Монтаж теплых водяных полов в бетонной стяжке

Проектирование водяного теплого пола

Первый же вопрос, с которым нужно разобраться сразу же – в каком качестве будет использоваться водяной теплый пол. Обустройство теплого пола для самостоятельного использования имеет некоторые отличия от комбинированного отопления, в котором есть несколько источников обогрева помещений.

Ключевое отличие теплых полов, которые являются единственным источником тепла – отсутствие необходимости в использовании смесительного узла. Отопительный контур подключается непосредственно к котлу. Температура нагрева в таком случае доводится до 45 градусов, причем ее настройка осуществляется прямо на котле.

Для сочетания теплого пола и радиаторного отопления обязательна установка смесительного узла. Все дело в рабочей температуре радиаторов, которая должна достигать 70 градусов – а это слишком много для напольного подогрева. Именно для этих целей используется смеситель – он подгоняет температуру теплоносителя отдельно для каждого контура.

На каждом этаже многоэтажного частного дома должен быть свой коллекторный узел и смеситель, и все они должны подключаться к единому стояку. Коллекторные узлы лучше всего устанавливать в центральной точке этажа – в таком случае длина труб до каждой комнаты оказывается одинаковой, и настраивать систему за счет этого оказывается на порядок проще.

Оптимальным вариантом будет использование заводских коллекторных шкафов, которые прошли ряд проверок на пригодность. Для выбора шкафа нужно знать количество входов и выходов, мощность насоса и характеристики смесительного узла. Коллекторный шкаф устанавливается в стену, после чего к нему можно подводить все необходимые контуры. Конечно, такие шкафы обходятся недешево, но высокая надежность и безопасность стоят того.

Также на этапе проектирования нужно определить количество труб, требуемое для обустройства системы. Можно взять приближенное значение, согласно которому на 1 м2 площади помещения требуется 5 м труб. Лучшим и наиболее популярным вариантом являются трубы из сшитого полиэтилена, которые отличаются малым весом, простотой монтажа и длительным сроком службы. Металлические трубы тоже достаточно надежны, но с ними сложнее работать, да и стоят они дороже.

Следующий этап проектирования – выбор схемы укладки труб из следующего списка:

  1. «Змейка». Такой метод раскладки оптимально подходит для небольших помещений. Шаг укладки – около 20-30 см. «Змейка» довольно проста, вот только в крупных помещениях использовать ее нецелесообразно – шаг укладки для эффективного обогрева придется сделать очень маленьким, и даже в этом случае тепло будет распределяться по комнате неравномерно.
  2. «Спираль». Данный способ сложнее предыдущего, но эффективность такой раскладки гораздо выше. Весь пол при правильном монтаже будет прогреваться равномерно, а нагрузки на трубы снизятся. Обычно спиральная раскладка используется в помещениях площадью свыше 15 м2.

Виды утеплителей

При подготовке основания для тёплого пола, важную роль играет теплоизоляционный материал. При его выборе учитываются особенности помещения и вид основания.

Рассмотрим самые распространённые виды теплоизоляции.

Пенополистирол и пенопласт

Технология производства пенополистирольного утеплителя — образование канальцев в текстуре материала для движения воздуха. Изделия прочные и хорошо выдерживают большие механические нагрузки. Пенопластовый утеплитель легче, он хорошо «дышит» — лучше пропускает водяные пары.

Пеноплекс выпускается разных размеров: 120 Х 240 см, 50 Х 130 см, 90 Х 500 см. Данные изделия отличаются по уровню плотности: полистирол — 150 кг/м³, пенопласт — 125 кг/м³. Так как, пенопласт менее плотный, он деформируется при физических воздействиях, что понижает его теплоизоляционные свойства. Поэтому, он чаще используется при укладке между лагами.

Пробка

Натуральный материл, основным сырьём для производства служит кора дуба, поэтому изделие дорогое. Выпускается в листах и рулонах, но характеристики имеет одинаковые, отличие лишь в толщине.

Пробковая прокладка, это:

  • низкая теплопроводность;
  • водонепроницаемость;
  • эластичность;
  • светоустойчивость;
  • пожаробезопасность;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • устойчивость к химическому воздействию.

Материал не усаживается, не деформируется под механическими воздействиями. На пробке не образуется плесень, она не привлекает насекомых. Единственный минус — крадёт высоту помещения.

 Минеральная вата

Давно известный вид утеплителя, обладающий повышенной пожаробезопасностью. Выпускается в виде плит, что удобно при монтаже. При наличии алюминиевой подложки, происходит увеличение полезного коэффициента минеральной ваты в несколько раз, даже при монтаже на грунт.

По структуре материал жёсткий, поэтому он не подвержен воздействию химикатов. Кроме того, хорошо держит тепло и поглощает шум.

Несмотря на множества плюсов, есть и минусы:

  • содержит токсины и канцерогены;
  • минеральные волокна гигроскопичны, требуют защиту от влажности.

Вспененный полиэтилен

Сегодня пенофол нередко применяется как теплоизоляция. Толщина изделия достигает 3 — 10 мм, поверхность фольгированная с отражающими свойствами. Этот слой позволяет отказаться от гидроизоляционного материала.

Вспененный полиэтилен бывает:

  • с одним слоем фольги — марка А;
  • с двумя — В;
  • самоклеящийся (с одной стороны фольга, с другой самоклеящаяся основа) — С;
  • комбинированный (сверху фольга, снизу специальная плёнка) — «ALP».

Все эти модели утеплителя отлично подходят для подготовки основы для водяного тёплого пола. Следует сказать, что этот материал поглощает влагу, что приводит к понижению теплоизоляционных свойств.

Полусухая стяжка

Главной отличительной особенностью полусухой стяжки, является использование состава меньшей влажности, а именно — со значительно меньшим количеством воды в растворе. Качество раствора легко проверить руками.

Небольшое количество смеси зажимается в кулаке. Из полученного комка не должна течь вода, и он не должен рассыпаться. На фото состав правильной консистенции.

Состав полусухой стяжки, сжатой кулак не должен выделять воду и рассыпаться

Полусухая стяжка имеет некоторые преимущества перед бетонной заливкой:

  • более низкая стоимость;
  • легкость при выравнивании поверхности;
  • тепло и звукоизоляционные характеристики такого пола значительно выше;
  • не усаживается при высыхании;
  • период готовности значительно короче.

Система отопления смонтирована в полусухую стяжку

Технология устройства водяного теплого пола в деревянном доме

Технологий укладки труб несколько. Разберем детально каждую.

Технология Uponor

Способ укладки Uponor пользуется большой популярностью своей простотой и доступностью в финансовом плане. Суть в укладке хвойных досок толщиной 20 мм и шириной 15-20 см (зависит от шага укладки) на лаги с просветом в 2 см. В эту щель и укладывается контур. Методика хорошо видна на приведенной ниже схеме.

Технология имеет некоторые отличия для цокольного этажа и второго. Рассмотрим вариант укладки труб на черновой пол над подвалом:

  • к лагам, заподлицо с нижней кромкой, прибиваются черепные бруски сечением 25 х 25 мм;
  • на прибитые бруски саморезами крепится черновой пол из досок толщиной 20-22 мм;
  • проводятся гидроизоляционные работы рулонным гидроизоляционным материалом. Мембрана укладывается поверг лаг внахлест, с заходом на стены;
  • швы проклеиваются скотчем;
  • между лагами укладывается утеплитель из базальтового волокна. Его толщина должна быть на 5 см меньше высоты бруса, использованного под лаги — нужен вентиляционный зазор;
  • утеплитель закрывается полиэтиленовой пленкой — перекрывается доступ пара в утеплительный слой;
  • поперек лаг набиваются доски. Толщина материала — 20 мм. Расстояние между досками — 2 см. В местах, где будет петля трубы, доска должна быть короче и не доставать до стены 15-20 см. Чтобы не запутаться, доски укорачиваются поочередно. При этом, короткая доска у одной стены должна прилегать к другой практически вплотную — отступ 30 мм для технологического зазора на случай разбухания пиломатериалов от влаги;
  • в щели вставляются специальные металлические пластины-рассеиватели с выемкой под трубы;
  • укладывается контур;
  • трубы контура подсоединяются к коллектору;
  • проверяется герметичность системы;
  • поверх труб настилается OSB, фанера или ДСП;
  • укладывается финишное напольное покрытие.

