Нюансы технологии укладки паркетной доски + разбор популярных ошибок

Вот некоторые секреты для правильной укладки паркетной доски:

Вот такой вот вышел краткий мастер-класс «укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция«, в котором мы экстерном объяснили Вам что и как нужно делать.

Однако уложить пол правильно – это лишь половина дела. Паркетная доска нуждается в особом уходе, о котором не стоит забывать. Например, чистка. Паркетный пол необходимо протирать только тряпкой, которая хорошо выжата, поскольку это покрытие очень негативно относится к обилию влаги. Если вы решите воспользоваться пылесосом, то щетка на насадке будет крайне обязательной. Это связано с тем, что красота паркета – достаточно хрупкое явление

Любое неосторожное и чрезмерное механическое воздействие оставит на досках царапины, что скажется не только на «внешности» паркета, но и сократит его жизнь в вашем доме. Но всегда есть выход — если вам не хочется уделять так много сил и времени паркету, то керамогранит под паркет для пола станет лучшим выбором

Он не так привередлив как натуральный паркет и довольно прост в монтаже.

Кстати, это относится и к влиянию на паркет предметов интерьера: стульев, столов, шкафов. Их ножки, на которые мы обычно не обращаем особого внимания, крайне «противопоказаны» паркетной доске. Для того, чтобы избежать неприятных последствий от соприкосновения, предусмотрите заранее для ножек специальные мягкие наклейки, например, из фетра или любого другого подходящего, но не царапающего материала.

На первый взгляд выполнение перечисленных правил выглядит слишком хлопотным делом, но, соблюдая их, вы без особого труда на долгие годы сохраните свой паркетный пол в идеальном состоянии

К тому же он не утеряет и своей прочности, что тоже важно

Также, совсем недавно, мы рассматривали в одной из статей как обшить балкон сайдингом снаружи самостоятельно, советую всем прочесть — вопрос как никогда актуальный, но между прочем не сложный в исполнении. Старайтесь и все у Вас получится! Успехов в делах ремонтных)

Рекомендации

Перед тем как укладывать паркетную доску, необходимо тщательно убрать с чернового пола любой мусор. Паркет не тонкий ламинат. Какой-либо камешек более толстую многослойную пластину из цельной древесины не продавит и не будет виден в виде выступа на финише. Однако давить на дерево снизу он станет. Причем давление это будет точечным, что сильно противопоказано.

В идеале паркетные доски укладываться должны без малейших щелей – один миллиметр, не более. Добиться этого можно лишь сильным вдавливанием новой планки в уже положенную ударом молотка. Однако бить непосредственно в торец с замком «шип-паз» запрещается.

Так он будет поврежден, что приведет к снижению прочности конструкции покрытия на полу. Подбивать укладываемые дощечки следует только посредством добойника в виде деревяшки или бруска.

Технология укладки пола

Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски

Паркетную доску можно монтировать на основание без неровностей, хотя допускается незначительный перепад в два миллиметра на два метра покрытия. Именно поэтому первоначально под сначала выравнивают.

Это можно сделать несколькими способами – стяжкой, смесями, слоем фанеры. Выбор способа будет полностью зависеть от степени искривленности поверхности. Рассмотрим подробнее, как будет происходить монтаж в каждом отдельном случае.

Стяжка

В данном случае возможен плавающий метод, хотя если поверхность залита ровно, да еще и отшлифована, то можно нанести грунтовку и клеить доски на клей.

• В том случае если основанием является бетонная плита, то ее необходимо выровнить с помощью специальных смесей, который отбираются исходя из определенных отклонений.
• Монтировать паркетную доску разрешается лишь через месяц после залития стяжки – она должна полностью высохнуть, иначе влага, которая осталась, впитается в древесину, а та деформируется. И еще, не известно вернутся ли доски потом в свой первоначальный вид.
• После стяжки монтируется пароизоляция – полиэтиленовое покрытие, плотность которого составляет 200 гр. на метр квадратный. Укладывается изделие в два слоя и лучше всего это делать с заходом первого на второй сантиметров на двадцать.
• Соединяются они между собой при помощи обычного скотча. Все швы проклеиваются качественно, чтобы не дать пару проникнуть.

Однако если под комнатой располагается санузел или ванная комната, то лучше ее постелить. В противном случае можно сразу же стелить подложку.

Фанера

Неровную поверхность можно выровнять листами фанеры, жестким, ровным материалом. Для этого используют листы от восьми миллиметров, влагостойкие.

• Во время монтажа изделий необходимо соблюдать зазор между листами около пяти миллиметров.
• Стыки рядов во время укладки не должны совпадать. Второй ряд фанеры укладывается со сдвигом на пятьдесят сантиметров от начала первого ряда.
• Чтобы листы «не гуляли» их необходимо закрепить при помощи саморезов или клея. Поверх фанеры кладется паркетная доска плавающим методом.

Монтировать паркетную доску не так-то и сложно. Новичкам лучше выбирать способ сборки без клея, тогда в случае ошибок можно будет без проблем все разобрать и попробовать снова.

Самое главное, чтобы изделия служили верой и правдой необходимо подготовить поверхность. Она обязательно должна быть ровной и сухой.

Особенности инженерной доски

Техномассив представляет собой двухслойный декоративно-отделочный напольный материал, состоящий из:

• Цельного среза ценных пород дерева толщиной 2,5-7 мм. Этот слой подвергается наиболее интенсивным нагрузкам, включая истирающие, пешие и т.д. Поэтому изготавливается исключительно из твердых видов: дуба, ясеня, клена, вишни и других. Поверхность обрабатывается в различных техниках (браш, копчение, фаска и т.п.), покрывается любым защитным составом: лаком, воском, маслом.
• Основания — многослойной влагостойкой фанеры из технической древесины лиственных пород сечением 10-16 мм. Благодаря технологии термопрессования все пласты склеиваются настолько прочно, что вероятность расслаивания практически нулевая.

Размеры планок варьируются по:

• Длине – от 50 до 600 см;
• Ширине – 12-45 см;

Общая толщина инженерной доски составляет 12-20 мм. Столь серьезный разброс габаритов связан с тем, что покрытие нередко изготавливают под заказ. К тому же чем меньше сечение планок, тем дешевле обходится изделие. Разумеется, это сказывается на долговечности и возможности реставрации. Если слой ценной породы составляет всего 3 мм, то его можно обновлять шлифованием не более 1-2 раз. Продукцию с массивом дуба, ясеня, ореха сечением 6 мм допускается реставрировать до 5 раз.

Ясеневая инженерная доска.

Для надежной сборки пола в несущем основании каждой ламели формируются соединительные элементы трех видов:

• Паз-гребень – классическая шпунтованная инженерная доска. Укладка проводится клеевым методом и при помощи метизов;
• Защелкивающийся замок Click – плотное соединение для монтажа напольного покрытия «плавающим» методом. Изготавливается на заказ;
• Паз-паз – доска с вырезанными по торцам углублениями, в которые вставляется так называемая шпонка. Это специальной формы микропланка, препятствующая взаимному перемещению планок. Подходит для клеевого способа сборки пола.

Стандартный формат планок – удлиненный прямоугольник с ровными гранями. Однако некоторые европейские производители предлагают более интересный вариант – криволинейную инженерную доску разных размеров с вырезанными по торцам шпунтованными, реже клик-замками. Смотрится собранный пол невероятно фактурно, натурально, при укладке требует более внимательного подхода и соблюдения всех тонкостей сборки.

Криволинейная инженерная доска.

Способы монтажа паркетной доски

Как только инструмент собран, а фронт работ подготовлен, можно переходить непосредственно к монтажу. Тут стоит упомянуть, что существует три основных способа укладки:

• плавающая;
• крепление на клею;
• с использованием дополнительного крепежа.

По способу укладки различают продольный и диагональный метод. При продольной укладке доски располагают параллельно стене, двигаясь в направлении двери, во втором случае по диагонали от одного из углов. Продольный способ проще, в процессе работы остается не так много отходов, зато диагональный более эффектно выглядит.

Плавающая укладка

Особенность плавающей укладки заключается в том, что доски не крепятся к полу. Жесткость и неподвижность покрытия достигается только благодаря надежным замковым соединениям. Именно из этого выплывают все плюсы и минусы подобной конфигурации:

• просто укладывать;
• легко корректировать допущенные в ходе работы ошибки;
• несложно заменить нескольких поврежденных дощечек;
• есть возможность демонтировать пол и буквально перенести его в другую комнату;
• покрытие невосприимчиво к изменению влажности и температуры;
• экономия на клеевом составе.

В качестве недостатков стоит отметить необходимость тщательного выравнивания чернового пола, ограничение на площадь поверхности, не стоит использовать данный метод, если комната более 50 квадратных метров. Также нельзя укладывать подобным способом доску в помещении, где предполагается высокая нагрузка на пол.

Пошаговая инструкция по проведению работы выглядит следующим образом.

Сначала укладывают доску вдоль самой длинной стены комнаты, слева направо. С доски срезают часть замка, которая будет обращена к стене. Собирают полный ряд, крайнюю доску подрезают по месту.
Покрытие должно отступать от стен на 10–15 мм, чтобы этого добиться, используют распорные клинья. Многие рекомендуют до их установки полностью собрать три ряда, после поставить клинья и скобой притянуть готовое полотно, установив его в нужное положение. Доски каждого последующего ряда укладывают со сдвигом, при необходимости подбирая рисунок.
Последовательно собирают следующие ряды, при необходимости полотно подбивают легкими ударами резинового молотка. Труднее всего уложить крайний ряд

Каждую дощечку нужно точно подогнать по ширине, при этом важно не забыть оставить по краю зазор для компенсации теплового расширения.

Как только покрытие полностью уложено, убирают клинья, монтируют плинтусы и пороги дверей. Желательно включить подогрев пола или любой нагревательный прибор, чтобы поднять температуру в помещении и доска села на место.

Монтаж на клей

Суть данного метода отображена в его названии – паркетную доску приклеивают к основанию с использованием специальных клеящих составов. Подобный способ более трудоемкий, но он имеет и ряд существенных преимуществ:

• нет ограничения на площадь и предназначение помещения;
• покрытие устойчиво к нагрузкам;
• можно использовать совместно с водяным теплым полом.

Но это трудоемкий монтаж, и в дальнейшем проблематично будет исправить допущенные ошибки, заменить поврежденный участок. Пол обойдется дороже из-за необходимости покупки клея. До начала эксплуатации придется дождаться застывания клея.

Стоит отметить, что покупать нужно правильный клей, состав которого подходит для конкретной выбранной доски. К тому же работать нужно крайне аккуратно, чтобы не допустить попадания клея на лицевую сторону покрытия.

Как и в первом случае, укладку выполняют по самой длинной стене. Прежде чем наносить клей, доску раскладывают, отрезают крайнюю, чтобы получился полноценный ряд.

На подготовленную поверхность наносится слой клея шириной на 80–100 мм превышающий ширину доски. Клей равномерно распределяется по площади с помощью зубчатого шпателя.

Между первым рядом и стеной ставят распорные клинья. Укладывают доски, их необходимо сразу стыковать, используя замковые соединения. Каждую уложенную дощечку прижимают для лучшего схватывания. После укладки всего ряда его нужно дополнительно зафиксировать саморезами. Их ввинчивают под углом в пазы замка.

Операцию повторяют. Наносят клей, укладывают следующий ряд со сдвигом на половину или треть длины. Сначала соединяют торцы соседних досок, затем их крепят к предыдущему ряду. Если образовалась щель, от нее нужно сразу избавиться, пододвинуть ряд, используя деревянный брусок и молоток.

Готовое покрытие оставляют на несколько дней до полного засыхания клея. После этого монтируют плинтус и пороги. Нелишним будет обработать пол специальным составом, который заполнит стыки, создаст идеально ровную поверхность.

Особенности подготовки в зависимости от вида основания

Паркет кладут на старый деревянный пол, цементную стяжку, деревянное или бетонное перекрытие. От вида основания зависят способы его подготовки.

Укладка на деревянный пол

Старый деревянный пол может быть хорошей основой под паркет. Сначала его внимательно осматривают и оценивают площадь имеющихся повреждений. Если она слишком большая, то покрытие лучше полностью демонтировать. Если дефектов немного, то их устраняют — заменяют испорченные и переустанавливают скрипящие или проваливающиеся половицы, подвижные доски закрепляют. Затем пол шлифуют, заделывают шпаклевкой мелкие дефекты и повторно обрабатывают паркетно-шлифовальной машиной. Если после грубой шлифовки остались неровности, то поверх старого настила укладывают фанеру.

