Как выровнять лаги под деревянный пол

Базовые поверхности для установки лаг

Пример устройства междуэтажного деревянного перекрытия

Горизонтальный каркас из деревянных брусьев можно сделать в каком-либо помещении. Но базовая поверхность, служащая опорой для лаг, отличается. Если конструкция пола собирается на первом этаже частного дома с устройством вентилируемого подполья, в качестве опорных элементов бывают столбики, вылитые бетоном или выложенные кирпичом. В квартирах, и некоторых домах на втором этаже, где в качестве межэтажной перегородки залита железобетонная плита, последняя и является базой для установки несущих брусьев. Когда же на первом этаже дома делается пол по грунту, для установки брусков готовится черновая стяжка. Давайте рассмотрим правила установки и способы выравнивания несущих брусьев в каждом из вариантов.

Основные требования к полу

Главное требование к старому покрытию из досок – прочность. Ведь укладывать ламинат на гнилые половицы – заведомо выбрасывать деньги на ветер. Основным врагом деревянной поверхности является влага. Она сама по себе способствует разрушению дерева. Кроме того, в условиях повышенной влажности интенсивно развиваются грибок и плесень.

Деревянные половицы не должны пружинить и прогибаться, поскольку это будет приводить к изгибам и порче ламинированного покрытия.

Еще одно требование – ровный пол, отсутствие значительных перепадов по высоте или уклонов. Допустимая разница между выступами и впадинами составляет не более 2 мм на 2 метра поверхности. Уклон не должен превышать 4 мм на 2 метра. Если зазор больше, то после укладки ламината может наблюдаться скрип ламелей.

Кроме того, смещение ламелей из-за неровностей со временем приводит к порче замковых соединений. Таким образом, деревянный пол для укладки ламината должен быть:

  • сухим;
  • твёрдым;
  • жёстким и прочным при ходьбе;
  • ровным.

Важно! Эти требования актуальны при выборе не только ламината, но и другого напольного покрытия, например, паркета, или керамогранита

Деревянные полы на лагах по грунту

Устройство напольного покрытия на лагах по грунту применяется в частных домах. Это наименее затратная конструкция, но выполнить ее монтаж своими руками непросто.

Вначале в доме проводят предварительные работы: снимают верхний слой грунта вместе с находящимися в нем корнями растений и мусором. Оставшийся грунт рекомендуется выровнять.

Крепление брусков в этом случае проводится к небольшим столбикам. Построить их можно следующим образом:

  • Вначале выкапывают углубления, размеры которых не менее 40х40, а глубина — 50 см l(подробнее об этом в следующем видео:
  • Заливают раствор так, чтобы фундамент выступал над поверхностью грунта на 5 см;
  • Сверху на фундамент необходимо уложить рубероид, а дальше выкладывается столбик из кирпича, размер и высота которого зависит от ширины брусков.

После того как будет выполнена укладка брусьев, следует проверить горизонталь. Прогибы можно выровнять клиньями, а излишки снять рубанком.

В том случае, когда в доме полы на лагах подняты над поверхностью грунта, существует возможность дополнительного утепления. Для этого к лагам прибивают бруски для укладки чернового пола. Сверху на него необходимо настелить и выровнять утеплитель, оставив не менее 5 см свободного пространства до чистового покрытия. Чтобы замена полов на лагах понадобилась как можно позже, следует правильно сделать вентиляцию подпола. Завершает монтаж настил досок.

Преимущества пола на лагах

Основные преимущества устройства пола в деревянном доме на лагах – это возможность получения практичной и ровной поверхности. Кроме этого, достигается:

  • равномерное распределение нагрузки на всю площадь опоры;
  • хорошая звуко- и теплоизоляция при условии применения современных материалов для закладки между лагами (а также балками перекрытия, если используется именно балочная система);
  • выравнивание поверхности под чистовое покрытие. Для этой цели брусья монтируются с использованием уровня на подпорках для компенсации неровностей;
  • вентиляция подпольного пространства и возможность прокладки в нем инженерных коммуникаций;
  • при устройстве не сплошного, а блочного (половая доска, паркет без наклеивания) настила возможен ремонт любых элементов настила и их опоры;
  • экономия средств и сил благодаря относительной дешевизне материала и простоте монтажа.

Недостатки настилаемых на брусьях полов:

значительный подъем высота уровня чистового пола (до 10…20 см);
нельзя устраивать отопление по системе «теплого пола», причем это касается как водных, так и электрических систем. В первом случае потребуется дополнительная работа по устройству стяжки и, соответственно, дополнительный подъем уровня чистового настила. Во втором – велик риск короткого замыкания и возгорания древесины

Кроме того, дерево плохо проводит тепло, такое отопление будет нерационально;
несмотря на видимую простоту монтажа лаг пола требуется большое внимание к технологии укладки как самих опорных брусьев, так и настила на них. При несоблюдении технологического процесса возможна деформация, расхождение стыков, скрип и прочие дефекты.

С учетом перечисленных плюсом и минусов, можно подвести итог: лучше всего зарекомендовали себя полы на лагах в частных постройках, старых домах с высокими потолками и зданиях, возведенных на грунтовом основании.

Выравнивание без применения лаг

Выровнять пол без постилки лаг достаточно просто, материал готовят заранее, за два дня, ставят на ребро. Заносить материал надо в теплое помещение, в противном случае необходимо листы смочить в теплой воде.

Установка брусьев в данном методе не понадобится, их можно заменить бугорками в половицах. Также к стене вплотную располагать не нужно, необходимо оставить зазор в 10-20 мм. Необходимо это для предотвращения деформации в случае влажности. Листы фанеры не располагают вплотную также, необходимо соблюдать расстояние в 3-8 мм. При этом из большого листа необходимо сделать более мелкие. Укладка должна происходить в шахматном порядке, при этом смещение должно составлять четверть половины листа.

При половом настиле шириной до 20см и небольших неровностях, фанеру можно использовать толщиной 8-100мм. При половом настиле толщиной более 20см, стоит выбирать фанеру толщиной более 18-20 мм. При этом следует следить за креплениями, чтобы точки крепления находились равномерно.

В фанере необходимо заранее проделать отверстия, при этом следует проводить работу поэтапно. Для начала проделывают отверстия диаметром под саморез, после чего сверлим отверстие поменьше, по диаметру шляпки самореза. От края следует отступить 2 сантиметра.

Процесс просверливания отверстий

Крепить фанеру следует на клей ПВА, специально для строительных работ, реже используют для этих целей жидкие гвозди.

↑ Эксплуатационные характеристики фанеры

Фанера имеет ряд преимуществ, выгодно позиционирующих ее для выравнивания пола в деревянном доме:

  • Листы материала хорошо гнутся, не образуя при этом сквозных трещин;
  • Фанера обладает одинаковой прочностью по всем направлениям;
  • Листы производятся больших размеров, что позволяет в короткие сроки покрывать фанерой большие площади;
  • Материал неприхотлив и удобен для транспортировки.

Фанера обладает уникальными характеристиками, благодаря которым она является популярным материалом при проведении ремонтных работ:

  • Простая технология обработки и монтажа;
  • Высококачественная шлифовка;
  • Отсутствие неприятных и посторонних запахов;
  • Отличная твердость поверхности;
  • Небольшой вес листа материала;
  • Высокая прочность под воздействием нагрузок;
  • Отличные эксплуатационные свойства у влагостойкой и водостойкой фанеры.

Структура фанеры характеризуется слоистым видом. Она состоит из шпона, тщательно спрессованного и склеенного между собой. Толщина фанеры определяется количеством таких слоев, придающих ей устойчивость к нагрузкам, прочность. Достижение таких важных характеристик материала возможно благодаря особому размещению слоев шпона, каждый последующий ряд располагается перпендикулярно волокнам предыдущего.