Работы на втором этаже проводятся в том же порядке, что и на первом. Отличие в следующем:

  • к балкам перекрытия черновой пол прибивается снизу, без использования черепных брусков. Это могут быть доски, OSB, фанера;
  • меняются местами паро- и гидроизоляционные пленки. Снизу полиэтиленовая пленка, тип В, сверху мембрана.

Некоторые мастера не укладывают утеплитель. Насколько это верное решение редакция сайта судить не берется. Собственного опыта нет, а доверяться публикациям в интернете перестали — слишком много в статьях неточной информации.

Полистирольная система

В этой разновидности монтажа водяного «теплого пола» доски заменяются специальной плитой из пенополистирола, в верхней части которой есть бобышки. Пошаговый ход работ выглядит так:

  • к лагам на первом этаже прибиваются черепные бруски;
  • настилается черновой пол;
  • проводится утепление пола между лагами с одновременной паро- и гидрозащитой утеплителя;
  • по периметру стен крепится демпферная лента — необходимо устроить технологический зазор;
  • поверх лагов настилается ровное покрытие. Это могут быть ГВЛ, ДСП, фанера, ОСП. Прикручивать настил нужно оцинкованными саморезами по дереву;
  • на подготовленную поверхность укладываются пенополистирольные плиты;
  • между бобышками укладываются металлические рассеиватели. Многие специалисты отказываются их устанавливать и укладывают трубы непосредственно на плиты. Конечно, разница есть, но не столь значительная, как об этом говорят и пишут приверженцы металлических пластин;
  • контур из трубы укладывается в пластины.

Дальнейшие операции такие же, как и в предыдущем способе.

Альтернативные варианты

Пытаясь сэкономить, местные умельцы предложили несколько интересных вариантов укладки труб водяного отопления.

  • В доме без подвала делается утеплительная грунтовая подушка — засыпается слой керамзита толщиной 40-50 см, а наверх насыпается слой песка. Все это трамбуется, а затем выравнивается. Пеноблоки укладываются просто на песчаную подушку. Между собой берутся на клей. По полученной поверхности чертится схема раскладки контура. Болгаркой или бензопилой вырезаются каналы 20 х 20 мм под трубы. Укладывается контур. Сверху настилается фанера, ГКЛ, ГВГ, ДВП или ОСП. Монтируется финишное напольное покрытие.
  • Берутся плиты пенополистирола. В них специальным прибором вырезаются каналы под трубы. Металлические рассеиватели заменяются на пищевую фольгу.
  • 3.Покупаются дешевые деревянные наборы для укладки контура. Здесь также в качестве рассеивателя используется фольга.

Нужно ли делать опрессовку водяного пола

Как показывает практика, это необходимо. Опрессовывать трубы нужно хотя бы по той причине, что не всегда укладка проходит с соблюдением необходимых норм и правил. Так, часто желая сэкономить, хозяева допускают монтаж не цельного контура, а скрутки из нескольких частей трубы. И, уже после того, как было уложено финишное покрытие и запущена система отопления, выясняется, что присутствуют протечки.

При заливке труб бетонной смесью, опрессовка крайне важна. Трубы, находящиеся под рабочим давлением, немного расширяются, и залитые в таком состоянии цементной стяжкой, не оказывают давление на окружающую стяжку при перепадах температуры теплоносителя.

Опрессовка водяного теплого пола может быть выполнена своими руками. Относительно небольшие сложности, связанные с проведением проверки полностью окупятся.

Как опрессовать тёплый пол

На сегодняшний день оборудование для опрессовки перестало быть редкостью. Причем, если раньше с этой целью использовали только промышленные установки, то сейчас можно приобрести механический ручной опрессовщик.

Как проводится данная процедура?

  • Труба подачи горячей воды подключается к опрессовщику. Обратка остается присоединенной к водяному коллектору, на котором перекрывается отсекающий вентиль.
  • Проводится опрессовка воздухом или водой. С помощью установки поднимается давление в водяном контуре. Практика показывает, что достаточно создать напор в 5-6 атм.
  • Закрытый водяной контур оставляется на сутки с подключенным аппаратом. Это дает возможность поднять давление при опрессовке в случае необходимости.
  • Через сутки проверяется давление в системе с предыдущими показателями. За это время изменений в давлении не должно быть.

Порядок опрессовки системы тёплого водяного пола включает проверку каждого отдельного контура, подключенного к коллектору. При присутствии свищей, локализацию можно найти с помощью обычного стетоскопа, или визуально, при опрессовке водой.

Основной инструмент для опрессовки труб — это механический или электрический насос, создающий необходимое давление в системе и контролирующий показатели с помощью манометра.

Конструкция теплого пола водяного

В водяной теплый пол входит:

Насос

В систему управления теплым водяным полом входит насос, так как без принудительной циркуляции добиться равномерного протекания теплоносителя просто невозможно. Кроме того, это устройство помогает поддерживать постоянную температуру в системе.

Для теплого водяного пола используют только насосы центробежного типа. Они рассчитаны на разные режимы работы, соответственно для смены температуры теплоносителя устройство с различной скоростью проталкивает воду в контур.

Котел

Котел необходим для нагревания теплоносителя, но если пол подключается к центральному горячему водоснабжению, то в нем нет необходимости. Его обычно устанавливают для автономии.

Его отличительной чертой является рабочая температура, которая не превышает 45°С

На данный факт стоит обращать внимание, если система работает от газового котла

Коллектор

Контуры, котел, насос и прочие элементы блока управления между собой соединяются с помощью фитингов. Таким образом появляется несколько контактов, швов и стыков. Риск появления протечек будет зависеть именно от их количества. Дабы минимизировать шансы появления бреши, используют коллектор. В его состав входит две гребенки, каждая из которых представлена трубой с отверстиями. Их диаметр варьируется от 8 до 12. Первая труба предназначена для распределения горячей жидкости по контурам, а вторая для сбора остывшего теплоносителя.

Терморегулятор

Система водяного теплого пола крайне редко состоит из одного контура. Каждый из них регулируют отдельно. Сервоприводы и термостаты позволяют управлять системой в автоматическом режиме. В итоге пользователь сможет экономить до 30% потребляемой энергии.

Кроме того, нередко ставят термостаты с сенсорным или дистанционным управлением. Они имеют полный функционал. Их часто используют в системе “умный дом”.

Изоляция труб

Более подробную информацию об изоляции труб в горизонтальных перекрытиях возможно изучить в нормативах СП 41-102-98.

Гофру или скорлупу используют для поддержания определенной температуры в трубопроводе. На участках. С холодной жидкостью иногда скапливается конденсат, а теплоизоляция помогает значительно снизить риск возникновения излишков.

При обустройстве бетонной стяжки наиболее часто используют именно гофру. В результате трубы дополнительно защищены от давления раствора. В продаже возможно найти материалы синего и красного цветов.

Если высота стяжки превышает 10 сантиметров, то используют жесткую гофру. Если дополнительно надевается скорлупа, то высота слоя может доходить до 7 см. Двойная защита помогает справиться не только с давлением бетонной стяжки, но и с последующими нагрузками.

Укладка теплоизоляции

После подготовки основания следующим шагом будет укладка теплоизоляции. В качестве основного теплоизолятора выступает пенополистирол. Использовать вы можете любую марку, главное чтобы соблюдалась плотность в районе 30-35 кг/м3.

По нашему опыту, чем толще вы положите пенополистирол, тем лучше. Особенно на первом этаже. Минимально рекомендованная толщина составляет 5 см. Но и при ней наблюдаются потери тепла вниз, хоть и несущественные. Если есть возможность уложить 10 см на первом этаже, то лучше так и сделать. Желательно так же листы пенополистирола склеить между собой (если используете два слоя). Для этого у каждого бренда вместе с теплоизоляцией зачастую продается и специальный клей.

Если вы используете полистирол с бобышками, то после можно сразу приступать к укладке теплого пола. Если же нет, то читаем дальше

Монтаж сухого теплого пола своими руками

Провести монтаж системы сухого теплого пола можно и самостоятельно – никаких сложностей в подобных конструкциях нет. Самая большая проблема, которая может возникнуть, связана с металлическими распределительными элементами. Конечно, сборка системы своими руками потребует затрат времени, но зато на монтаже удастся солидно сэкономить.

Для самостоятельного монтаж деревянных конструкций лучше всего подходят:

  • Ошкуренные обрезные доски;
  • ДСП и МДФ толщиной более 22 мм;
  • Влагостойкая фанера толщиной свыше 20 мм.

При выборе материалов нужно обратить внимание на количество различных вредных выделений. Учитывая то, что все элементы системы постоянно подвергаются нагреву, отсутствие опасных для человеческого здоровья выделений является очень важным качеством

Также нужно обратить внимание на влажность материалов – она должна быть не более 10%. Если это правило не соблюдается, то деревянные элементы конструкции будут активно коробиться и со временем полностью деформируются.

Далее нужно подогнать листы материала под необходимые размеры:

  • При шаге укладки в 150 мм ширина полос должна составлять 130 мм;
  • При шаге в 200 мм ширина должна составлять 180 мм;
  • При шаге в 250 мм ширина каждой полосы должна составлять 230 мм.

По периметру конструкции раскладывается и фиксируется демпферная лента, после чего можно приступать непосредственно к монтажу планок. Их укладка должна выполняться в соответствии с выбранной схемой укладки отопительных труб. Зазор между всеми планками должен составлять ровно 20 мм. Если есть необходимость сделать поворот, планки и рейки закругляются.

Собранная конструкция из планок позволяет заняться вставкой металлических пластин. Эти элементы должны занимать большую часть поверхности – не менее 80% от общей площади. В пазы крепится труба (как правило, полиэтиленовая). Над трубами нужно первым делом расположить слой гидроизоляции (если речь идет о полиэтиленовой пленке, то ее толщина должна составлять около 200 мкм). Далее укладываются 10-мм влагостойкие гипсоволокнистые листы.

Описанной выше конструкции будет вполне достаточно для дальнейшего монтажа любого напольного покрытия. Единственным исключением является керамическая плитка, которую отличает большой вес. В таком случае потребуется дублирующий слой гипсокартонных листов, причем они должны быть повышенной прочности

Крепление этих листов к основанию осуществляется при помощи саморезов, и в процессе монтажа нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить трубы. Сама же плитка крепится посредством специального клеящего состава.

Для сухих теплых полов, которые будут располагаться под плиткой, лучше всего подходят широкие трубы диаметром 20 мм. Шаг их укладки при этом сравнительно невелик и составляет около 10-12 см. Все дело в том, что плитка отличается большой теплоемкостью, поэтому для создания полноценного эффекта теплого пола ее нужно очень хорошо прогреть. Для максимальной теплоотдачи и повышения эффективности отопительной системы деревянный теплый пол нужно качественно утеплить.

Укладка полистирольных систем имеет ряд характерных особенностей. В плитах (толщина которых начинается от 20 мм и подбирается в зависимости от требуемого утепления) очень аккуратно прорезаются выемки, причем схема их подготовки должна полностью совпадать со схемой раскладки труб. Чтобы избежать ошибок в процессе нарезки, нужно сначала разложить конструкцию черновым образом и тщательно разметить плиты.

Сам же процесс монтажа очень схож с технологией обустройства деревянного теплого пола. Пожалуй, единственным отличием является то, что полистирольные сухие теплые полы можно монтировать только на ровном базовом покрытии, выполненном из дерева, фанеры, листов гипсокартона и пр.

Типы теплого пола

Для укладки греющего электрического кабеля готовят углубления

Прежде чем начинать монтаж, нужно определиться с типом системы обогрева. Она бывает электрической или водяной. Выбор зависит от площади дома, наличия стандартной отопительной конструкции, предпочтений хозяина.

Электрический

Электрический вариант предусматривает прокладку в стяжке кабеля, который нагревается при подключении к сети. Он является эффективным, но использовать его можно не везде. Еще один вариант такой конструкции — маты с электрическим кабелем. Отдельно внимания заслуживает инфракрасный теплый пол в виде карбоновых стержней или пленки.

Каждый вид электрической системы надежный, долговечный, при монтаже требует сухого основания. При обустройстве не стоит забывать про изоляцию и заземление. Для контроля температуры нагрева используется терморегулятор. Укладывают эти системы в квартирах под плитку.

Водяной

Штробы для металлопластиковых труб в готовой стяжке

Водяной теплый пол подходит для частного дома. Такая система становится альтернативой стандартным конструкциям, так как способна прогревать пол и все помещение. Этот вариант немного дороже в монтаже, но его стоимость окупается уже в первые годы эксплуатации. Нагрев происходит за счет циркуляции горячего теплоносителя по трубам.

Можно ли сделать водяной подогрев пола без стяжки

При монтаже водяного подогрева пола не всегда можно залить стяжку:

  • деревянное перекрытие не выдержит вес бетона в стяжке;
  • низкие потолки в квартире;
  • отсутствуют навыки приготовления раствора и заливки стяжки;
  • работы необходимо выполнить в кратчайшие сроки.

Решает проблемы водяной подогрев пола без заливки стяжки.

Плюсы. Водяной теплый пол без стяжки позволяет:

  • выполнить все работы собственноручно — технология простая и понятная;
  • снизить нагрузку на основание пола — 1 м2 бетона весит в среднем 200-300 кг (чем толще, тем больше весит), конструкция водяного подогрева пола без стяжки всего 20-35 кг/м2;
  • уменьшить высоту помещения на 60-80 мм, а не на 120-170 мм по сравнению с сухой стяжкой;
  • без проведения звукоизоляционных работ позволяет значительно снизить уровень проникновения различного вида шумов в жилые помещения;
  • сократить время монтажа отопления и настила напольного покрытия до нескольких дней;
  • укладывать трубы на бетонный и старый деревянный пол;
  • снизить затраты на устройство водяного «теплого пола».

Есть у такого решения и минусы:

  • при отключении системы отопления помещение быстро охлаждается, в то время как стяжка служит своеобразным конденсатором тепла, которое отдает помещению в течение длительного времени;
  • незначительные колебания влажности способны вызвать деформацию всей конструкции, что требует проведения хорошей гидроизоляции.

Монтаж водяного тёплого пола

Задача довольно сложная, но выполнимая. Только сначала требуется выровнять основание

Это очень важное требование, учитывая, что выравнивать всё равно потребуется и первым слоем стяжки это делать эффективнее. Почему?

Например, перепад высот в комнате составляет 3 см. Если сразу уложить трубу и только потом выравнивать стяжкой, то получится, что в одном углу высота цементной смеси будет минимальная – 4 см, а в другом 7. Значит, во время эксплуатации тёплых полов, с одной стороны они буду прогревать 4, а с другой 7 см бетона. Такая неравномерная нагрузка, весьма пагубно действует на всю систему в целом и ведёт к быстрой порче напольного покрытия.

Поэтому, первым и важным этапом является выравнивание полов по уровню горизонта. Для подготовки бетонных полов потребуется:

  • Маячковый профиль;
  • Лазерный уровень;
  • Угольник строительный;
  • 5-10 кг гипса;
  • Грунтовка;
  • Мобильная бетономешалка;
  • Цемент;
  • ПГС;
  • Фибра полипропиленовая.

Ход работ:

Полы подметают и грунтуют. Пока сохнет грунт, выставляют маяки. Для этого, посреди комнаты устанавливают лазерный уровень с таким расчётом, чтобы проекция горизонтального луча была на высоте 15-20 см от пола. Затем угольником замеряют высоту от пола до луча в разных углах комнаты и по результатам определяют самую высокую точку. В этом месте, высота стяжки будет минимально допустимой – 4 см. В остальных местах – согласно потребности.

Для установки маяков, гипс разводят до состояния густой сметаны. Затем делают из полученной массы небольшие кучки вдоль одной стены, с шагом 60-80 см, на них укладывают маячковый профиль. Приставляя к нему угольник, выравнивают по уровню горизонта, располагая его на нужной высоте. От стены до первого маяка должно быть 50 см. Между соседними маяками расстояние варьируется в зависимости от длины прави́ла (ориентируйтесь на 1-1,3 м). Учтите, гипс схватывается быстро, работу проводят «без перекура».

Примерно через 30-40 м, можно заливать стяжку. Цемент разводят с ПГС в соотношении 1:5. Полипропиленовую фибру добавляют из расчёта 80 гр. на 100 л смеси. Фибра является элементом дисперсного армирования, качественно повышая прочность покрытия. Кроме того, после застывания, новая поверхность будет идеально гладкой.

Заливают полученную смесь таким образом, чтобы каждая следующая порция, на 10-15 см заходила на предыдущую. По уровню стяжка выравнивается правилом, с ориентацией по маякам.

После заливки всей поверхности, требуется время для технического созревания цементно-песчаной стяжки. Расчёт, примерно, следующий 1 см толщины – 1 неделя.

Опрессовка полов

Важный пункт в нашей инструкции. После того, как уложите трубу, все контура нужно опрессовать. Делается это для того, чтобы убедиться окончательно в герметичности труб и отсутствия в нех деффектов.

Опрессовать систему можно как воздухом, так и водой. Если вы уверены, что до зимы въедете в дом, то можно прибегнуть к опрессовке водой. В иных случаях следует опрессовывать воздухом. Давление закачивайте в районе 4 бар и наблюдайте за его «удержанием». Если немного давление спадет, то ничего страшного. Зачастую это связано с изменением температуры. Но если спад будет существенным, то следует искать место утечки.

Ошибки при подготовке основания

Не специалисты при подготовке основания допускают ряд ошибок:

  • самая частая — когда стяжка укладывается в форме улитка, такой вариант приводит к плохому прогреву, так как идёт холодная обратка;
  • подбирается не подходящий утеплитель — не соответствующей толщины;
  • не правильно рассчитывается укладочный шаг — это может привести к эффекту «зебры»;
  • ·        делается не надлежащая толщина бетонного слоя — она должна быть минимум 7 см.

Если вы запланировали сделать в доме или квартире тёплый пол, то к выбору вида основания нужно подходить ответственно. От того, как правильно вы подготовите основание, и будите соблюдать технологию заливки раствора, зависит эффективность работы отопительной системы.

Материалы и инструменты

Устройство теплого водяного пола в частном доме сухим способом требует покупки следующих материалов:

  • котла на твердом или жидком топливе, газового (электрокотел проигрывает по экономике кабельным теплым полам и инфракрасной пленке);
  • циркуляционных электронасосов — из-за внутреннего сопротивления труб движение теплоносителя за счет разности давлений в системе невозможно;
  • расширительного бачка;
  • крана Маевского для удаления воздуха при завоздушивании системы отопления;
  • распределительного узла (коллектора);
  • предохранительного клапана;
  • труб со специальным крепежом;
  • фитингов для полипропиленовых труб или муфту-пресс для металлопластиковых;
  • антифриза, если в доме в зимний период на постоянной основе никто не живет;
  • рулонной гидроизоляции на случай протечки труб;
  • фольгированного паропроницаемого теплоизоляционного материала. При покупке простого утеплителя нужна пищевая фольга;
  • металлического рассеивателя из оцинкованной стали или алюминия;

Рассеиватель.

  • полистирольной плиты с бобышками для укладки труб;
  • набора деревянных реек.

При желании сэкономить, возможен немного другой перечень материалов. Но об этом будем говорить в процессе рассмотрения материала.