Укладка на бетонный пол

Бетонное перекрытие требует выравнивания стяжкой или монтажом чернового пола из фанеры на лагах. Если речь идет об отделке пола в помещении, находящемся над подвалом, то обязательно дополнительное утепление. Под лаги, установленные на межэтажном перекрытии рекомендуется стелить звукоизоляционный материал. Бруски к бетону крепят анкерами или дюбель-шурупами.

Укладка на стяжку

Старую стяжку перед началом укладки паркет осматривают. Если повреждений много — полностью снимают перфоратором и заливают новую. Если трещин, выбоин мало, то их заделывают цементным раствором.

Влажность стяжки перед монтажом паркета не должна превышать 5%, иначе новое покрытие быстро вздуется. Простой способ проверки: положить на пол небольшой кусок пленки и закрепить скотчем. Если через неделю пленка осталась сухой, то можно приступать к работе. Нельзя пытаться ускорить процесс высыхания — параллельно происходит отвердевание. Если искусственно высушить стяжку, то она просто не успеет набрать прочность. При сжатых сроках можно попробовать использовать быстротвердеющую цементную смесь, но учесть, что заливать и разравнивать ее нужно очень быстро, что трудно при отсутствии опыта.

Порядок подготовки стяжки под укладку паркета своими руками (пошаговая инструкция):

1. Высохшую стяжку отшлифовать и очистить от пыли. Не использовать для этой цели веник, смоченный в воде, лучше воспользоваться пылесосом.
2. На очищенную поверхность для улучшения сцепления с клеем можно нанести слой грунтовки.
3. Нарезать листы фанеры на 4 части (размер не более 75 х 75 см).
4. Приклеить фанеру к стяжке специальным клеем. Его наносят на поверхность пола, затем прикладывают лист. Листы располагать, как при монтаже чернового пола на лагах — со смещением швов. Не забывать оставлять зазоры между кусками в 5 мм и между фанерой и стенами 15 мм.
5. После высыхания клея поверхность настила отшлифовать и покрыть грунтовкой под паркетный клей.

Крепить фанеру к бетону под паркет можно саморезами с дюбелями. Для этого кусок прикладывают к полу и сверлят на такую глубину, чтобы на стяжке остались отметки. Затем высверливают отверстия в бетоне и вставляют дюбели. После этого снова прикладывают фанеру и вкручивают шурупы. Для достижения наилучшего результата на лист с обратной стороны наносят клей.

Крепить паркет на клей без фанеры прямо к цементной стяжке допустимо, но нежелательно. Прочность сцепления материалов, другие характеристики готового покрытия хуже.

Подготовка чернового пола

Паркетная доска не слишком привередлива к материалу основания. Она может с одинаковым успехом укладываться на выровненную стяжку, на основу из древесины или фанеры, более того, с ее помощью можно обновить старый пол из керамической плитки. Единственное условие – основа должна быть надежной и обязательно ровной.

В любом случае, прежде чем укладывать плитку, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Сначала следует визуально и с помощью простого строительного уровня оценить качество пола. Выявить проблемные места, принять меры для выравнивания поверхности. Возвышенности сглаживают, трещины расширяют и заделывают бетонным раствором, им же заливают углубления.

Проще всего подготовить основу под паркетную доску с помощью самовыравнивающих составов. С ними легко работать, достаточно растворить смесь в воде, придерживаясь инструкции, и вылить раствор ровным слоем, конечно, не забыв о гидроизоляции.

Также можно рассмотреть возможность использования листового материала на основе дерева. Для этого отлично подходит многослойная фанера, листы ДСП или ОСП. С помощью подобного материала можно создать новый пол на лагах или подлатать старый, достаточно прочный, но с большим перепадом высот.

Бетонный пол обязательно грунтуют, дают грунтовке высохнуть. Между основанием и доской необходимо проложить подложку. Лучшим материалом для этих целей видится пробка. Она сгладит возможные неровности основания, поможет сберечь тепло в доме и защитит от шумных соседей.

Начинаем с основ

Качество монтажа покрытия из паркета напрямую зависит от того, насколько тщательно подготовлено основание. Критерии:

1. Все другие отделочные работы должны быть завершены, включая малярные, оклеивание обоями, плиткой и т.п.
2. Пол должен быть ровным, чистым, прочным и сухим. Допустимые перепады – не более 2 мм на 2 метра поверхности. Мягкие покрытия (ковролин, линолеум) удалить полностью.
3. Влажность бетонной стяжки — до 2,5%, ангидритной – не более 0,5%, сборной сухой – до 12%.
4. Оптимальная температура при работе с паркетом – 18-22 °С, уровень относительной влажности воздуха – 40-60%. Если в процессе укладки параметры будут меняться, положить паркетную доску ровно не получится из-за деформации планок.

   Параметры работы с паркетной доской.

5. При монтаже «плавающим» или крепежным методом на основание необходимо уложить подложку. Гидроизолирующая пленка используется при настиле на:

• Полы, сформированные по грунту;
• Лаги, если под базовой основой имеются слишком сырые или теплые помещения (бойлерная, котельная, прачечная, подвал и др.);
• Системы водяного, мягкого электрического или инфракрасного подогрева;
• Балки из ячеистого бетона.

Особенности укладки паркетной доски этим списком не ограничиваются. Обязательно надо учитывать то, что:

Монтаж финишной отделки рекомендуется проводить в продольном направлении, так как усадка древесины вдоль значительно меньше, чем поперек. Особенно это касается узких помещений.
Максимально допустимая ширина пола (измеренная под углом 90° к длине ламели) не должна превышать 12-15 м. В противном случае потребуется формирование компенсационных зазоров

Это правило верно и для прямой, и для диагональной укладки.
Предельно допустимая ширина пола из паркетной доски.
Важно! Если площадь цельного помещения составляет 200 м2 и более, метод «плавающего» пола не подходит. Необходимо полное приклеивание планок к минеральному основанию либо фиксация метизами к ДСП, ОСП, ЦСП, ГВЛ и проч.

Нежелательно применять стандартный электрический (кабельный) подогрев основания, так как создается слишком интенсивный точечный нагрев

Это ведет к появлению зазоров, трещин и искривлению планок.
Если системы «теплые полы» используются как основное отопление, то обогреваться должна вся площадь равномерно. Предельный уровень температуры – до +27 °С.
Любое деревянное покрытие необходимо монтировать вплотную к черновому полу, без воздушных зазоров. Из-за наличия последних происходит быстрая усушка отделочного материала.

Вам потребуются следующие материалы и инструменты для укладки паркетной доски:

• Гидроизолирующая пленка толщиной от 200 мкм;
• Подложка ПЭ, комбинированная, еловая толщиной 2-3 мм или своя, от того же производителя, что паркет;
• Ударный блок для подбивания планок, киянка;
• Для паркетной доски с замками 5G – инструмент для фиксации соединений;
• Металлическая скоба или отжимка, помогающая уложить последний ряд;
• Клей столярный, ПВА или клей-герметик;
• Монтажные пластиковые клинья для формирования зазоров по периметру;
• Ножовка или электролобзик;
• Рулетка, угольник и строительный карандаш;
• Нивелир и гигрометр;
• Грунтовки укрепляющие или адгезионные
• При необходимости: клей, зубчатый шпатель, пневмопистолет либо молоток, шуруповерт.

  Инструменты для укладки паркетной доски.

Технология укладки паркета

Несмотря на популярность современных материалов, штучный паркет остается часто используемых напольных покрытий. Укладка штучного паркета выполняется после окончания всех отделочных работ: потолок и стены уже должны быть готовы. Но вначале следует выбрать наиболее подходящий для отделки интерьера паркет из всего многообразия его видов.

На что обращать внимание при выборе штучного паркета

Выбирая штучный паркет, учитывают следующие его характеристики.

1. Размер планок: длина их может варьироваться от 15 до 40 см, ширина – от 3 до 9 см. Толщина – в пределах 1,5-2,2 см. Замечено, что планки небольшого размера визуально увеличивают площадь пола, а большие – уменьшают его. Кроме того, большие планки требовательны к подготовке основания: оно должно быть идеально ровным.
2. Качество древесины: сучки и трещины на лицевой поверхности не допускаются. Защитный слой должен быть достаточно толстым.
3. Пазо-гребневое соединение должно позволять выполнять монтаж планок без зазоров. Проверяется качество паркета пробным соединением нескольких планок.

Для производства паркета используют различные сорта твердой древесины:

• дуб – эстетически привлекательный материал, устойчивый к влаге;
• бук – обладает не менее твердой, чем дуб, древесиной красновато-желтого оттенка;
• клен – твердый материал практически белого цвета (со временем слегка желтеет);
• вишня – розовато-коричневая древесина, сравнительно более мягкая;
• мербау – экзотическая порода с красивыми узорами.

Подготовительный этап

Прежде чем начнется укладка паркета, пол должен быть подготовлен. Для этого выполняются следующие работы.

1. Демонтируется старое покрытие, убирается строительный мусор.
2. Настилается гидроизоляционная пленка с напуском на стены – около 10 см.
3. Выравнивается основание. Цементная стяжка должна быть толщиной не менее 40 мм. Для большей прочности в средний слой стяжки закладывается армирующая сетка. Дальнейшие работы могут продолжаться после полного высыхания выравнивающего слоя: допускается влажность не более 4 %.
4. Укладывается на клей влагостойкая фанера и крепится к стяжке дюбель-гвоздями. Это позволит сделать покрытие более надежным.

Виды укладки паркета

Штучный паркет позволяет выбрать любой вариант из большого разнообразия комбинаций планок, чтобы создать оригинальный узор. Различают следующие виды укладки:

• «палубный» – планки укладывают способом, напоминающим технологию монтажа паркетной доски, то есть параллельными рядами со смещением;
• «елочкой» — вершинки планок располагаются под прямым углом друг к другу;
• «плетенка» — формируется геометрический рисунок за счет взаимно перпендикулярных групп соединенных вместе планок (возможно использование разных пород и фактур древесины);
• «ромбовидный» — в этом случае применяются планки специальной формы;
• «шереметьевская звезда» — комбинация ромбовидных и прямоугольных планок.

Укладка паркета «плетенкой»

Диагональная укладка паркета

Основные операции укладки паркета

Укладка паркета предусматривает следующие действия.

Укладка паркета «елочкой» выполняется от центра помещения — в стороны

1. На бумаге составляется схема раскладки планок паркета. Это необходимо для того, чтобы узор получился симметричным и правильно расположенным.
2. Если рисунок покрытия должен быть симметричным относительно осевой линии помещения – отмечаем осевую линию с помощью «маячного шнура», откуда и начнется укладка паркета.
3. Наносится клей на основание (фанеру) и промазываются торцы, «шип» и «паз» укладываемых планок. Клей на поверхности фанеры распределяется зубчатым шпателем.
4. Планки укладываются на свое место и плотно прижимаются. При этом «шип» должен быть обращен в сторону укладчика паркета. Выступившие излишки клея убираются шпателем.
5. Крепим планки минимум двумя саморезами, вкручивая их под углом в паз так, чтобы шляпка была полностью утоплена в древесину. Допускается использование гвоздей.
6. Между паркетом и стенами вставляют клинья, чтобы образовался зазор в 2-3 мм.
7. Клей должен сохнуть минимум в течение недели. Окна и двери должны быть закрыты: перепады влажности и температуры в этот период недопустимы.
8. Дефекты поверхности устраняются циклевальной машиной в два-три приема.
9. Щели и зазоры заполняются специальной шпаклевкой, подобранной по цвету.
10. После влажной уборки и высыхания древесина паркета обрабатывается грунтовкой.
11. Наносится защитный лак в несколько слоев (минимум три слоя). Используют для работы валик. Между нанесением каждого слоя лака должно пройти не менее 24 часов.

Шлифовка паркета циклевальной машиной

В качестве наглядного пособия предлагаем ознакомиться с видео.

Монтаж на клей

Применяется для панелей с пазовыми видами соединений и для инженерного паркета с фанерным основанием. Для паркетной доски или инженерной с HDF основанием с пазогребневыми замками приклеивание имеет смысл во влажных помещениях, таких как прихожая, кухня, общественные помещения. Также клеевая укладка рекомендована, если основание недостаточно статично, например, пол на лагах.

Подготовка основания

Первым этапом является выравнивание чернового пола. Для бетонного основания применяется нивелирующая стяжка, в соответствии с инструкцией изготовителя. При выборе состава необходимо учитывать максимально возможную толщину слоя, чтобы можно было заполнить все впадины. Продолжать работы можно после затвердевания слоя, опять же согласно инструкции для примененного состава.

Подготовить старый дощатый пол сложнее, так как он может прогибаться, иметь щели. Возможны также повреждения лаг или поражение деревянной конструкции паразитами. Если пол «гуляет», то лучше обратиться к специалистам, так как возможно понадобится менять его часть или всю конструкцию.

Если же серьезных нарушений нет, то есть всё лежит ровно и не прогибаются под весом, то можно приступать к подготовке, которая включает следующие этапы.

1. Для выравнивания дощатый пол покрывается влагостойкой фанерой, толщиной 8-10 мм.
2. Фанерные листы укладываются на 8-10 мм от стен, а между ними оставляется зазор 5 мм.
3. Крепление выполняется шурупами по дереву с потайной головкой, которая утапливается в лист фанеры, в предварительно высверленную зенкером воронку.
4. После крепления все швы заполняются низкомодульным силиконом.

Выбор клея

Естественно клей должен быть специализирован для приклеивания напольных покрытий. При этом следует учитывать, что чем эластичней будет клеевой шов, тем выше будут звукопоглощающие способности и тем лучше он будет компенсировать динамические нагрузки. Отличными характеристиками обладают клеевые составы на основе полиуретана. Рекомендуется также выбирать однокомпонентный клей, так как с ним гораздо проще работать. У двухкомпонентных составов ограничено посудное время, то есть после смешивания компонентов полимеризация начинается достаточно быстро.

Грунтовка

Обработка основания грунтовочным составом производится с целью усилить к нему адгезию клея. Выбирать грунтовку рекомендуется в соответствии с уже выбранным клеем. Перед нанесением грунтовочной жидкости основание должно быть тщательно очищено, для этого лучше всего использовать пылесос. Если грунтовочный состав представляет собой концентрат, разбавлять его нужно непосредственно перед нанесением. Способ и плотность нанесения выполняется в соответствии с инструкцией к грунтовке. Обычно грунт наносится валиком, щеткой или распылителем.

Приклеивание паркетной или инженерной доски

Приклеивание выполняется после высыхания грунтовки. Перед началом работ следует снова очистить пол пылесосом. Начинать нужно с дальнего края комнаты − удаленного от входа. Приклеивание каждой панели выполняется поочередно.

1. Клей наносится на пол под одну панель специальным шпателем-гребенкой. Это позволяет распределить состав равномерно и дозировано.
2. Стыковка каждого модуля с предыдущим выполняется после нанесения клея.
3. Подгонку следует выполнять резиновым молотком или простым с использованием деревянного бруска в качестве надставки.
4. Все необходимые зазоры фиксируются с помощью клиньев, которые удаляются после застывания клея.

Не следует заранее отрезать последнюю в ряду панель, при этом можно ошибиться с размером. Лучше сделать это непосредственно перед ее укладкой, когда весь ряд из целых панелей уже приклеен.

Для резки досок применяется торцевая пила или электролобзик, а саму резку лучше выполнять в соседнем помещении, чтобы стружка не засоряла подготовленное основание. Следует также учитывать возможность случайного попадания клея на лицевую поверхность. Поэтому не лишним будет запастись ветошью и очистителем для выбранного клея.

Планировка укладки

Этот пункт необходимо выполнить в первую очередь, так как он позволит составит точную смету напольного покрытия и всех необходимых материалов, а также прогнозировать сроки выполнения работ и вписать их в общий график ремонта. При подсчете материалов, нужно учитывать следующие правила, а также соблюдать их при монтаже.

Компенсационные швы

Паркетная доска укладывается с отступом от стен 8-10 мм, независимо от способа монтажа. Это расстояние нужно для компенсации температурных расширений. После монтажа эти швы будут скрыты плинтусами.

В больших помещениях с расстоянием (длиной и/или шириной) более 8 м, необходимо делать такие же компенсационные швы, разделяющие пол на участки или квадраты, длиной и шириной не более 8 м. В результате эти швы, закрываются порожками. При несоблюдении правильной укладки, паркетная доска может деформироваться, что на сленге специалистов называется «стать лодочкой». Кроме того, такая ошибка становится причиной гарантийного отказа.

Конфигурация укладки

Здесь большой выбор видов − от классической продольной или поперечной до укладки елочкой, палубой и др. Выбрать любой дизайн можно просмотрев фото . При этом нужно учитывать, что чем сложней укладка, тем больше будет остатков (обрезков).

Минимальный расход достигается при классическом продольном варианте, так как обрезка последней в ряду паркетной доски производится строго поперек, а остаток укладывается первым в следующем ряду. Чтобы подсчитать точное количество панелей, проще всего составить карту укладки на бумаге.

Монтаж паркетной доски

Существует два метода укладки:

1. Клеевой – используется в больших помещениях. Этот метод позволяет получить прочное и надежное покрытие. Данный способ трудоемкий, требует сосредоточенности и точного выполнения всех действий. К тому же, если вдруг потребуется заменить одну планку, то придется потратить на это довольно много времени, и вполне возможно, что надо будет заменить и соседние планки.
2. Бесклеевой или как его еще называют плавающий – это более легкий и быстрый метод. Панели друг с другом соединяются при помощи замковой системы и кладутся на подложку. Замки в некоторых случаях проклеиваются.

Далее рассмотрим, как правильно уложить паркетную доску.

Нужно придерживаться следующей последовательности действий:

• На основание (бетон или дерево) укладывается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка. Края полотен должны заходить друг на друга на 15-20 см. Пленка также должна находить на стены примерно на 10-15 см. На все стыки приклеивается скотч, в том числе и к стене.
• Следующим слоем стелется подложка. Берется пенополиэтилен, полистирол или пробка. Подложка из пенополиэтилена и пробки изготавливается в рулонах, а полистирол – плитами. Рулонный материал расстилается на всю длину помещения. Стыки полотен склеиваются скотчем. Полистирольные плиты кладутся вплотную друг к другу и «вразбежку», на стыки приклеивается скотч. Если планируется создать натуральный пол, тогда лучше использовать пробку.

• Далее рассчитывается число рядов паркетной доски. Ели получается, что последний ряд равен около 5 см, тогда нужно сделать так, чтобы начальный и заключительный ряды были по ширине одинаковыми.
• Планки первого ряда должны быть повернуты к стене той стороной, на которой находится шип. Его нужно спилить, это необходимо для лучшего прилегания.
• В зависимости от времени года и влажности деревянное покрытие либо увеличивается в размерах, либо усыхает. Поэтому между стеной и планкой должен быть зазор примерно 10-15 см. Для образования зазора и его сохранения вставляются клинья. По длинной стороне устанавливаются 3 клина, а по узкой 2.
• Планки первого ряда скрепляются друг с другом при помощи замковой системы. Для этого необходимо каждую последующую панель под малым углом завести шипом в паз предшествующей и затем для плотного примыкания подбить молотком через деревянный брусок.

• Для получения надежного и прочного пола укладку следует выполнять «вразбежку». По этой причине второй ряд необходимо начинать с укороченной доски. Для этого от доски отпиливается третья часть и в монтаже используется большая часть планки.
• Панели второго ряда скрепляются аналогично первому. Затем этот ряд следует соединить с первым. Для этого панели второго ряда под углом вставляются в паз предыдущего ряда. Затем для лучшего примыкания каждую панель поочередно следует подбить молотком через брусок.

Во всех рядах крайнюю панель следует подбивать с использованием струбцины. Если укладка производится при помощи клея, то второй ряд укладывается наборным методом. Выполняется это следующим образом: место укладки проклеивается и сразу же кладется панель, которую следует добить молотком.

• Третий ряд должен начинаться с 1/3 части панели. Далее установка паркетной доски осуществляется аналогично предыдущим рядам.
• В начале четвертого ряда устанавливается целая панель. При укладке следующих рядов следует повторять вышеописанную последовательность действий.
• Когда паркетная доска устанавливается около дверей, в панели следует сделать вырезы, которые позволили бы ей плотно придвинуться к стойкам дверной коробки.
• Места прохождения отопительных труб требуют особого внимания. Сначала на паркетной доске делается разметка расположения труб. Затем следует сделать отверстие на 2 мм большее диаметра трубы. Панель следует разрезать точно посередине отверстия. Далее большая часть панели укладывается около трубы и фиксируется. Торцы второй части панели смазываются клеем, затем эта часть кладется на место. Для того чтобы закрыть зазор около трубы используется специальная заглушка в тон паркету.
• После окончания укладки паркетной доски убираются распорные колышки, расположенные между стеной и панелями первого ряда.
• Укладка паркетной доски оканчивается установкой плинтусов. Крепление плинтуса осуществляется на кляймер. Для того чтобы установить плинтус сначала необходимо срезать ножом выглядывающую часть гидроизоляционного материала и подложки. От углов отступается 15-20 см, и закрепляются первые кляймеры, следующие крепежи устанавливаются друг от друга на расстоянии 40-50 см. Посредством дюбелей и саморезов кляймеры закрепляются к стене.