Следует отметить, что число слоев в любом виде фанеры является всегда нечетным. Например, двенадцати миллиметровые листы имеют 9 слоев шпона. Однако приобретение фанеры для выравнивания деревянного пола требует учета не только толщины материала, но и ряда других характеристик, таких как марка, сорт, степень обработки поверхности и класс эмиссии.

Фанеру подразделяют на марки в зависимости от степени влагостойкости. Существую четыре вида марок:

  • Фанера, предназначенная для проведения промышленных строительных работ – марки ФБ, ФОФ;
  • Фанера, предназначенная для проведения индивидуальных строительных и ремонтных работ – марки ФК, ФСФ.

Более подробно остановимся на марках материала, предназначенных для индивидуального строительства.

Марка ФК характеризуется средней влагостойкостью. Склеивание шпона осуществляется с применением довольно безопасных клеевых составов, имеющих в основе карбамидные смолы. Фанера этой марки используется для внутренней отделки и производства мебели.

Марка ФСФ отличается повышенной влагостойкостью, но ее применение в домашних условиях нежелательно. При ее производстве листы шпона склеиваются с помощью клея на основе фенолформальдегида. Хотя по существующим стандартам фанера этой марки разрешена при проведении работ внутри помещений.

В соответствии с ГОСТом существуют четыре сорта фанеры:

  • Первый сорт. Он является самым лучшим по своему качеству. Характеризуется практически полным отсутствием видимых внешних дефектов, но допускается наличие трещин или покоробленности шпона не более 20 см;
  • Второй сорт. Фанера данного сорта может включать древесные вставки, незначительное просачивание клея (не больше 2 % от площади материала). Кроме того, на листе могут быть царапины и вмятины, достигающие до 5 % от общей поверхности;

  • Третий сорт. Материал может содержать следы червоточин, а также сросшиеся или выпавшие сучки;
  • Четвертый сорт. Данный сорт фанеры признан самым низкокачественным. Он имеет достаточно большое количество дефектов, образовавшихся на стадии производства. И хотя недостатки данного сорта значительны, но качество проклейки шпона остается достаточно высоким.

Конечно, при выборе оптимального варианта для выравнивания деревянного пола следует основываться на свои возможности. Единственное, можно точно отметить, что фанера четвертого сорта для настила не подойдет. Первый вариант – идеальный, но в плане оптимального соотношения «цена-качество» более подходящим становится вариант с выбором фанеры второго сорта.

Поверхность фанерного листа бывает шлифованная и нешлифованная. Этот момент отражается при ее маркировке:

  • НШ – маркировка для нешлифованной фанеры;
  • Ш1 – фанера, шлифованная только с одной стороны;
  • Ш2 – маркировка для фанеры, шлифованной с обеих сторон.

На шлифованной фанере в обязательном порядке делают маркировку с классом эмиссии свободного формальдегида:

  • Е1 – маркировка обозначает, что присутствие формальдегида составляет менее 10 мг в расчете на 100 г сухой фанерной массы;
  • Е2 – маркировка указывает на присутствие формальдегида в количестве 10-30 мг в расчете на 100 г сухой фанерной массы.

Из полученных данных можно сделать заключительный вывод, что оптимальным вариантом для выравнивания станет фанера второго сорта с маркировками Ш1, ФК, Е1 и толщиной листа 10-12 мм.

Устройство пола на лагах

По большому счету, пол на лагах – это часть пустотелого деревянного перекрытия, которые устраивались в домах раньше, сейчас эта технология также активно применяется в малоэтажном строительстве. Идея очень проста и состоит в следующем. Основание перекрытия формируют балки, установленные с определенным шагом, поверх них делается черновой настил, который, по сути, уже и является полом.

Строение деревянного перекрытия в разрезе

Если в перекрытии используются мощные балки, способные выдерживать вес всей конструкции, а также мебели и людей в помещении, то при выравнивании или поднятии пола на лагах достаточно использовать брус небольшого сечения, так как под ним уже есть капитальное основание, на которое он будет надежно опираться.

Разновидности бруса для лаг

Лаги выставляются в одну плоскость и при необходимости надежно фиксируются. Среднее сечение лага, укладываемого на бетонное основание, составляет 50*50 мм. Это означает, что такой пол будет выше, чем старый. С одной стороны это может быть недостатком, например, в помещении уже установлены двери, или пол станет банально выше входного порога. Бывает такое в основном в квартирах и домах, где изначально такие конструкции не планировались.

Минеральная вата для утепления пола

С другой стороны, такое строение сулит нам следующие возможности. Во-первых, под лагами или между ними мы можем пропустить различные коммуникационные линии, например, трубы отопления или водоснабжения. При этом не потребуется ничего штробить и маскировать. Во-вторых, появляется возможность разместить под полом слои тепло- и звукоизоляции (в основном речь идет про первый пункт). В-третьих, таким способом вы выровняете свои полы достаточно быстро и качественно, вам не понадобится возиться с мокрой и грязной стяжкой. И в-четвертых, есть возможность за короткие сроки поднять пол на нужный уровень.

Укладка минералловатного утеплителя между лаг

На лаги укладывается черновое покрытие. Это могут быть деревянные доски или сделанные из древесно-полимерного композита (ДПК) – второй материал чаще используют для укладки на улице. Также популярны листовые материалы: фанера и ОСП. Ими обшивать лаги проще всего, так как размер одного листа в среднем составляет 1,5*1,5 м, однако в отличие от досок они в обязательном порядке отделываются чистовым материалом, тогда как те могут быть одновременно и финишным покрытием.

Отделка фанерного пола на лагах может быть любой: ламинат, линолеум, ковролин и даже керамическая плитка.

Выравнивание деревянного пола подложкой под ламинат

Ламинат всегда кладут только на подложку. Без нее укладка покрытия не допускается. Вы будете покупать ее в любом случае. Толщина подложек для ламината начинается от 2 миллиметров. Их основная задача — сглаживать мелкие неровности, снижать шум при ходьбе и утеплять пол.

Если перепады пола до 5 мм, нужно выбрать подложку толщиной равной самому кривому участку. Существуют разные виды подложек. В нашем случае понадобится особенно плотный вариант с повышенной упругостью.

  • Лучший выбор — пробковая или хвойная подложки. Они обладают максимальной упругостью и жесткостью, сохраняя эти свойства на долгие годы. Плюс пробка и хвоя – это экологически чистые и натуральные материалы. Они не выделяют вредных веществ. Ваши деревянные полы под ними смогут дышать. Подобрать нужную толщину не составит труда. Из минусов – высокая цена;
  • Пенополистирол – это скорее бюджетный вариант. Утрачивает свои выравнивающие свойства с годами. Очень токсичный материал при возгорании. Продается толщиной от 2 миллиметров в рулонах и листах;

Основания для пола

Устройство пола на грунте с кирпичными столбиками

В зависимости от местонахождения помещения и его конструктивных особенностей основанием для будущего пола может быть:

  • грунт;
  • железобетонное перекрытие;
  • деревянные балки.

Первый вариант предусматривает обязательное наличие кирпичных столбиков. Они должны стоять на фундаменте здания и именно на них будут устанавливаться лаги. Но сначала, чтобы обеспечить проникновения холода и сырости в помещения, которые к тому же отрицательно влияют на деревянные лаги на кирпичные столбики кладется рубероид или любая другая изоляция. Чтобы пол лучше держал тепло между лагами стелиться утеплитель. Поэтому высота подполья должна быть не меньше 20 см

Стоит также обратить внимание, что шаг между лагами зависит от их толщины и колеблется в пределах от 90 до 120 см

Пример укладки лаг на бетонное основание

Покрытие из железобетона, что так часто встречается в многоэтажном строительстве, не может стать ограничением, если хозяин хочет иметь деревянный пол. В этом случае выравнивание пола также происходить с помощью лагов, на которые затем монтируется фанера или любое другое напольное покрытие из древесины. Шаг между лагами, как правило, составляет 60 см.

Видео выравнивания бетонного пола

Как еще можно выровнять

Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов.

Правильное выравнивание фанерой:

  • Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм
  • В ином случае вам необходимо приобрести фанеру  толщиной более 10 мм

Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал.

Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком.

Далее целесообразно декорировать полы ковролином, ламинатом или линолеумом. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком.

Как определить, нужно выравнивать пол или нет?

Самым простым способом определения неровности пола является обычный осмотр его поверхности. Неровности или кривизна достаточно крупного размера вполне заметна визуально. Кроме того, можно использовать строительный уровень, при помощи которого есть возможность определить уклон пола, наличие складки или выпуклости поверхности.

Хорошим помощником в определении изъянов плоскости станет лазерный уровень, но наличие такого прибора возможно не у всех, да и пользоваться им надо уметь. Существует достаточно простой способ определения кривизны поверхности. Для этого надо использовать натянутый шнур, сначала по одной диагонали комнаты, затем по другой.

Он прикладывается в натянутом состоянии к полу, по величине зазора сразу видно, насколько пол неровен и в каких местах.

Величины неровности условно делят на 3 категории:

  • Мелкие перепады (до 20 мм).
  • Средние (от 20 до 60 мм).
  • Крупные (от 60 мм и крупнее).

Для того, чтобы определить способ выравнивания, надо учесть эксплуатационные характеристики имеющегося чернового пола.

Если он достаточно ровный, но весь скрипит, имеется масс трещин или гнилых участков, подвижные половицы и т.п. изъяны, то наиболее правильным решением будет применение более кардинальных методов подготовки основания, невзирая на то, что пол достаточно ровный.

Какие лаги использовать для пола

В силу особенностей использования (под нагрузкой, в скрытом виде) оптимален выбор древесины хвойных пород. Чаще всего используют дешевую сосну, ель, пихту. Применение лиственницы оправдано в случае повышенной влажности в помещении. Брус на лаги не обязательно закупается первого сорта, достаточно второго-третьего при условии правильной геометрии пиломатериалов. Сечение бруса – прямоугольник с отношением сторон 1 к 1,5…2 (толщина лагов к высоте). Ровной и гладкой должна быть только одна сторона, хотя желательно использовать струганые брусья со всеми ровными поверхностями – это облегчит процесс выравнивания основы.

Размеры бруса подбираются в зависимости от планируемой нагрузки и размеров помещения

Во внимание принимается длина пролета (то есть расстояние между стенами) и тип опорной поверхности для лаг. Если брусья укладываются по сплошной поверхности (бетонная плита перекрытия, трамбованная насыпь по грунту, старый пол с прочной основой), допустимо снизить требования к сечению и прочности материала

Если размер пролета находится в промежутке между двумя табличными значениями, принимается большее целое значение с учетом прочности. Например, для комнаты длиной 3,5 м принимаем пролет, равный 4 м. Соответственно брус (лаги под деревянный пол) должен иметь сечение 180х110 мм или больше.

Важно: при выборе направления укладки лаг следует учитывать направление падения солнечных лучей (в помещениях с окнами) или преимущественного движения (в узких проходных помещениях типа прихожей). В обоих случаях лаги кладут поперек (световых лучей или движения)

Это обеспечивает их равномерный износ и нагружение, а также деформацию.

Расстояние между брусьями зависит от толщины настила (половой доски или плитных материалов). В среднем, без поправки на индивидуальные особенности помещения, можно брать данные по таблице. Для подробного расчета следует изучить нашу статью «Расстояние между лагами пола».

Следует отметить, что ВСЯ древесина для устройства пола на лагах должна иметь влажность не выше 12%, при покупке следует предпочесть дерево камерной сушки. При естественной сушке необходима выдержка материала не менее 5 лет.

Скрипучесть

У старых полов может быть ещё один очень существенный недостаток: скрипы. Их надо устранить в первую очередь.

Причины скрипа

Каждый скрип индивидуален, но общие причины следующие.

  • Изначально были уложены доски с повышенной влажностью. После высыхания они деформировались и при нагрузке трутся одна об другую.
  • Большое расстояние между лагами: доски прогибаются при нагрузке.
  • Тонкие доски.
  • Из-за усыхания древесины ослаб крепёж.
  • В помещении высокая влажность.

Устранение двух последних понятно, а вот с остальными придётся повозиться.

Начать следует с подтяжки или замены крепежа.

Рекомендуются только саморезы.

Они различаются по цвету.

Чёрные с головкой стандарта PH (Phillips). D 3,5 – 4,8; L 16 – 150 мм. Закалённые, фосфатированные. С большим шагом резьбы. Недорогие, хрупкие, недостаточно защищённые от ржавления. Шлиц часто срывается. Для внутренних работ.

Жёлтые с головкой PZ (Pozidrive)D 1,5 – 6; L 10 – 250 мм. Более дорогие, оцинкованные, с хорошей стойкостью к коррозии. Не головке имеются диагональные лучики (двойной крест). Надёжный шлиц. С меньшим шагом резьбы. Закручиваются только битой с обозначением PZ. Универсальные, для наружных и внутренних работ.

Для всех работ по выравниванию полов рекомендуются жёлтые. Далее именно их будем называть крепежом или саморезами.

Если скрип не прекратился, проверяется (по расположению крепежа) расстояние между лагами. Если оно превышает рекомендованное, придётся привести его в нормативное.

Если единичные скрипы остались, в этих местах сверлится отверстие, через которое заливают монтажную пену. Втирание порошкового графита в небольшие и не длинные щели также помогает.

Скрип половиц друг об друга устраняется пропилами между досками дисковой пилой или болгаркой с пильным диском. Главное при такой операции – не попасть в крепёжный элемент.

Скрип тонких досок устраняется настилом сверху плитного материала.

Одновременно с этими операциями надо исследовать элементы пола на наличие насекомых-древоточцев и грибковых заболеваний. Поражённые места вырезаются, или доска меняется полностью. Новые древесные материалы, в том числе плитные, обязательно подвергаются огнебиозащите.

Метод циклевания

Данный способ выравнивания считается самым трудным. Производится эта работа с помощью циклевальной (шлифовальной) машины. У этого способа, безусловно, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

  • минимум инструментов и материалов,
  • возможность впоследствии обойтись вовсе без напольного покрытия — отшлифованные доски можно покрыть морилкой, лаком — смотрится очень эстетично, уж поверьте.

Минусы:

  • довольно трудоемкий процесс (а как вы думали),
  • при значительных неровностях основания, шлифовальный аппарат снимет большой слой — половицы станут несколько тоньше.

Пошаговая инструкция выравнивания пола шлифовальной машинкой:

  • удалите с поверхности мелкий мусор,
  • обследуйте пол, если он старый, то возможно, найдутся гвозди которые, расшатались и вылезли — их нужно «утопить». Если обнаружите гнилые доски — их следует заменить,
  • обработайте поверхность циклевальной машинкой, начинают работу с грубой наждачной бумаги, а заканчивают уже более «деликатно»,
  • в углах придется шлифовать руками, так как машина туда не проникнет. Можно использовать и так называемый «сапожок» — устройство, предназначенное как раз для шлифовки в труднодоступных местах. Арендовать его можно там же, где вы возьмете на прокат сам шлифовальный аппарат,
  • если после шлифовки обнаружились недостатки, — их можно исправить акриловой шпатлевкой по дереву.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий