Шпатлевка из пва и опилок

Сроки высыхания

После выравнивания нужно оставить поверхность высыхать на несколько часов, лучше на сутки или двое. Всё зависит от климатических условий и создания благоприятной атмосферы внутри помещения. Чтобы опилки схватились хорошо, нужно не открывать в течение суток после заливки окна и двери.

Важно обеспечить оптимальную температуру высыхания поверхности. Нужно избегать сквозняков и проявления влажности в помещении

Лучше всего при высокой влажности включить ненадолго обогреватель, а при засухе приоткрыть что-то одно — двери или окна.

Полностью черновая отделка будет готова для чистовых работ по истечении 3 суток. Через этот промежуток времени приступают к основным работам по укладке чистового основания.

Основные типы полов

Все полы можно поделить по материалу основания:

бетонные;
деревянные;
железные.

Бетонные полы применяют в кирпичных, каменных, блочных и монолитных домах. Их преимущество в высокой прочности и в том, что они, в какой-то мере, выполняют функцию усиливающего пояса, стягивающего стены и предотвращающего их выдавливание под нагрузкой.

Железные полы применяют только в металлических каркасных домах, поэтому широкого распространения они не получили.

Кроме того, полы можно разделить и по форме и материалу чернового покрытия пола:

бетонная стяжка;
фанера или доска;
деревянные лаги, покрытые фанерой или доской.

При выборе способа утепления важно учитывать, как конструктивные особенности несущей конструкции пола, так и движение воздуха в подпольном пространстве

Причины появление трещин в деревянном материале

Продолжительная естественная просушка бревен до установки сруба положительно влияет на качество изделий, усиливает прочность, улучшает внешний вид и повышает эксплуатационный срок. Пиломатериалы должны сохнуть долго и равномерно

Важно обеспечить примерно одинаковую скорость сушки внутренних и наружных слоев. Для этого, бревна сушат в сухом и прохладном месте не менее двух лет

Размеры трещин напрямую зависит от длительности сушки древесины.

Выбирайте только качественные бревна с первичной обработкой антисептиками, антипиренами и другими защитными составами. Это сохранит древесину от грибка, микробов, плесени и других неприятностей. Мастера строительной фирмы “МариСруб” самостоятельно заготавливают бревна и тщательно следят за каждым этапом производства материалов, что повышает качество продукта.

Чтобы избежать трещин, на бревнах часто делают разгрузочный или компенсационный пропил, который снимает напряжение в древесных волокнах. А высыхание бревна внутри при этом происходит быстрее. Пропил выполняют вдоль поверхности материала в виде ровного паза толщиной 8-10 мм и глубиной ¼ диаметра бревна. Чтобы влага не попадала в древесину, при сборке сруба бревно кладут пропилом вверх. Таким образом, разрез закроет сверху лежащее бревно.

Чтобы стены будущего сруба не покрылись трещинами нужно:

Использовать для строительства деревянный материал, заготовленный в зимний период. Ведь зимой все живое засыпает, относится это и дереву, в ее структуре количество влаги становиться гораздо меньше.
Перед использованием в строительстве древесина должна пройти камерную сушку в течение 2-х недель.
Весной возведенный сруб нужно обрабатывать составами, которые содержат ультрафиолетовые фильтры, т.к. именно в этот период солнечные лучи представляют большую опасность для древесины.
Деревянный дом нужно постоянно осматривать на наличие трещин. Если они все же появились то, мелкие трещины можно скрыть путем зашкуривания деревянного материала. Более глубокие трещины нужно заделать герметичными составами, они не допустят их увеличение в дальнейшем.

Появление трещин в бревне или брусе является естественный и неизбежный процесс. Можно лишь предотвратить образование серьезных последствий, путем осуществления профилактических работ по предотвращению их появления и вовремя устраненных трещин.

Необходимо знать: чем заделать дырку от мышей

Как в сельской местности, так и в городской местности есть мыши. Если в домах имеются, какие-либо щели, то мыши с лёгкостью могут проникнуть в жилое помещение, они не только навредят здоровью человека, так как являются переносчиками лептоспероза, токсокароза, стрептобацилеза и многих других, которые могут привести к летальному исходу, но и вредят помещению, его отделке, могут проникнуть в продукты питания.

Дырку от мышей, чтобы они вовсе не прогрызли новый проход в деревянном полу, можно заделать бетонным раствором, предварительно туда положив металлическую стружку

Самые проверенные варианты для заделки дырок в стене от мышей, это:

Заделка стекловатой;
Устранение дефекта цементом;
Также хорошо помогает монтажная пена, мыши её не грызут, и наглухо герметизирует отверстие.

Причины появление трещин в деревянном материале

Промышленность предлагает различные утеплительные материалы, подходящие для утепления пола, однако наиболее популярные из них:

листовой пенопласт;
гранулированный полистирол;
напыляемый пенополиуретан;
минеральная вата;
вспененный полиэтилен.

Каждый из материалов обладает немного лучшими теплоизолирующими свойствами, что позволяет сократить толщину утеплителя на 10–20%.

Однако стоимость утеплителей в несколько раз выше, поэтому утепление опилками даже с установкой углубляющих желобов обходится заметно дешевле.

Кроме того, только минеральная вата и гранулированный полистирол пропускают воздух и пар, благодаря чему подходят для использования на деревянных полах с подполом без вентиляции.

Использование остальных материалов приведет к образованию конденсата и быстрому разрушению древесины лаг.

При использовании минеральной ваты возникает другая трудность – чтобы отрезать кусок необходимой длины с ровными краями, приходится помучиться.

Кроме того, куски приходится отрезать с небольшим запасом, а потом с усилием вставлять, что увеличивает требования к подбою. Ведь если отрезать вату без запаса, то велика вероятность появления щелей, которые приведут к образованию мостов холода и снизят эффективность утепления.

Такая же проблема возникает и при использовании любых листовых материалов – если они встают на место без серьезного усилия, то через щели проникает холодный воздух, снижающий эффективность утепления.

Все это позволяет сделать однозначный вывод – никаких неоспоримых преимуществ перед опилками современные утеплительные материалы не имеют.

В чем-то они немного превосходят древесные опилки, однако по совокупности факторов заметно уступают им.

К тому же, учитывая наполнение российского рынка стройматериалов поддельной и контрафактной продукцией, велик риск приобрести материал, который будет представлять опасность для здоровья, а древесные опилки, известь и глина – экологически чистые продукты.

Процесс заливки стяжки из опилок

Стяжка выполняется так же, как обычная цементная.

Но соблюдаем правильную концентрацию опилок в каждом слое:

нижний слой – 6 ведер опилок на ведро цемента;
верхний слой нужно делать с меньшим количеством опилок (на ведро цемента 3 ведра опилок).

По уровню выставляем две направляющие рейки, расстояние между которыми приблизительно 700 мм. Сразу заливаем рейки, чтобы закрепить их, потом делаем заливку всего нижнего слоя, высотой примерно 7 см (на ведро цемента М400 2 ведра песка плюс 6 ведер опилок).

Второй слой делаем высотой 3 см с меньшим количеством опилок (3 ведра). Выравниваем раствор равномерно по высоте реек. После заливки первой полосы можно снять одну дальнюю рейку и переставить ее дальше на следующий участок. Получившуюся от рейки яму сразу заполняем раствором опилкобетона и выравниваем, пока стяжка не успела застыть.

Опять выравниваем рейки по уровню и заливаем следующий участок в том же порядке. Опытные специалисты умудряются использовать всего одну рейку.

Первая стяжка должна быть около 3-х см такого состава: на 1 ведро цемента, 3 ведра песка и 2 ведра мелкой щебенки (в том случае, ели не нарушен грунт).

При нарушенном грунте сразу подсыпается слой песка 3-4 см, трамбуется и заливается водой. Сверху кладется арматура 6 мм диаметром, ячейки размером 250х250 мм и заливается стяжкой. Поверх стяжки делается гидроиоляция с помощью праймера, или кладутся листы обычного рубероида с нахлестом 15 см.

Стяжка во втором слое выполняется из арболита. Его при желании можно сделать толще (до 15 см) для большего тепла.

Самым ценным в таком способе стяжки является тот факт, что обойдется она дешевле на целых 60% от обычной цементно-песчаной стяжки, плюс много других достоинств.

В конечном итоге мы получаем прочную и надежную стяжку. Если применить ее на первом этаже, пол получится намного теплее бетонного. Применение на втором этаже обеспечит прекрасное шумопоглощение и теплый пол, намного теплее цементного. Такой стяжкой можно надежно утеплить чердак, если сделать заливку по плитам, высотой 15-20 см, положив в первый слой 8 ведер опилок. Такое утепление значительно сэкономит вам денежные средства. Высота слоя стяжки может меняться в зависимости от климата, эти параметры подходят для региона Украины.

Интересны случай рассказал один строитель, использующий арболит в качестве стяжки. По ошибке он залил теплый пол (водяной) стяжкой с опилками вместо обычной, толщиной в 7 см от низа трубы. Когда включили теплый пол, то оказалось, что температура пола не меняется. Добавили температуру в котле до максимума — результат тот же! Арболит имеет слабую теплопроводность и прекрасно сохраняет стабильную температуру. Пришлось разобрать стяжку, пока не узнал заказчик. И тут опять сюрприз — стяжка оказалась довольно прочной, пришлось для ее снятия использовать перфоратор. В результате на эту работу пришлось потратить слишком много времени.

Виды готовых шпаклевок по составу

Поскольку в настоящее время имеется огромное разнообразие новых материалов, применяемых при изготовлении шпатлевок, соответственно, имеется и большое количество их видов. Ознакомимся только с основными из них.

Шпаклевки ПВА

Производятся такие составы согласно ГОСТ Р 52020-2003 на основе поливинилацетатного клея. Они практически универсальны, применимы для оснований, выполненных из:

Древесины и ее производных – ДСП, ГКЛ, МДФ,
Пенопласта,
Кирпича,
Газо- и пенобетона.

Хорошо ложится на оштукатуренные и окрашенные поверхности. Применяется только в качестве финишной шпатлевки, так как нанесение допустимо только тонким слоем.

Шпаклевки на основе ПВА быстро сохнут, совершенно безвредны. В зависимости от добавок могут обладать противогрибковыми, водонепроницаемыми, обеззараживающими свойствами.

Неприменимы для наружной отделки, для работ в помещениях с повышенной влажностью – за исключением специализированных составов с полимерными добавками, увеличивающих уровень устойчивости к воздействию влаги.

Масляно-клеевые

В эту же категорию относятся клеевые и масляные шпатлевки. Разница между ними в составе: масляная шпаклевка производится на основе олифы, масляно-клеевая – это масляная с добавлением клея, клеевая – на основе клея, без олифы.

В базовый состав входят акрилаты, сиккативы (вещества, ускоряющие высыхание), мел, пластификаторы и вода, а также олифа/клей/олифа и клей. В цветные смеси добавляются пигментирующие вещества.

Актуальны для выравнивания оснований из древесины, металла, бетона, оштукатуренных поверхностей. Лучше всего подходят для обработки щелей в деревянных деталях окон, дверей, полов и т.п.

Масляные шпатлевки:

дешевые,
прочные (если речь идет об умеренных механических нагрузках),
обладают отличной адгезией.

Масляно-клеевые шпатлевки в целом безопасны, но в процессе использования токсичны, так как в основе состава лежит олифа, нередко – техническая. Восприимчивы к повышенной влажности (если это не специализированная масляная шпаклевка повышенной влагостойкости).

При использовании под покраску шпаклевки на основе олифы надо учитывать, что поверх них можно наносить только масляные ЛКМ.

Акриловые

Экологически безопасный водно-дисперсионный состав. Быстросохнущий (достаточно часа), хорошо сцепляется с основой любого типа, без проблем поддается шлифовке. Характеризуется рядом положительных качеств:

Пластичный, не поддается растрескиванию даже под воздействием перепадов температуры.
Не впитывает влагу, соответственно, на поверхности не образуется плесень и грибки.
Не усаживается, невосприимчив к УФ-лучам, долговечная, пожаробезопасный.

К тому же это хороший теплоизолятор. Но у плюсов есть и обратные стороны. Состав водоотталкивающий – это плюс, однако при этом он паронепроницаемый – это минус. А быстрое затвердевание требует определенных навыков, так как поправить корявости потом сложно.

Акриловая шпаклевка может быть и базовой, и финишной. Обрабатывать ею можно поверхности внутри и снаружи помещений. Применима для оснований разного типа:

бетонных,
кирпичных,
гипсокартонных,
деревянных,
металлических,
оштукатуренных.

В зависимости от этого есть несколько разновидностей состава. Для поверхностей, восприимчивых к влаге (древесина, металл, бетон) актуальны водно-дисперсионные растворы. Для уличных поверхностей производятся фасадные составы.

Также есть шпатлевки на основе акрила, предназначенные для определенных материалов, и универсальные.

Латексные

Основные наполнители этих шпатлевок:

кальцит, являющийся основой известковых пород,
акрилат,
пластифицирующие добавки,
вода.

По характеристикам латексная готовая шпатлевка близка к клеевым и масляным.

Используется латексная шпатлевка исключительно для внутренней отделки помещений, неприменима даже для лоджий и балконов, если они незастеклены, поскольку не выдерживает минусовых температурных показателей.

Основные характеристики:

Прочность,
Эластичность, за счет чего она экономна в нанесении,
Пластичность, благодаря которой не растрескивается и не осыпается с течением времени,
Долговечность, обусловленная предыдущими свойствами,
Отличная адгезия по отношению практически ко всем материалам,
отсутствие токсичности, безвредность,
Стойкость к истиранию,
Водостойкость.

Шпатлевки на основе латекса, как стартовые, так и финишные, легко шлифуются и быстро просыхают. И, в отличие от ряда аналогов, прекрасно ложатся на гипсокартон.

Самовыравнивающиеся смеси

Наиболее дорогой вариант — применить наливной самовыравнивающийся пол. Сама по себе смесь довольно дорогая. А если учесть, что обычно деревянный пол имеет большие перепады по высоте, то его выравнивание полимерами больно ударит по бюджету. Но зато, в отличие от фанеры и смеси клея с опилками, наливные полы прослужат десятки лет, не потеряв своих свойств.

Все же, этот метод больше подойдет для бетонного пола, так как старые деревянные лаги все равно со временем придут в негодность.

Если у вас в доме или квартире есть линолеум, то наверняка бывает так, что на нем появляются дырки. В этой статье вы можете прочитать о том, как восстановить линолеум за 15 минут.

Источник

Стоимость материала и работ в 2015 году

Чаще всего строительные и ремонтные компании предлагают услуги по выравниванию пола «наливным методом». Стоимость выравнивания «наливным полом» до 20 мм составляет 270 руб. за кв. м. Выравнивание «наливным полом» от 20 мм до 50 мм обойдётся в 310 руб. за кв. м., выравнивание «наливным полом» с использованием нивелировочного состава стоит 350 руб. кв. м. Если требуется грунтовка пола универсальным составом, то такие работы оцениваются в 75 руб. за кв. м.

Если выбран вариант наливного пола, то расход качественной немецкой смеси Uzin NC 175 при толщине слоя в 3 мм. равен 4 кг на 1 кв. метр; 6 мм – 8 кг; 9 мм – 12 кг. Соответственно, стандартной упаковки в 25 кг хватит на 6, 3 или 2 кв. метра основания деревянного пола. Бумажный мешок этой смеси массой 25 кг. стоит в районе 3 тыс. рублей.

Стоимость профессиональных работ по выравниванию деревянного пола с использованием фанеры стоит в пределах 140 — 160 руб. за кв. м. Лист водостойкой фанеры ФСФ 12 мм формата 2500 х 1250 стоит 1300 рублей. Необходимое количество несложно посчитать самостоятельно.

Диапазон цен на циклёвку полов очень велик и зависит от выбранного оборудования. Цена циклевки деревянного пола начинается от 119 руб. за кв. м. Например, циклёвочные работы по немецкой технологии обойдутся заказчику в 500 руб. за кв. м. Гарантия на работы — не менее 2-х лет. Цена самостоятельных циклёвочных работ полностью зависит от стоимости используемого инструмента. Аренда циклёвочной машинки стоит 1000 рублей за сутки. Покупать такой инструмент для разового использования нецелесообразно.

Видео описание

В видео показано, как и что нужно делать для защиты брёвен с помощью шпаклёвки и опилок:

Акриловый герметик

Прежде, чем заделать щели между брёвнами в деревянном доме герметиком, нужно очистить основание. Влагостойкая эластичная масса на акриловой основе может быть нанесена слоем до 5 мм. Если глубина раскола имеет большие параметры, то в него предварительно погружают силиконовый шнур или полимерный жгут. Они не связываются с рабочей средой, поэтому поведение заполнителя не будет изменено.

Герметик по дереву Источник massivcolor.ru

Мнения специалистов относительно герметика расходятся. Пробка практически не дышит, масса проникает в поры. Это приводит к снижению возможности бревна отдавать влагу в повреждённом участке. То есть повышается риск гниения и последующего биологического поражения.

Под плёнкой герметика есть вероятность образования трухи. Это поспособствует выпадению заполнителя и увеличению раскола по ширине. Силиконовый или полимерный шнур могут повлиять на создание парникового эффекта, что также заканчивается плесенью, грибком, бактериями и гниением.

Технология заделывания щелей в деревянном полу

Для заделки половых щелей применяется великое множество разнообразных способов с использованием самых различных материалов.

Но вначале необходимо выполнить некоторые подготовительные работы. В первую очередь помещение необходимо освободить от мебели и затем тщательно убрать пол от мусора, вымыть его и дать просохнуть. При необходимости щели можно пометить мелом.

Затем с помощью жесткой щетки или заостренного шпателя щели тщательно очищаются от мусора и грязи. Если какой-то мусор не удается вычистить, то щели рекомендуется увеличить, иначе оставшаяся грязь через некоторое время приведет к появлению новых щелей.

Далее в зависимости от размеров щелей и их происхождения применяют ту или иную технологию их заделки:

Использование деревянных реек

Этот способ хоть и не самый быстрый, зато эффективный. Он применяется для заделки широких и глубоких щелей. Вначале с помощью фрезерной пилы щели между досками обрабатываются (расширяются) и туда вбиваются шканты. Торцы досок зачищаются наждачной шкуркой и промазываются клеевым составом. Таким же клеем обрабатываются и рейки, которые изготавливаются из хвойных досок и должны иметь толщину на 0.5 мм меньше ширины щели. С помощью молотка рейки аккуратно вбиваются в щели. Затем смесью из деревянных опилок и клея ПВА производится шпатлевка оставшихся мелких дефектов, которые после высыхания шлифуются. Чтобы вставленные рейки не отличались по цвету от пола, их покрывают морилкой и лаком.

Шпатлевка

Данный способ применяется для заделки щелей небольших размеров. В качестве шпатлевки используются разнообразные составы:

Смесь обойного (столярного или ПВА) клея и деревянных опилок. Опилки заливают кипятком, перемешивают и оставляют на 2 часа для набухания. В остывшую смесь постепенно добавляют клей и перемешивают до состояния тягучести.
Смесь гипса и деревянных опилок. Одинаковое количество компонентов перемешивается и затем медленно заливается водой до получения густой, тягучей консистенции. В смесь рекомендуется добавить немного лимонной кислоты из расчета три столовых ложки на один литр смеси.
Смесь клейстера и бумаги. Мелконарезанную бумагу (можно использовать старые газеты) заливают водой и дают ей набухнуть. Затем хорошо отжатую бумажную массу перемешивают с предварительно подготовленным клейстером. Данная шпатлевка обеспечивает надежную и высокоэффективную заделку щелей.
Герметик, состоящий из смеси деревянной стружки, лака и краски в пропорциях 4:1:1.
Специализированные растворы.

Для заделки щелей используется шпатель, с помощью которого шпатлевка вдавливается как можно глубже в место повреждения. После высыхания шпатлевки в течение 2−3 дней поверхность пола шлифуется наждачной бумагой.

Специализированные растворы (силиконовые или акриловые герметики) специально предназначены для обработки деревянного пола. Они быстро высыхают и хорошо держатся на деревянной поверхности. В щель они вводятся специальным шприцом.

Старинные методы

Кроме реек и шпатлевки существует множество альтернативных дедовских способов заделки щелей:

сантехническая пакля, которая после замачивания в клеевом растворе вбивается в щель, после высыхания ее можно покрасить;
укладка фанеры или ДВП поверх старого деревянного покрытия;
применение эпоксидных смесей, на первый взгляд является самым надежным методом заделки щелей, однако в процессе эксплуатации имеет свойство откалываться от деревянного пола вместе с кусками этого пола.

Стяжка досок. Эта методика довольно трудозатратная и применима в случае, когда пол еще новый, а щелей много. При этом приходится срывать деревянное покрытие пола и укладывать доски как можно плотнее друг к другу.

Применение вышеперечисленных способов заделки щелей зависит от их размера и причин, вызвавших их появление. Каждый способ эффективен в каждом конкретном случае. Отремонтированный таким образом деревянный пол еще долго и надежно прослужит своим хозяевам.

Сроки высыхания

Важно обеспечить оптимальную температуру высыхания поверхности. Нужно избегать сквозняков и проявления влажности в помещении. Лучше всего при высокой влажности включить ненадолго обогреватель, а при засухе приоткрыть что-то одно — двери или окна

Состав и характеристики

Из самого названия продукта понятно, что шпатлевка пва имеет в своем составе клей на основе поливинилацетата, который был изобретен английскими химиками около семидесяти лет назад и представляет собой прозрачный, нетоксичный, химически инертный полимер без вкуса и запаха.

Оказалось, что это вещество хорошо смешивается с различными пластификаторами, не растворяется в воде, но зато образует с ней стабильные однородные взвеси и является пленкообразующим и клеящим материалом.

Это натолкнуло изобретателей на создание всем известного клея, который в жидком виде имеет белый или слегка желтоватый цвет из-за добавления пластификатора дибутилфталата. Клей имеет едва заметный специфический, скорее приятный, аромат, а после высыхания образует прозрачный, твердый, но довольно эластичный стекловидный слой без цвета и запаха.

Шпатлевки на основе пва рекомендованы к использованию при отделке помещений, предназначенных для детей.

Кроме поливинилацетатного клея в их состав входят такие компоненты:

Мел – карбонат кальция, осажденный химическим путем из минералов, содержащих кальций. Придает шпаклевке чистый непрозрачный белый цвет;
Молотый тальк – минерал, сокращающий время кристаллизации полимеров, следовательно, способствующий скорейшему высыханию;
Латекс – стабилизированный млечный сок растений каучуконосов. Добавка для предотвращения растрескивания шпаклевочного слоя;
Карбоксиметилцеллюлоза – продукт переработки целлюлозы. Придает дополнительную мягкость;
Антисептики и противогрибковые компоненты. Предотвращают появление плесени и размножение бактерий.

Готовый шпаклевочный состав содержит исключительно безвредные ингредиенты, каждый из которых нашел свое применение в медицине, парфюмерии и пищевой промышленности.

Готовый шпаклевочный состав содержит исключительно безвредные ингредиенты.

Этот вид шпаклевки отличается:

Высокой адгезией, то есть способностью к очень сильному сцеплению с другими поверхностями и усилению показателей трения. Эта характеристика тем сильнее, чем интенсивнее межмолекулярное взаимодействие склеиваемых слоев;
Оптимальной плотностью и вязкостью и хорошей пластичностью, что значительно облегчает процесс нанесения;
Экономичным расходом. Он составляет от 0,4 до 0,8 кг на м кв.;
Нейтральным белым цветом. Поэтому состав идеален как потолочный выравнивающий материал и создает прекрасную основу для покраски обработанной поверхности в любой цвет;
Сравнительно недолгим временем застывания. Один слой сохнет три часа, для полного высыхания всех слоев достаточно суток.

Смесь устойчива к колебаниям температуры, выдерживает температурный диапазон от сорока до ста двадцати градусов и трехкратный цикл заморозки и размораживания без изменения свойств.

Состав идеален как потолочный выравнивающий материал.

Выравнивание пола стяжкой

В том случае, если пол не сгнивший, но не удовлетворяет его ровность, то можно не вскрывать доски, а произвести непосредственно по ним выравнивающую стяжку. Предварительно следует определиться, на какую высоту нужно поднять пол

Важно соотнести отметки высоты с дверными проемами и трубами отопительной системы. Возможно, двери придется заменить или укоротить. Устройство бетонной стяжки по деревянной поверхности несет в себе достаточную долю риска, поэтому к выбору производителя бетонной смеси нужно подойти со всей серьезностью

Отличным вариантом будет приобретение «Ветонит 3300», который обладает свойством легко выравниваться и быстро набирать прочность. В ее состав входит специальное волокно, которое повышает качество поверхности пола. Рекомендуемая производителем толщина покрытия — до 1см. Но при работе с деревянной поверхностью, толщина бетонного слоя должна составлять не менее одной трети от толщины половой доски. Этапы выравнивания поверхности деревянного пола следующие:

Устройство бетонной стяжки по деревянной поверхности несет в себе достаточную долю риска, поэтому к выбору производителя бетонной смеси нужно подойти со всей серьезностью. Отличным вариантом будет приобретение «Ветонит 3300», который обладает свойством легко выравниваться и быстро набирать прочность. В ее состав входит специальное волокно, которое повышает качество поверхности пола. Рекомендуемая производителем толщина покрытия — до 1см. Но при работе с деревянной поверхностью, толщина бетонного слоя должна составлять не менее одной трети от толщины половой доски. Этапы выравнивания поверхности деревянного пола следующие:

Подготовка основания. Со временем верхний слой деревянных досок изнашивается, краска на нем растрескивается, волокна дерева отслаиваются, на них появляется слой грязи и жира. Поэтому крайне желательно снять этот непригодный для дальнейшего использования слой с помощью электрорубанка или шлифования.
Плинтусы следует снять.
Доски пола нужно прочно закрепить на лагах. Для этого используют гвозди или саморезы подходящего размера. Тонкие, прогибающиеся под весом человека доски следует заменить, а щели между половицами зашпаклевать. Можно использовать любые шпаклевочные смеси для деревянных покрытий. Если есть желание или необходимость, для заделки щелей можно приготовить следующий состав: смешать 4 части опилок с 1 частью масляной краски.
После снятия плинтусов, образовавшиеся щели между половицами и стеной нужно закрыть подходящими прочными рейками. После того, как стяжка будет выполнена, их удаляют, чтобы обеспечить щелевую вентиляцию напольного пространства, которая предотвращает процесс загнивания половиц снизу.
Далее следует произвести грунтование поверхности деревянного пола. Для этой цели можно использовать «Ветонит Дисперсия». Покрытая этим составом поверхность обеспечит легкость растекания стяжки. Если пол выравнивается с помощью нанесения нескольких слов стяжки, то обработку этим составом следует производить перед нанесением каждого слоя по поверхности предыдущего.
Далее нужно произвести армирование деревянного пола стекловолокнистой сеткой с помощью строительного степлера. Можно обойтись и без скоб, но в этом случае в процессе нанесения стяжки сетку нужно будет «притапливать».
Далее выравниваем деревянный пол с помощью устройства бетонной выравнивающей стяжки, согласно инструкции производителя.

Шпатлевка из пва и опилок

Сроки высыхания

Основные типы полов

Причины появление трещин в деревянном материале

Необходимо знать: чем заделать дырку от мышей

Причины появление трещин в деревянном материале

Процесс заливки стяжки из опилок