины зашпаклевывают, большие выступы сбивают, а впадины заделывают раствором;
• все плоскости обрабатываются антисептиком, или грунтовкой с антимикробным действием;
• грунт наносят в два слоя;
• после высыхания можно начать монтаж плит на клей, его наносят на стену и на материал при помощи зубчатого шпателя;
• клей будет сохнуть 2-3 дня;
• как только поверхность просохнет, нужно выполнить дополнительную фиксацию дюбелями-зонтиками.

Обустройство утеплителя на клей имеет свои ограничения, так как для этого применяют только плотные питы, например:

• пенопласт;
• древесное волокно;
• пеноплекс;
• форьгированный утеплитель.

Как только все мероприятия по монтажу теплоизолятора закончены, приступают к отделке.

Материалы

Итак, если вы возьметесь за данную работу самостоятельно, то первый вопрос, который перед вами возникнет – чем лучше внутри утеплить стены. Наиболее распространенными являются следующие материалы:

• минеральные маты – являются экологически чистым пожаробезопасным материалом, обладающим паропроницаемостью. Стоимость минваты составляет 1500-5000 рублей за куб, в зависимости от марки и производителя;
• пенополистирол – обладает маленьким весом и стоит немного дешевле – его цена колеблется в пределах 1000-3000 за куб. Правда пенополистирол более пожароопасен и не «дышит», в отличие от минеральной ваты, правда, при хорошей вентиляции этот недостаток не имеет значения.

В деревянном доме лучше, конечно же, использовать минвату. Если дом кирпичный, выполнить утепление можно и пенопластом.

Что можно сделать снаружи и изнутри

Прежде чем бросаться закупать материалы и начинать крушить отделку, неплохо будет понять, какими путями из комнат в панельном или кирпичном доме уходит драгоценное тепло. Таких путей несколько:

• Наружные стены – до 50%.
• Стены смежных квартир – 5-10%.
• Пол – до 10% (особенно на первом этаже, может доходить до 20%).
• Потолок – до 10% (особенно на последнем этаже, там может доходить и до 25%).
• Застекленный балкон или лоджия – до 10%.
• Окна, двери, вентиляция – 5-15%.

Тепло покидает жилье двумя способами:

• Теплый воздух выходит со сквозняками через неплотности дверей, окон и стен.
• Тепло покидает квартиру путем теплопередачи через строительные конструкции, не дающие достаточной теплоизоляции.

Можно ли определить, какими путями уходит тепло, народными способами? Да, наиболее популярные способы таковы:

• Зажечь свечу и медленно водить ею вблизи углов, окон, дверей. Там, где язычок пламени будет колебаться, находится воздушный поток. По отклонению пламени можно определить его направление.
• Смочить кончики пальцев (там самая чувствительная кожа) и водить ими, как свечой. Движение воздуха будет чувствоваться как холод.

Эти способы качественные и весьма неточные. Намного надежнее воспользоваться приборами, дистанционно измеряющими температуру. Простейший из них – пирометр. Он измеряет температуру в конкретной точке поверхности. Сделав несколько десятков измерений, например, на внешней стене, можно найти наиболее холодную точку. Еще удобнее тепловизор. Он дает картину сразу всей поверхности и инфракрасном диапазоне, зоны высоких температур отмечаются на экране более красными тонами, более низких – синими. Направив тепловизор на стену, можно сразу увидеть, куда уходит тепло. Но стоят такие приборы весьма дорого, их лучше арендовать на время обследования квартиры.

Внутреннее и внешнее утепление многоэтажки

Внешнее. Фасад “одевают” в теплоизоляционный материал с наружной стороны, закрывая стены от ветра, дождя снега. Желательно утеплить весь фасад или всю стену дома полностью. Не всем удается выбить на это “деньги” . В основном, каждый собственник квартиры утепляет свой кусочек. Это не только неэстетично, но и ведет к порче самих стен. Между утепленным участком и стеной создается перепад температур. Стена нагревается и остывает неравномерно. Из-за этого могут появляться трещины. А в микрощели под слой утеплителя просачиваться влага, которая замерзает и тает. Это приводит к разрушению стен.

Плюсы:

• Нет неудобств – не придется двигать мебель и терпеть дома строительных работ.
• Влажность в квартире снизится.

Минусы:

• Если вы утеплили только кусочек помещения, стена будет постепенно разрушаться.
• Для работы на верхних этажах нужно нанимать специалистов.

Внутреннее. Его главный недостаток – между утеплителем и стеной может скапливаться конденсат. Тогда сыреют стены, появляется плесень. Внешняя стена продолжает промерзать.

Плюсы:

• Не нужно звать на помощь промышленных альпинистов.
• Если что-то пошло не так – утеплитель сыреет, плесень – вы можете отодрать неудачное утепление.

Минусы:

• Уменьшает площадь жилой комнаты. Не подходит для крошечных кухонь, если квартира угловая и нужно утеплить несколько стен.
• Стена изолирована от системы отопления. Зимой стена будет холодной, а утеплитель не позволит ей “согреться” от центрального отопления дома.
• В пространстве между утеплителем и стеной может собираться конденсат. Это прямой путь к плесени, грибкам и прочим “прелестям” жизни.

Применение гипсокартона или ДВП

Другой вариант теплоизоляции бетонного пола заключается в установке гипсокартонных листов. Ниже приведена последовательность действий.

Этап 1. Вначале снимается старое напольное покрытие, голое основание тщательно очищается от грязи и пыли.

Этап 2. Если поверхность неровная, то выступы сглаживаются, а углубления зашпаклевываются.

Этап 3. После этого укладывается слой пароизоляции с обязательным выходом на стены на высоту планируемого утепляющего слоя.

Этап 4. Укладывается первый слой термоизоляционного материала, толщина листов в данном случае должна составлять 1,2 см.

На фото укладка гипсокартона на бетонную стяжку

Этап 5. Гипсокартон обрабатывается клеевой мастикой, после чего укладывается второй слой материала

Важно, чтобы стыки листов в слоях №1 и №2 не совпадали

Этап 6. Как только клеевая мастика высохнет, поверхность грунтуется и шпаклюется. Затем укладывается напольное покрытие.

Видео — Принцип укладки гипсокартона на пол

Если для утепления используются листы ДВП, то процедура будет еще более простой.

Этап 1. Производится демонтаж напольного покрытия и плинтусов.

Этап 2. К предварительно установленным лагам прибиваются листы утеплителя (марки ПТ-100 либо M-20).

Этап 3. ДВП укрывается напольным покрытием – рубероидом либо ковролином. Для фиксации желательно применять клей «Бустилат».

Этап 4. Эксплуатацию можно начинать после того, как клей высохнет (обычно на это уходит максимум 24 часа).

Обшивка пола листами ДВП (вариант крепления листов саморезаим)

Способы утепления бетонного пола квартиры

Метод проведения теплоизоляционных работ зависит от типа выбранного утеплителя. Например, керамзит засыпают и заливают цементным раствором, плиты укладывают на клей или монтируют, а пену распыляют.

Мы решили кратко рассказать вам самых распространенных технологиях, к которым относятся: монтаж с обрешеткой, утепление с применением сухой стяжки и теплоизоляция пенополистиролом.

Как утеплить пол в квартире: монтаж утеплителя с обрешеткой

Монтаж утеплителя с обрешеткой производится по следующему принципу:

• На основание укладывается слой гидроизоляции;
• Поверх него монтируется брус, который и будет служить обрешеткой;
• В ячейки последней укладывается утеплитель, в роли которого чаще всего выступает: минеральная вата, обычный или экструдированный пенополистирол.

При выборе брусьев для обрешетки важно помнить, что высота опорных лаг должна соответствовать толщине утеплителя. Это необходимо для того, чтобы в будущем при передвижении по полу его поверхность не прогибалась. Помимо брусьев для монтажа также потребуются саморезы (для крепления деревянных элементов друг к другу) и дюбель-гвозди (для соединения брусьев с основанием)

Помимо брусьев для монтажа также потребуются саморезы (для крепления деревянных элементов друг к другу) и дюбель-гвозди (для соединения брусьев с основанием).

Утепление экструдированным пенополистироломправильная теплоизоляция с использованием экструдированного пенополистирола должна производиться так:

1. Сначала основание подготавливается, оно очищается от грязи и пыли (это касается, как правило, бетонного пола);
2. Если на полу есть финишное покрытие, то его следует демонтировать;
3. После этого пол грунтуется в соответствии с рекомендациями производителя, которые можно найти на упаковке с грунтом;
4. После высыхания грунтовки пол проверяют на наличие неровностей с использованием строительного уровня;
5. Если удается обнаружить перепады, превышающие 0,5 см, то они устраняются при помощи цементной стяжки (или цементно-известкового раствора);
6. Следующим шагом станет финишная стяжка либо укладка прочного геотекстильного полотна (не менее 300 г/м2);
7. После высыхания стяжки (спустя 48 часов) можно приступать к укладке пенополистирола. И на первом этапе следует монтировать по периметру помещения демпферную ленту;
8. Затем на всю поверхность пола укладывается гидроизоляционный материал, поверх которого монтируют непосредственно пенополистирол;
9. На плитах обычно имеются специальные пазы, которые позволяют скрепить изделия между собой без применения дополнительных метизов;
10. Пенополистирол монтируется встык. при необходимости его можно подрезать до требуемого размера;
11. По окончанию монтажа утеплить покрывают слоем пароизоляции;
12. Завершаются работы финишной стяжкой пола.

Утепление при помощи сухой стяжки

Утепление пола под сухую стяжку может производиться с применением почти любого теплоизоляционного материала: минеральной ваты, пенополистирола, керамзита и прочих. Толщина слоя утеплителя, при этом, зависит от желаемого эффекта, а толщина стяжки от финишного покрытия. Если последнее представлено плиткой, ламинатом, паркетом или другим относительно прочным и упругим материалом, то достаточно 2-2, 5 см стяжки. Если же поверх утеплителя планируется укладка линолеума или ковролина, то слой стяжки придется увеличить минимум до 3 см.

Этапы проведения работ:

• Сначала укладывают гидроизоляционный материал (полиэтиленовая пленка прекрасно подойдет для этого);
• Поверх монтируют утеплитель;
• В завершение производится сухая стяжка пола требуемой толщины.

Плюсы данного способа утепления:

• Сжатые сроки установки;
• Малая нагрузка на несущие конструкции;
• Неограниченный срок годности;
• Оптимальная стоимость материалов и работ;
• Отличный результат от утепления благодаря высокой способности поверхности к сохранению тепла.