Монтажные работы голыми руками не выполнишь. Нужны инструменты и приспособления (их можно купить, взять у друзей и знакомых или в аренду). По технологии в набор входят:

  • нивелир — позволяет проводить работы в одной плоскости;
  • рулетка — без нее никак. Мерить придется много;
  • ножовка по дереву — пригодится при укладке труб на балки или на систему реек;
  • болгарка — поможет в резке труб. Здесь она вне конкуренции;
  • набор гаечных ключей;
  • разводной ключ. Иногда указывают, что достаточно одного разводного ключа. Но это не так. Кто монтировал такую систему своими руками, знает об этом;
  • паяльная машинка — потребуется для труб из сшитого полиэтилена;
  • набор отверток.

Некоторые специалисты берут с собой портативную газовую горелку, что в некоторых случаях значительно ускоряет ход работ.

Расчет количества труб

Количество труб зависит, в первую очередь, от их диаметра. И не потому, что через большую трубу прокачивается большее количество жидкого теплоносителя, а значит их нужно меньше. Дело в величине контура, который ограничивается внутренним сопротивлением стенок труб. На понятном языке это означает, что насос любой мощности не может качать воду по трубе бесконечной по длине.

Всегда наступает эффект «запертой петли». Так, по трубе ⌀16 мм электронасос может прокачать жидкость на расстояние всего 80-100 м (зависит от материала труб). В свою очередь размер трубы влияет на шаг укладки: более тонкую трубу можно согнуть на 360о с меньшим радиусом. Здесь шаг укладки будет меньше. Естественно, у более толстой трубы этот шаг больше.

С учетом этих нюансов теплотехниками была предложена следующая формула для расчета количества труб:

N = S/L х 1,05 + (M х 2), где:

  • N — количество труб, м;
  • S — отапливаемая площадь, м2;
  • L — шаг укладки труб, м (оптимальное расстояние между трубами — 20 см);
  • M — расстояние от контура до коллектора, м.;
  • 1,05 — коэффициент запаса под радиусы и соединения.

Расчет можно провести по упрощенной формуле: отапливаемую площадь умножить на 5 — СНиП требует укладки 5 м труб на 1 м2 площади помещения (комнаты).

Второй момент, учитываемый при покупке труб — материал, из которого они изготовлены.

Самовыравнивающиеся растворы

Можно применить самовыравнивающуюся смесь для стяжки теплого водяного пола.

Этот строительный материал не дешевый. Трудозатраты заметно снижаются. В сухую смесь просто добавляют воду, размешивают, выливают на пол и больше ничего делать не нужно. Смесь сама выровняется.

Преимуществом самонивелиров является гармонично подобранные компоненты раствора, смешанные в заводских условиях. Смесь уже обогащена необходимыми присадками и пластификаторами.

Готовый нивелирующий раствор выливают на подготовленные заранее полы и растягивают по маячкам. Если соблюдать рекомендации завода-изготовителя, получится прочная поверхность, устойчивая к температурным перепадам.

Есть некоторые тонкости, о которых следует знать перед тем, как приобретать самонивелир. Схватывается он очень быстро, а раствора потребуется много. Если заливать полы в небольших санузлах, то проблем не возникнет. Смесь можно размешать дрелью-миксером. Но как замешать быстро, за один раз, кубометр раствора для комнаты более 20 квадратных метров? В обычном корыте это сделать невозможно. Если заливать частями, по слоям — ухудшатся качественные характеристики. Чтобы сделать такой раствор, нужна специальная техника, компактная растворосмесительная установка.

Для того, чтобы залить большие объемы, можно купить или взять в аренду такую технику. Но в обычных условиях, для ремонта квартиры, это нецелесообразно. Самонивелир все равно придется выравнивать вручную.

Такой раствор оправдает себя на объекте при наличии неограниченного бюджета. Либо при укладке тёплого пола на небольшом участке. Есть марки самонивелира, которые могут быть уложены толстым слоем. Следует знать: несмотря на то, что такой раствор быстро схватывается, «до кондиции» он доходит в течение 7-15 дней, не меньше.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий