Выравнивание деревянного пола

Выравнивание фанерой на лагах

Выравнивание фанерой на лагах

Если помимо волнообразной поверхности пол имеет заметный уклон, применяют еще один способ выравнивания – крепление фанеры на лаги. Так можно выровнять перепады от 3 до 10 см высотой и подготовить надежную основу под любое покрытие. В качестве лаг используют брусья, прочные доски, а также полосы фанеры шириной до 4 см. Подготовка основания выполняется стандартно: все лишнее из комнаты выносят, снимают плинтусы, зачищают старое покрытие, заделывают дефекты.

Шаг 1. Разметка уровня пола

От самой высокой точки основания проецируют метку на стену при помощи уровнемера. Отступают вверх расстояние, равное толщине покрытия, и ставят еще одну метку. Теперь, используя водяной уровень, на этой высоте выставляют метки по всему периметру и соединяют их в одну линию. Это и есть уровень пола.

Шаг 2. Установка лаг

Лаги под фанеру

Если существует риск отсыревания основы, сверху на доски укладывают пленку для гидроизоляции, в остальных случаях лаги крепят прямо на деревянную поверхность. Устанавливать брусья можно как вдоль, так и поперек досок.

Установка лаг

Лаги укладывают плашмя параллельными рядами на расстоянии не больше полуметра и наживляют гвоздями. Затем при помощи уровня и деревянных подкладок разной толщины каждая лага выставляется по горизонтали. Чтобы подкладки не сдвигались, их склеивают между собой. Когда все лаги выставлены по уровню, гвозди забивают до конца, надежно закрепляя брусья на деревянном полу.

Если фанера тонкая, лаги стоит размещать на небольшом расстоянии

Шаг 3. Укладка фанеры

Укладка фанеры

Листы фанеры разрезают на квадраты и раскладывают на лагах для подгонки. На каждом квадрате необходимо сразу разметить места под крепежи, чтобы при укладке не насверлить лишних отверстий. Если материал лежит аккуратно и ровно, нет лишних зазоров, можно крепить его к лагам. Начинают с крайнего квадрата и постепенно продвигаются вдоль ряда. Саморезы нужно слегка утапливать в фанеру, чтобы шляпки находились на 1-2 миллиметра ниже поверхности. Обязательно следите за стыками – они нигде не должны совпадать.

Настил из фанеры по лагам

Шаг 4. Устройство вентиляционных отверстий

Для продления срока службы деревянного основания в полу необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции. В противоположных углах комнаты, желательно под отопительными батареями, определяют место для вентиляционных решеток и делают в фанере аккуратные вырезы. Сверху устанавливают вентиляционную решетку, промазав места соединения клеем или герметиком.

Вентиляционная решетка

Шаг 4. Завершающая обработка пола

Готовое покрытие проверяют строительным уровнем, осматривают все стыки и места креплений. Если дефектов не наблюдается, швы и углубления от саморезов замазывают шпаклевкой, затем поверхность шлифуют и обеспыливают. В завершение наносят грунтовочную смесь и дают основанию высохнуть.

Грунтование фанерного пола

Советы профессионалов

Подготовку к выравниванию пола начинают, обследуя лаги; на них ищут следы насекомых, оценивают твердость и сухость. Если с этими моментами все в порядке, можно сразу приступать к основной работе.

Выбирать для работы можно любой тип фанеры, но при условии, что ее влажность совпадает с влажностью в комнате. Чаще всего купленные листы обрызгивают из пульверизатора и выдерживают не менее 40 часов в нужном помещении. Перед реконструкцией напольных покрытий рекомендуется также проверять, в каком состоянии находятся трубы, уложенные внизу, иначе после обработки исследовать их можно будет только с большим трудом.

Укладывая фанерные полосы (обновленные лаги) их фиксируют, используя те же саморезы либо клей; им также рекомендуют промазывать небольшие фрагменты фанеры, вкладываемые в появляющиеся щели. Оптимальной величиной блоков считается квадрат 0,6 на 0,6 м. Класть их нужно строго после окончательного высыхания нанесенных на лаги клеящих препаратов. Предпочтительнее использовать метизы, оснащенные потаенными головками. При работе своими руками специалисты рекомендуют также сверлить и зенковать отверстия. Так крепеж становится незаметным.

Снимая старый слой древесины при циклевке, делайте это аккуратно, двигаясь «змейкой». Перед началом работы требуется удалить все вещи и мебель, а то, что нужно обязательно оставить, накрывают полиэтиленовой пленкой. Удалите любые гвозди и прочие крепежи, потому что при соприкосновении с ними даже самые надежные машины для циклевки выходят из строя. Устранив дефекты, разберитесь с появившейся пылью (сначала при помощи мощного пылесоса, а затем протерев пол тканью без ворса). Только после этого можно наносить лак на деревянные основания.

О том, как выровнять деревянный пол в старом доме, смотрите далее.

  • https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/kak-vyrovnyat-derevyannyj-pol.html
  • https://pol-spec.ru/derevyannye-poly/vyravnivanie-derevyannogo-pola.html
  • https://remoskop.ru/vyrovnjat-staryj-derevjannyj-pol-chastnom-dome.html
  • http://obustroen.ru/stroitelystvo/poly/styaghka-i-vyravnivanie-pola/kak-vyrovnyat-derevyannyj-pol.html
  • https://pol-exp.com/kak-vyrovnyat-derevyannyj-pol-svoimi-rukami/
  • https://seberemont.ru/kak-vyrovnyat-pol-v-derevyannom-dome/
  • https://dekoriko.ru/pol/derevyannyj/kak-vyrovnyat/

Циклевка пола

Этим способом производится шлифовка толстого настила. На него никак не повлияет потеря снятых с поверхности миллиметров. Шлифование — это достаточно трудоемкий и недешевый процесс, а также весьма шумный и пыльный. И, даже имея циклевальную машину, все-таки придется вручную выполнять шлифование в местах, недоступных для строительного оборудования. Как отшлифовать покрытие правильно?

Циклевка половой доски должна быть тщательно подготовлена. Доски должны быть крепко прибиты, шурупы и гвозди достаточно утоплены, чтобы не повредить машину. В покрытии не должно быть тонких и некачественных половиц. Циклевка половой доски с помощью циклевальной машины производится в наушниках, респираторе и в очках.

Специальные смеси

Выравнивание деревянного пола, имеющего наклон, при помощи самовыравнивающей смеси – сравнительно простой способ при сравнении с остальными. Выравнивание деревянных покрытий с неровностями средних размеров достигается при помощи самовыравнивающейся смеси. Эти смеси бывают разных составов, но лучший из них – смесь с составом, произведенным специально для сухих и деревянных оснований.

Инструкция по работе:

  • Тщательная подготовка основания из дерева для заливки смесью. Особенно важным служит закрепление всех неустойчивых досок;
  • Если имеются расщелины, то их стоит замазывать. Для этого используется ПВА клей, либо акриловая шпаклевка;
  • Следующий этап – грунтовка основания. Она поможет обезопасить от ненужной влаги;

  • Далее крепится гидроизоляционный материал. Он клеится по всей комнате, но до отметки уровня для нового основания;
  • При наличии явного перехода между разного вида застилками монтируется демпферная лента;
  • После всех проделанных работ стоит застелить весь периметр пола полиэтиленовой клеенкой, стоит использовать при этом инструмент для выравнивания. Это еще одна защита от губительной для застилки влаги. Для достижения необходимого вакуумного эффекта стоит качественно склеивать стыки клеенки скотчем. При большом слое наливной застилки, равной больше 1 см, стоит пользоваться полиэтиленом с армирующей сеткой. Она укладывается сверху гидроизоляции и герметически закрепляется.

После всех работ, когда материалы закуплены, можно начинать непосредственно заливку поверхности. Берем небольших размеров емкость для смеси, разводим ее по указаниям, зависящим от производителя смеси. Заливку надо начать с угла комнаты, заливая поверхность не широкой полосой в 20 – 30 см шириной. После заливки смесь стоит выровнять по заранее отмеченному уровню.

Как все выровняли, остается подождать немного времени до высыхания стяжки. При выравнивании будет удобно использовать валик, специализированный под такой тип работ и имеющий небольшие шипы, мастика тоже может быть актуальна при выравнивании. Сами шипы послужат хорошим укладчиком, а также удалят весь воздух со стяжки. Но если используется для гидроизоляции полиэтилен, то необходимо аккуратно пользоваться шиповатым валиком. А еще лучше в таком случае эксплуатировать швабру из резины или подойдет обычная шпатлевка. При заливке понадобится сноровка и быстрота, так как дорожки следует заливать одну за другой, и надо следить, чтобы края не успевали засыхать до заливки и выравнивания следующей.

Листовое покрытие и шпатлевка

За долгий срок половицы могли прогнуться. Как можно выровнять пол, не срывая досок? Прямо на подготовленный пол настилают ДСП, фанеру или OSB.

Для одинаковых половиц выбирают тонкую фанеру. При значительных повреждениях используется покрытие толщиной более 1,5 см. Закрепляя листы с помощью шурупов, в местах стыков оставляют по 2 мм, а затем шпатлюют.

Если пол нужно приподнять, листы настилают на опору из тяжелого бруса. Лаги устанавливаются горизонтально на расстоянии от 30 до 50 см. Под них подставляются бруски, так называемые шабашки. После установки еще раз проверяют высоту лагов с помощью лазерного уровня.

Если брус тонкий, то лаги крепятся к доскам длинными дюбелями на расстоянии 30 см друг от друга или реже. В ячейки решетки между лагами укладывается уплотнитель из смеси опилок и ПВА, пенопласта или полистирола в качестве утеплителя и для дополнительной звукоизоляции.

Листы покрытия укладываются по методу кирпичной кладки, а к лагам их прикрепляют саморезами.

Нет необходимости разбирать деревянный пол, если его поверхность со временем покоробилась и стала неровной. Основание пола еще достаточно крепкое, а лаги прочные. Его можно выровнять одним из описанных способов, который лучше всего подойдет при определенных дефектах.

Фанера, ДСП и подобные материалы

Для зашивки пола может быть применен практически любой листовой материал, вплоть до ДВП или гипсокартона. Выбор материала основывается на требованиях к прочности, влагостойкости и эстетических предпочтениях.

Закрепляются листы на обрешетке из деревянных реек. Установка этого каркаса начинается с высшей точки основного пола, остальные рейки закрепляются вровень с первой. Для выравнивания элементов каркаса можно использовать распорки из кусков фанеры. Эти деревянные мини-лаги позволяют выравнивать перепады высот до 10 см.

Расстояние между ними зависит от толщины листов фанеры. Для плит толщиной от 12 до 18 мм шаг между лагами составляет около 40 см, а если листы материала имеют толщину больше 18 мм, расстояние между элементами каркаса должно составлять от полуметра.

Толщина фанерных плит или другого материала должна составлять около сантиметра, если половые доски имеют ширину до 20 см. В таком случае нагрузка на деревянный пол будет равномерно распределяться.

Если доски слишком широкие (более двадцати см), фанера должна быть более толстой. Тонкие листы ДВП в таком случае не подойдут, так как со временем этот материал изогнется, приняв форму старого пола и все усилия по выравниванию сойдут на нет.

Если нужно выровнять деревянный пол в помещении с повышенной влажностью – на кухне, в ванной или прихожей – нужно использовать специальную влагостойкую фанеру или гипсокартон.

Закрепление листов производится с помощью саморезов, шляпки которых зашпаклевываются вместе со стыками плит. Если фанера выбрана качественная и красивая, можно подобрать шпаклевку подходящего цвета и после обработки просто залакировать получившееся покрытие.

Выравнивание лаг

Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

Место с прогибом досок

Шаг 2. Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4. Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

Высверливание отверстие под шляпку болта

Высверливание сквозного отверстия

Шаг 5. Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

Вкручивание болта

На фото заметно выравнивание пола

Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

Определение состояния пола

Чтобы остановить выбор на конкретном способе выравнивания, следует оценить состояние покрытия. Степень повреждений является основным показателем необходимости демонтажа старой древесины и установки новых досок.

Первый этап выполняется достаточно просто. Нужно не спеша пройтись вдоль и поперек по всей поверхности перекрытия

Важно тщательно изучить каждый сантиметр покрытия. При ходьбе может возникать большой прогиб досок

Это покажет, насколько древесина потеряла свои изначальные характеристики.

После этого приступают к этапу постепенного демонтажа конструкции. Сначала следует снять всего 2–3 доски и посмотреть на состояние лаг. Особенность опорных элементов в том, что они со временем поддаются пагубному воздействию влаги или плесени. Факторы воздействуют комплексно, разрушая структуру древесины. Выровнять деревянный пол в частном доме потребуется в том случае, если лаги испорчены по вине насекомых, которые постепенно проделывают в дереве ходы.

Если в результате тщательного осмотра владелец не обнаруживает критических проблем в функционировании досок и лаг – процесс выравнивания пройдет быстро и не потребует колоссальных затрат. Вариант возможен только в случае цельности элементов, отсутствия гнили, трещин, прогибов и характерного скрипа.

Это интересно: Натяжные потолки Pongs: познаем вместе

Технология укладки фанеры на деревянный пол

Первый шаг на пути к ровному полу – подготовка деревянного пола к укладке фанеры.

При необходимости следует зафиксировать шатающиеся доски, уменьшить или устранить скрип при хождении. Закреплять доски лучше всего шурупами (саморезами). Каждый гвоздь, которым закреплены доски старого пола, нужно утопить в дерево на 1-2 мм.

Следующий шаг – выполнение расчетов для правильного монтажа и раскроя фанерных листов. Что необходимо учитывать в расчетах:

  • тип основания, на которое будет укладываться фанера – старый пол или обрешетка из лаг;
  • монтаж листов по принципу кирпичной кладки – со смещением в половину листа;
  • линейные размеры помещения;
  • зазоры на тепловое расширение материала — 1-1,5 см от каждой из стен и 3-4 мм между листами фанеры.

В случае укладки листов на обрешетку, порезку листов следует выполнять с учетом шага обрешетки таким образом, чтобы стыки листов приходились на центр лаги. В зависимости от толщины листов шаг обрешетки бывает 30 или 40 см.

Перед порезкой листов, на основании проведенных расчетов, составляют схему укладки и нумеруют листы. Это позволяет рассчитать количество стандартных кусков фанеры (четвертушек листа), а также количество и размеры кусков под прирезку.

После раскроя листов можно приступать к их креплению. Начинать монтаж листов удобно с того угла комнаты, который ближе всего к прямому (90 градусов). Стоит воспользоваться строительным уголком, чтобы сравнить значения каждого угла.

В качестве крепежа используют саморезы, длина которых должна в 3 раза превышать толщину фанеры. До начала монтажа выполняют следующие операции:

  • в местах крепления саморезов в фанере сверлят отверстия диаметром на 2 мм меньше диаметра рабочей части самореза;
  • зенкуют отверстия под диаметр шляпки самореза;
  • шаг крепления между саморезами выбирают в 30-40 см;
  • делают отступ от края листа не менее 2 см.

Подложка под фанеру на деревянный пол может укладываться при необходимости дополнительной тепловой и звуковой изоляции. Завершают укладку установкой каждого листа на его место в соответствии со схемой и закрепляют шурупами.

Шлифовка старого пола

Начиная работы по выравниванию старого пола, следует хорошо подумать, а стоит ли делать эту работу. Ведь старое основание отслужило положенный ему срок, его всё равно через короткое время придётся менять. Хозяин должен сам решить, что ему выгодней.

Если владелец помещения хочет сохранить внешний вид натурального дерева, то для него остаётся один способ выравнивания – циклевание или шлифовка старой поверхности.

Перед процессом шлифовки старую поверхность нужно подготовить – убрать грязь, срезать все наплывы старой краски, удалить жировые пятна, мастику. Нужно проверить все гвозди, которыми прибиты доски, и забить глубже шляпки, иначе они изуродуют рубанок. Гвозди, которые держатся слабо, следует заменить на более толстые саморезы. Лучше, чем рубанок, работает взятая в аренду циклёвочная машинка. Она хорошо устраняет перепады высот до 10 мм. В крайнем случае, циклёвочную машинку можно заменить шлифовальной с крупнозернистой наждачной лентой.

Во время работы с техническими средствами нужно внимательно следить за тем, чтобы в каком-либо месте не срезать лишнего. А то потом ямку придётся заделывать.

ФОТО: avatars.mds.yandex.netПроверка наличия неровностей старого пола

Как выровнять пол фанерой без лаг

Преимуществами выравнивания пола фанерой по лагам считаются: отсутствие необходимости установки бетонной стяжки, что дает экономию средств и времени, а также простота и экологичность способа. Выровнять пол фанерой можно и без лаг, при этом специалисты утверждают, что операция эта совсем не сложная. Закрепление листов происходит одним из способов:

  • приклеиванием;
  • регулированием.

В первом случае, понадобится специальный клеевой состав, использовать который можно, если пол имеет незначительные перепады высоты и имеется бетонная стяжка, которая к моменту выравнивания должна быть абсолютно сухой. Этот способ прост, и не требует значительного времени.

Регулирование считается более сложным методом, поэтому применяется значительно реже. Крепление листов фанеры, которые укладываются в два слоя, происходит на деревянные колодки, что требует затрат времени и аккуратности. Зато его использование позволяет конструкции выдерживать значительные нагрузки, а мастеру – без особых хлопот в дальнейшем демонтировать и заменять старое напольное покрытие.

Выровнять пол без лаг можно либо клеем либо регулированием

↑ Выравнивание самовыравнивающейся смесью

Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью: основание не должно иметь больших щелей и трещин

Заливка бетонной стяжки всегда имела успех у строителей, как простой и доступный способ выровнять пол. Но в домах с деревянными полами это было недопустимо из-за большой массы бетона, который приходилось использовать. Благодаря современным технологиям эта проблема была решена. Самовыравнивающиеся смеси позволяют сделать выравнивание деревянного пола под линолеум, ламинат или плитку. Цементно-клеевой состав после высыхания создаст ровное, прочное и достаточно эластичное покрытие с малой массой благодаря слою до 20 мм. Для этого необходимо сделать следующее:

— поверхность пола полностью очищаем от старого напольного покрытия;

— выступающие шляпки гвоздей утапливаем, убираем любые металлические предметы;

— при помощи шлифмашинки или циклевочной машинки частично снимаем верхний слой;

— все скрипящие и пружинящие доски закрепляем к лагам при помощи саморезов;

— тщательно пылесосим и убираем пол от пыли и грязи;

— шпаклюем все щели и трещины, даем полностью высохнуть;

— деревянный пол пропитываем грунтовкой глубокого проникновения с влагозащитными свойствами, если покажется мало, можно уложить гидроизоляционную мембрану;

— стыки стен и пола проклеиваем с напуском на пол и стены, используя двухсторонний скотч, и на него приклеиваем гидроизоляционную мембрану в виде полоски;

— на стенах отмечаем уровень, до которого будет заливаться самовыравнивающаяся смесь;

Схема заливки самовыравнивающейся смесью: изоляционные слои

— около двери закрепляем деревянную планку, толщина которой соответствует уровню заливки;

— на поверхность пола укладываем армирующую сетку и закрепляем её к полу при помощи саморезов или скоб степлера;

Теперь, когда деревянный пол подготовлен, можно приступать к заливке смеси:

— в емкость с водой добавляем смесь и вымешиваем при помощи дрели и миксерной насадки;

Избавляемся от пузырей в самовыравнивающейся смеси резиновым валиком

— полученную смесь выливаем на подготовленную поверхность и при помощи специального резинового валика с шипами избавляемся от мелких пузырей;

— поверхность выравниваем, используя правило, большой шпатель или резиновую швабру;

— теперь осталось дождаться полного высыхания смеси и подготовить её под укладку напольного покрытия.

Выравнивание лаг

Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

Место с прогибом досок

Шаг 2. Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4. Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

Высверливание отверстие под шляпку болта

Высверливание сквозного отверстия

Шаг 5. Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

Вкручивание болта

На фото заметно выравнивание пола

Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

Технология выравнивания пола мокрой стяжкой

Материалы и инструменты:

  • цемент;
  • песок;
  • гравий;
  • вода;
  • строительный уровень;
  • древесные опилки.

С помощью строительного уровня определите, является ли поверхность ровной.

Сначала необходимо подготовить поверхность. Надо очистить пол от загрязнений и замазать нервности цементом.

Устанавливают маячки и закрепляют их.

После этого залейте приготовленную смесь стяжки в ячейки между маячками. Смесь нужно разровнять.

Поверх стяжки насыпают мокрые опилки. Выполнять дальнейший монтаж можно после полного высыхания стяжки – примерно через 4 дня.

Механическая циклевка выполняется специальной машиной.

Преимущества мокрой стяжки:

  • высокая прочность;
  • слой имеет небольшую толщину;
  • водонепроницаемость;
  • низкая цена.

Недостатки:

  • высыхает очень долго;
  • плохие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики;
  • большие трудозатраты.

Методы определения изъянов деревянного покрытия

Сначала все половицы деревянного перекрытия следует проверить на прочность, а если обнаружены гнилые или протрухшие доски, их нужно демонтировать и уложить на их место новые крепкие.

Чтобы досконально произвести замеры уровней пола, нужно провести тщательную уборку, избавиться от грязи, мусора и пыли.

Неровности деревянного перекрытия можно проверить с помощью капельного строительного уровня. Данный процесс потребует от исполнителя внимательности и определенных умений в строительном деле.

Еще одно удобное приспособление – гидроуровень, принцип работы которого строится на законе сообщающихся сосудов. Такой инструмент очень прост в использовании и дает точные результаты.

Монтажный уровень также приемлем для замеров уровня пола, причем желательно, чтобы он был как можно длиннее. Начинают замеры от угла, постепенно продвигаясь по периметру помещения. Инструмент прислоняют к стене, выравнивают, делают пометку и передвигают его дальше по стене. Таким образом, производят замер по всей площади комнаты.

Специалисты отмечают несколько степеней неровности в зависимости от размера:

  • незначительные перепады уровня – в пределах 5-20 мм;
  • перепады средней величины – колеблются в рамках 20-60 мм;
  • большие отклонения уровня – свыше 60 мм.

После того, как степень неровности пола определена, можно приступать к выравниваю старого деревянного пола.

Мокрая стяжка пола

Выравнивание мокрой стяжкой производится специальной смесью на чистый пол, по выставленным маякам.

Мокрая стяжка создается для первоначального выравнивания пола или для покрытия пола под финишную отделку. В ее состав входят цемент, песок и гравий.

Основные задачи мокрой стяжки:

  • выравнивание пола;
  • укрепление основания пола;
  • утепление;
  • звукоизоляция;
  • защита трубопроводов.

Раствор для стяжки можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо приготовить цементно-песчаный раствор с добавлением специальных препаратов. Нужно замесить раствор и подождать, пока он наберет прочность. Раствор должен быть плотным и не иметь трещин. Готовую стяжку можно купить в специализированных магазинах.

Ответы на вопросы

Как снять прогнившие доски?

Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги

А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями

Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.

Доски можно снять с помощью гвоздодера или лома

Технология частичного демонтажа досок

Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

Строгальная (циклевочная) машина СО-207

Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.

Нож для циклевочной машины

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий