Плита
Если деревянный дом стоит на плите (фундаменте или перекрытии на кирпичном цоколе), то пол первого этажа обустраивают по стяжке. В этом случае используют те же технологии, что и в каменных домах.
На твердое основание лаги можно устанавливать даже на точечные регулируемые опоры Источник pinterest.it
Даже для устройства деревянного чернового пола есть выбор среди более широкого перечня способов:
- установка лаг на подставки по бетонному основанию без фиксации к цоколю и несущим стенам (плавающий пол);
- установка лаг на регулируемые опоры;
- монтаж регулируемой фанеры.
Этапы монтажа чернового пола в этом видео:
Подготовка к укладке ламината
Оставьте ламинат в помещении на несколько суток для адаптации
Между ламинатом и основанием укладывается слой так называемой подложки. Обычно она делается из вспененного полиэтилена или пробки. Подложка компенсирует небольшие неровности пола, а также является звукоизоляцией
Важно помнить, что подложка не является способом выровнять пол, максимальный перепад высот, который может скомпенсировать толстая подложка, составляет 3 мм
Полистироловая подложка и клинья для сохранения зазора между стеной и панелями
Подложка из вспененного полиэтилена дешева и легка в монтаже. Пробковая подложка обладает повышенной прочностью и лучшими теплоизоляционными свойствами, но при этом стоит заметно дороже.
Подложка расстилается по всей площади пола. Между листами не должно быть зазоров, также они не должны располагаться внахлест. Листы крепятся к основанию при помощи двухстороннего скотча.
подложка ламинат
Пробковая подложка
Как построить одинарный дощатый пол в доме из дерева
Если при строительстве стен в доме из дерева вы предусмотрели закладку опор-балок, то самым доступным способом строительства пола будет настилка одинарного дощатого пола. Обычно промежуток между опорными балками составляет не менее метра.
Деревянный пол одинарной конструкции
- Поверх опорных брусьев монтируются лаги для укладки пола. Для их строительства используются деревянные брусья со стороной 50-60 миллиметров. Расстояние между лагами зависит от ширины используемой для настилки пола шпунтованной доски: – если вы используете доску с толщиной 30 мм, то расстояние между лагами должно составлять не более полуметра; – если вы используете шпунтованную доску с толщиной 400 мм и более, то оптимальное расстояние между лагами составит 50-60 сантиметров.
- При укладке обрешетки из лаг обязательно проверяйте горизонтальность верхнего уровня брусьев. Целесообразно для этого использовать лазерный или обычный строительный уровень, регулируя высоту расположения лаги при помощи подбиваемых под нее встречных клиньев.
- К несущим балкам лаги фиксируются посредством длинных гвоздей или плотницких скоб.
Плотницкие скобы
- Дощатый пол одинарной конструкции настилается непосредственно на бруски-лаги. Для настилки чистового пола в один слой используется шпунтованная доска. Ее крепление традиционно: следующая доска вставляется в замок предыдущей, подгоняется постукиванием киянкой, а затем прибивается к лаге длинным гвоздем, заходящим в тело доски под небольшим уклоном. Шляпки гвоздей утапливается в тело доски. Если вы планируете разместить на полу в один слой финишное напольное покрытие – то возможно использовать необрезные доски.
Шпунтованные доски
- Чистовой половой настил из шпунтованной доски шлифуется, а затем покрывается лаком или красится. На черновой слой пола настилается финишное декоративное покрытие, например, линолеум.
Шлифовка пола
Это очень быстрый и доступный способ строения пола в деревянном строении. Однако теплоизоляция такой конструкции оставляет желать лучшего и в доме, рассчитанном для круглогодичного проживания, лучше строить двойную конструкцию пола.
Советы профессионалов по выбору лаг
Лаги из лиственницы При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.
Антисептик для древесины
Антисептик
Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.
Лаги из досок
Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.
Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.
Прочно фиксируйте лаги
Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.
3 Циклевка – трудоемкое, но эффективное выравнивание
Если после восстановления ровной поверхности пола вы не планируете настилать на него какой-либо материал, можно использовать методику механической циклевки. Давайте разберемся, как выровнять деревянный пол при помощи циклевочного агрегата. Схема выполнения работ указана далее:
- Выносим из помещения все предметы интерьера. Если какую-либо конструкцию нельзя убрать, обязательно следует накрыть ее пленкой из полиэтилена.
- Удаляем с пола все без исключения гвоздики и другие крепежные изделия. Если оставить их, аппарат для циклевки очень быстро выйдет из строя.
- Надеваем перчатки из плотного материала, наушники и респиратор. Эти средства защиты уберегут вас от вибраций и шума машинки (достаточно сильных), а также от попадания в органы дыхания мелкодисперсной древесной пыли.
- Начинаем процесс циклевки с дальнего угла комнаты. Первый слой старого напольного покрытия следует снимать аккуратно, двигаясь по помещению змейкой.
- Заделываем все без исключения дыры и щели в полу, используя подходящую по цвету шпаклевку. Найти нужный вам оттенок “под древесину” будет легко, учитывая огромный ассортимент современных строительных магазинов.
- После просыхания шпаклевки поверхность циклюется повторно.
Добившись желаемого результата, уберите образовавшуюся пыль с пола. Вам понадобится мощный пылесос. Затем при помощи безворсовой ткани, смоченной в обезжиривающем составе, тщательно оботрите поверхность. После всех этих процедур можно приступать к . Деревянное основание, которое вы получите, будет выглядеть, поверьте, “как новенькое”.
Один нюанс – теоретически циклевка может выполняться вручную. Но без применения специальной машинки работы по выравниванию деревянного основания затянутся на весьма неопределенный срок. А их качество далеко не всегда будет соответствовать вашим запросам. Поэтому ручная циклевка в наши дни практически не используется.
Укладка пола на лаги
Настил по лагам может быть выполнен:
- листовыми материалами (фанера, плита ОСБ или ДСП, другие) в один или несколько слоев;
- половой доской.
Паркет и другие напольные покрытия укладываются поверх сплошного настила. Древесина настила должна отвечать таким требованиям:
- высокая прочность;
- устойчивость к ударным и статическим нагрузкам;
- стойкость к истиранию и механическим повреждениям (при использовании настила как чистового покрытия);
- привлекательный вид (если планируется использовать настил как окончательный вариант декора и вскрывать его прозрачным лаком).
Перед тем, как начинать устраивать настил, необходимо обработать лаги пола в доме, если это не было сделано раньше (антисептик, огнезащита, фунгицидные и влагозащитные пропитки).
Обычно настил по брусу считается черновым полом, но при качественном выполнении работ и значительной толщине половой доски допустимо отсутствие дальнейшей отделки.
Порядок монтажа:
- проверка и при необходимости коррекция уровня верхней плоскости всех лаг;
- выполнение утепления пола по лагам, а также звукоизоляции. Чтобы утепляющий материал не проваливался вниз, устраивают подшивку между лагами. В роли подшивки может выступать дощатая или гипсокартонная облицовка перекрытия нижнего этажа;
- крепление доски к лагам (укладка начинается от дальнего угла помещения) согласно схеме. При длине досок меньше, чем ширина помещения, их укладывают со смещением в две лаги. Это необходимо для улучшения прочностных характеристик настила;
- создание чистового покрытия (если оно предусмотрено) или финишная обработка половой доски.
Чистовой пол в деревянном доме
До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:
- Черновое покрытие.
- Тепло- и гидроизоляционные слои.
- Чистовой пол.
- Отделка.
Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.
Чистовой пол в доме из брусаИсточник lesdomik.ru
Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.
Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:
- Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
- Доску нужно закрепить поближе к стене.
- Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.
Чистовой пол в деревянном домеИсточник ms.decorexpro.com
Основные характеристики лаг
Лаг – это длинный брус, укладываемый перпендикулярно настилу и служащий основанием для выбранного облицовочного материала. Основной материал для изготовления таких брусьев – древесина.
Использование таких материалов дает владельцу ряд преимуществ:
- увеличиваются шумоизоляционные характеристики покрытия снизу;
- механическая нагрузка на покрытие распределяется равномерно;
- под напольным покрытием остается вентиляционный засор, сохраняющий древесину в целостности;
- улучшаются теплоизоляционные характеристики, поскольку между лагами с легкостью укладывается утеплитель различных видов;
- сама конструкция пола упрочняется;
- ремонтировать полы очень просто.
Регулировка лаг
Этот метод используется для регулирования больших перепадов высоты. Будьте готовы к тому, что это довольно трудозатратная процедура. Кроме того, из-за выравнивания лаг пола потолок может «стать ниже» на ±10 см. Поэтому данный способ не подойдет для домов с низким потолком. Хотя, все на усмотрение хозяина.
Используя данный метод выравнивания, можно (а в некоторых случаях — даже нужно) вложить в подпольное пространство утеплитель. Способ выравнивания пола с помощью регулировки лаг заключается в том, что половицы снимается с лаг, а в них вставляются анкерные болты. Вот так и регулируется положение всей конструкции.
Кстати, опытные мастера по ремонту при повторном креплении старых половиц на свое место, рекомендуют уложить их изнаночной (неизношенной) стороной кверху — то есть, перевернуть. А совсем уж изношенные, сломанные или прогнившие доски стоит без сожаления отправить на свалку. И да, не забывайте об использовании антисептического средства — это надолго защитит конструкцию.
Плита
Если деревянный дом стоит на плите (фундаменте или перекрытии на кирпичном цоколе), то пол первого этажа обустраивают по стяжке. В этом случае используют те же технологии, что и в каменных домах.
На твердое основание лаги можно устанавливать даже на точечные регулируемые опоры Источник pinterest.it
Даже для устройства деревянного чернового пола есть выбор среди более широкого перечня способов:
- установка лаг на подставки по бетонному основанию без фиксации к цоколю и несущим стенам (плавающий пол);
- установка лаг на регулируемые опоры;
- монтаж регулируемой фанеры.
Этапы монтажа чернового пола в этом видео:
Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой
Опытные специалисты придерживаются мнения, что если деревянный пол достаточно крепок или изначально положен для последующего выравнивания, можно применять цементную стяжку пола.
Данный метод позволит сделать грубую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной.
Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементом, необходимо:
- поверхность деревянного пола покрывают гидроизолирующим составом
- после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом
- уровнем отмеряется новую поверхность
- выкладываются маяки
- далее готовят цементную смесь
Выравнивание в этом случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, далее проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками.
Последующий слой самовыравнивающейся смеси будет наноситься легко.
Однако существует риск сломать доски основы тяжелой цементной смесью. В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита.
Использование самовыравнивающегося средства
Существует еще один действенный способ корректировки основания, результатом которого будет идеально ровная поверхность. Добиться такого результата поможет самовыравнивающая смесь. Вот, какие работы предстоит провести:
- очистить и отшлифовать поверхность пола,
- нанести грунтовочный слой,
- постелить поверх деревянного настила гидроизолирующую пленку,
- проверить возможные места протечек,
- на полиэтилен уложить и зафиксировать армирующую сетку,
- приготовить самовыравнивающую смесь,
- нанести смесь на поверхность пола,
- после заливки пола — разровнять смесь при помощи валика с шипами и выгнать пузырьки воздуха,
- оставить помещение до полного высыхания смеси, после чего начать укладку напольного покрытия.
Подбор материала
Важный этап в обустройстве деревянного пола – это выбор материала. Если отнестись к этому небрежно, покрытие не прослужит долго. Поэтому при покупке стоит руководствоваться такими правилами:
- породу древесины подбирают исходя из планируемых условий эксплуатации. Если на пол планируются большие нагрузки, либо на него будет действовать повышенная влажность, лучше брать прочные виды: дуб или ясень. А если дерево будет использоваться в нормальном режиме, подойдут и хвойные породы, тем более они дешевле;
- материал должен быть хорошо просушенным. Оптимальное значение – 15-20% влажности, если она выше, доски начнут усыхать, а на покрытии со временем появятся трещины;
- каждая половица должна иметь правильную геометрию и быть без дефектов;
- лучше брать высший сорт древесины – он лучше подходит для устройства покрытия. Отсутствие сучков и равномерный рисунок, позволяют покрывать такие панели бесцветным лаком;
- при выборе длины досок учитывается геометрия помещения – для узкого коридора подойдут длинные планки. К тому же монтировать их быстрее.
Доска для пола
Не стоит забывать и про запас – обычно на него берутся дополнительные 15-20% материала. Чтобы отходов было меньше, рекомендуется изначально делать чертеж помещения – так легче определить оптимальные габариты материала.
Обследование пола
На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:
- доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
- щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
- перепады высот не превышают 1-2 см.
Оцениваем зазоры и перепады высот между досками
Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:
- строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
- правило.
Самый простой вариант – это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.
Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол – лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.
Выравнивание листовым материалом
В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружечных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.
Выравнивание листовым материалом
Сравнительная таблица листовых материалов для пола
| Название | Характеристики | Толщина |
|---|---|---|
| Влагостойкая фанера | Высокая прочность, теплоизоляционные свойства, подходит для любых финишных покрытий | От 4 до 24 мм |
| Цементно-стружечные плиты (ЦПС) | Прочность, экологичность, негорючесть | От 10 до 32 мм |
| ДСП | Высокая прочность, звуко- и теплоизолирующие свойства, легкость в обработке | От 6 до 28 мм |
| Гипсоволокнистые плиты | Подходит для любого покрытия, обладает идеально ровной поверхностью, теплоизолирующие свойства | От 10 до 12,5 мм |
| ОСП | Высокая прочность, долговечность, подходит для любых покрытий | 9 мм |
Для работы понадобится:
- шуруповерт;
- электролобзик;
- саморезы;
- грунтовка;
- акриловый герметик или шпаклевка;
- любой листовой материал для пола.
Шаг 1. Подготовка основания
Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.
На фото – процесс грунтовки деревянного пола
Шаг 2. Раскрой и подгонка материала
Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком; чтобы во время распила края ДСП не крошились, нужно по линии разреза наклеить малярный скотч. Раскрой фанеры следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не образовались рваные края.
плита ДСП
Распил фанеры
Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами. Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.
Фанеру перед монтажом лучше пронумеровать
Шаг 3. Укладка покрытия
При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП необходимо предварительно обработать олифой или покрыть 2 слоями грунтовки. Первый лист укладывают от угла, оставляя между кромкой и стенами зазор в 1-1,5 см. Длина саморезов для крепления должна втрое превышать толщину материала. Вкручивают саморезы в местах, где материал плотно соприкасается с доской, то есть в верхней части волны. Если волны идут вдоль каждой доски, можно использовать листы толщиной 8-10 мм, если же расстояние между волнами более 20 см, рекомендуемая толщина – от 16 мм.
Укладка покрытия
Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала. Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют между собой саморезами.
Крепление листов фанеры
Шаг 4. Финишная обработка
Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе. Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.
Фанера – самый недорогой и быстрый способ выровнять деревянный пол
Фанера может стать финишным покрытием, если ее покрыть лаком
Клинья монтажные, как применять
Чаще всего, данный клин используется при монтаже окон, где точность проема после демонтажа старого окна не гарантирована («Сталинские» постройки); также используется при установке полов (выравнивании лаг) и кровельных работах, монтаже дверей. Точность выравнивания обеспечивается зубьями, расположенными по обе стороны клина, шаг составляет полмиллиметра. Воздушные камеры и плотное прилегание (особенности конструкции) убирают проблему промерзания в холодное время года. Длина: 143 мм |
| Монтажные клиньяустанавливают перед креплением оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Посадка боковых колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействия на профили коробок. |
Потребительские свойства окна наполовину зависят от его установки. Поэтому для современных окон и дверей так важен качественный, профессиональный монтаж. Однако именно в области монтажа в настоящее время фирмы совершают большинство ошибок.
Современные окна и двери не допжны «висеть» на монтажной пене. Монтажная пена — не стойкий к износу, гидроизолирующий материал, со временем (в течение 2-3 пет) под действием нагрузок она разрушается, в результате возникают проблемы с окнами и дверьми (как правило, после гарантийного срока). Монтажные клинья — идеальное решение для монтажа оконных и дверных систем.
Монтажные клинья используются для расклинивания и юстировки строительных элементов и систем монтажа окон и дверей, выравнивания окон и дверей относительно четверти проема, откосных работ. Основными преимуществами являются:
· Двустороннее расположение зубцов. Зубцы расположены с обеих сторон по всей поверхности и находятся к ней под углом. Это позволяет увеличить в 2 раза площадь сцепления, устраняет скольжение по поверхности и гарантирует отсутствие размыкания.
· Внутренние камеры. Наличие внутренних камер позволяет не допустить промерзание, которое возникает при использовании деревянных колодок.
· Влагостойкость.
· Срок годности продукции не ограничен и не зависит от климатических условий применения.
· Сокращение сроков монтажа в 4 раза благодаря отсутствию подготовительных работ, связанных с приготовлением деревянных брусков.
· Более точное выравнивание окна в проеме, благодаря изменению высоты изделия на один зуб на 0,5 мм.
· Камеры продукции соответствуют параметрам окна по теплопроводности, поэтому коэффициент теплопроводности монтированного изделия остается неизменным.
· Благодаря большей ширине продукции предотвращается соскальзывание с рамы и подставочного профиля.
· Клинья имеют равные углы, что позволяет применение нечетным количеством.
· После монтажа допустимо закрывать клинья пеной, что дополнительно улучшает теплопроводность окна, а также гарантирует отсутствие гниения элемента в течение многих десятилетий.
Как рассчитать сечение и шаг лаг
Чтобы определить точный шаг и сечение лаг, ниже рассмотрен конкретный пример для комнаты в частном жилом доме:
- Площадь гостиной составляет 40 м2 (линейные габариты 5 х 8 м).
- Пол планируется устроить из сосновых профилированных досок с толщиной 30 мм.
- Максимально допустимый шаг лаг может составлять 50 см.
- При шаге 50 см, минимальное сечение брусьев должен равняться 200 х 150 мм.
- Лаги укладываются вдоль короткой стороны комнаты.
- Первая и последняя лаги фиксируются на расстоянии 300 мм от стены помещения.
- Расстояние между крайними лагами (с учётом их толщины) составит 8,1 м.
Таким образом, для рассматриваемой комнаты необходимо уложить на черновой пол 3 лаги с габаритами 200 х 150 мм – 2 по краям и 15 – по центру помещения. В такой ситуации, шаг между лагами составит 49 см, что удовлетворяет нормативным требованиям. Потребителю придётся приобрести 85 м. п. бруса. Учитывая, что такие материалы, как правило, продаются с модульной длиной 6 м, то, при их раскрое, останется отход – 17 элементов по 1 м.
