Необходимые инструменты
Для подготовки основания и монтажа ламинированного покрытия потребуются следующие инструменты:
- Измерительные орудия: рулетка, строительный уровень, линейка и угольник.
- Маркер.
- Клинья толщиной 10-12 мм для создания температурных зазоров между стеной и покрытием. Их можно изготовить своими руками из обрезков фанеры или деревянных реек.
- Канцелярский нож и ножницы.
- Электрическая дрель и насадка-миксер для замешивания раствора наливного пола.
- Игольчатый валик на длинной ручке для выравнивания самонивелирующей смеси.
- Строительный валик с ворсом и малярная кисть для нанесения грунтовки.
- Режущее оборудование: электролобзик либо ножовка по дереву с мелким зубом.
- Пластиковый или деревянный брусок длиной 30-40 см. Его используют, чтобы не повредить кромку и замки при подбивании панелей.
- Молоток.
- Изогнутый в виде буквы «S» подбойник. Он необходим для вдавливания крайних элементов при монтаже листов с замками Lock. Такой инструмент можно изготовить из стальной полосы либо заменить его гвоздодером.
- Коронки по дереву для круглых отверстий сечением 30 мм.
Инструменты для укладки ламината.
Виды подложки под ламинат
Чтобы укладка ламината на бетонный пол отличалась высоким качеством, нужно тщательно подобрать нужную подложку. Сегодня в продаже присутствуют несколько видов подложек, изготовленных из натуральных или синтетических материалов.
Разнообразие утеплительных подложек
1. Натуральным материалом является пробковая подложка, которая выпускается в рулонах или листах. Она может иметь толщину от 2 до 4 мм. Если использовать такую подложку с ламинатом, имеющим пробковый слой, то можно создать хорошую тепло- и звукоизоляцию.
Идеальный вариант — пробковая подложка
Но использование пробковой подложки требует идеально ровного покрытия. Ее рекомендовано стелить на плотную полиэтиленовую пленку и обязательно на тщательно вычищенный пылесосом пол. Подложка очень хорошо ложится на любое покрытие, и на нее всегда удобно укладывать ламинат.
2. К искусственным материалам относится «изолон» — это вспененный полиэтилен, выпускающийся в двух вариантах — с фольгированной поверхностью или без нее. Более эффективен для утепления первый из них — его укладывают фольгированной стороной наружу.
Фольгированный изолон
Если же особого утепления не требуется, то можно выбрать «изолон» без покрытия фольгой. Выглядит он примерно так, как показано на фото, хотя он может иметь и значительно большую толщину.
3. Еще одним материалом для подложки является «полиформ», который по составу схож с «изолоном», но имеет более низкую цену.
Более дешевый вариант — полиформ
4. Кроме вышеописанных, существуют немало похожих на них материалов, которые изготавливаются из газонаполненных полимеров. Они производятся в рулонах или в листах, поэтому можно выбрать те, которые удобнее в монтаже. К ним относятся «Стизол», «Порилекс», «Пленэкс», «Теплофлекс», «Изопенол», «Стейнофон» и другие.
Какие материалы можно использовать для выравнивания пола
Тут может быть несколько способов, каждый из них применим в определенной ситуации, поэтому нужно разобраться с особенностями каждого. Чаще всего используют следующие материалы:
Цементная стяжка. Может быть использована в условиях, когда поверхность имеет значительные перепады или основания нет вообще (например, при постройке частного дома). Для проведения работ необходимо выставить маяки на нужном уровне и выравнивать поверхность по ним, чтобы она получилась идеально ровной. Через сутки маяки нужно аккуратно извлечь, заделать оставшиеся пустоты. Для полного набора прочности и испарения влаги нужно не менее четырех недель. На эту поверхность уже можно будет монтировать и теплый пол.
Самовыравнивающаяся смесь. Она подойдет для использования в доме, квартире и на балконе, если основание прочное и перепады не очень значительные
Самонивелир важно залить правильно, поэтому перед началом работы необходимо внимательно изучить инструкцию и ни в коем случае не нарушать ее требований. Обычно для высыхания разновидностей на цементной основе требуется не менее недели, а на гипсовой — несколько дней
Фанера. Этот материал лучше всего подходит для полов в деревянном доме, но его можно использовать и на бетонных основаниях. Подойдет материал толщиной не менее 10 мм, чтобы обеспечивать необходимую жесткость и быстро компенсировать мелкие неровности. Крепить элементы можно по-разному, все зависит от особенностей конструкции. Плита ОСБ. Современное решение, которое отличается не только невысокой стоимостью, но и прочностью и стойкостью к перепадам влажности. Этот вариант прост в использовании, обычно применяют плиты толщиной 10 мм и больше. За счет больших размеров листов укладка достаточно проста, по технологии этот вариант мало отличается от фанеры. Жесткая подложка под ламинат. Этот вариант способен компенсировать незначительные, но многочисленные неровности на поверхности. Обычно в этом случае применяют листы толщиной от 5 мм и более. При использовании не нужно каких-то особых технологий, что существенно упрощает процесс. Циклевание — простой метод, позволяющий устранить неровности деревянного пола, состояние которого позволяет произвести шлифовку. Главное — чтобы на поверхности не было гвоздей, так как это испортит циклевочную машинку. Работа занимает немного времени, но во время процесса образуется огромное количество пыли. Если в деревянном полу много щелей или есть существенные повреждения, можно устранить изъяны с помощью смеси из опилок с клеем ПВА. Этим составом заполняются все неровности, после засыхания можно укладывать новый пол.
Сухая стяжка
Остается открытый вопрос о том, как подготовить пол для укладки ламината, если его неровность превышает 10 сантиметров. Эффективнее всего будет создать сухую сборную стяжку, которая позволяет уменьшить нагрузку на перекрытие, даже при толщине свыше 10 сантиметров.
Создается такая конструкция следующим образом:
- Пол подготавливается по аналогии с предыдущими способами.
- Также выставляются маячки, и отыскивается нулевой уровень. С одним отличием: маяки можно закреплять на любой подложке.
- Между маяками засыпается наполнитель: керамзит, перлит, укладывается пенопласт и т.д.
- Данный слой утрамбовывается до уровня маяков и покрывается сверху листовым черновым материалом по типу ГВЛ. Маяки из под такого настила вынимаются, а листы крепятся внахлест, чтобы получилась однородная поверхность для проведения дальнейших работ по укладке ламината.
Наливные полы
Как только подготовка была завершена, можно приступать к процедуре выравнивания. Если описанная выше амплитуда неровностей не превышает 3 сантиметров, то можно производить работы с использованием выравнивающего раствора. Для его использования не требуется определенных строительных навыков и сама процедура займет не много времени.
Выполняются работы следующим образом:
Производится закупка раствора и грунтовой смеси.
На подготовленную поверхность наносится грунтовка для пола под ламинат с целью повышения сцепления между бетонным основанием и заливаемым раствором.
Стыки между стенами и полом по всему периметру помещения проклеиваются демпферной лентой, чтобы обеспечить их надежную защиту от проникновения влаги, которая присутствует в растворе и может утекать до его высыхания.
Готовится раствор по инструкции, представленной на упаковке. Единственное замечание заключается в том, что замес производить вручную не стоит, т.к. строительный миксер или дрель со специальной насадкой справятся с этой задачей куда быстрее
Важно выполнять все действия очень четко, поскольку одного ведра для покрытия всей площади просторного помещения вряд ли хватит. Замес между двумя заливками должен производиться очень быстро, чтобы первый слой не начал застывать.
Раствор наносится из дальнего угла помещения, что расположен по диагонали от входной двери. Таким образом, обеспечивается максимально быстрое и эффективное нанесение
Разравнивание слоя производится при помощи шпателя. Вздувшиеся пузырьки воздуха необходимо проткнуть посредством валика с иголками. Следом заливается очередной слой, и стык между двумя залитыми площадками делает однородным при помощи валика. Разлив жидкости по комнате происходит самостоятельно за счет ее повышенной текучести.
Производится укладка ламината на наливной пол по истечении срока указанного на упаковке, как времени необходимого для полноценного застывания и набирания основных характеристик.
Таким образом, обеспечивается максимально быстрое и эффективное нанесение. Разравнивание слоя производится при помощи шпателя. Вздувшиеся пузырьки воздуха необходимо проткнуть посредством валика с иголками. Следом заливается очередной слой, и стык между двумя залитыми площадками делает однородным при помощи валика. Разлив жидкости по комнате происходит самостоятельно за счет ее повышенной текучести.
Производится укладка ламината на наливной пол по истечении срока указанного на упаковке, как времени необходимого для полноценного застывания и набирания основных характеристик.
Однако не всегда перепады высот меньше 3 сантиметров. Если данное значение превышается, придется использовать цементно-песчаный раствор, сухую стяжку или выполнить наращивание при помощи лаг.
Важные нюансы процесса
Вне зависимости от конкретного типа ламината, существуют общие рекомендации, их обязательно следует выполнять.
Параметры микроклимата в помещении. Температура должна быть в пределах +18–22°С, относительная влажность 40–55%. Перед началом работ упакованный ламинат должен в обязательном порядке акклиматизироваться, для этого его следует выдержать в комнате не менее 48 часов
Особенно важно это делать в зимний период, когда материал хранится в неотапливаемых складских помещениях.
Основание должно быть ровным. Максимальный разброс по высоте не может превышать двух миллиметров на погонном метре
Это правило касается всех типов основания: бетонных, цементно-песчаных, наливных, деревянных и т. д. Для проверки ровности основания лучше пользоваться лазерным уровнем, если его нет, то подойдет и обыкновенный уровень или правило, но длина инструмента должна быть не менее 1,5 м. Проверять необходимо в нескольких местах и под различными углами. Большие неровности срубаются, углубления заделываются любым прочным материалом в зависимости от характеристики основания.
Критические нарушения прочности оснований нужно устранять. Нельзя укладывать ламинат на отслоившуюся стяжку или скрипящие полы. Что касается трещин, то заделываются только те, ширина которых превышает один сантиметр. Если ламинат настилается на старый деревянный пол, то прогнившие доски меняются.
Современные ламинатные полы имеют специальные замковые соединения, такой пол должен быть только плавающим, запрещается его укладывать на клей или иным образом прочно фиксировать. Кроме того, по периметру обязательно оставляются тепловые швы для компенсации изменения линейных размеров.
Настоятельно не рекомендуется устанавливать ламинатные полы в ванных комнатах или иных помещениях с риском длительного контакта с водой. Нужно иметь в виду, что никакая дополнительная герметизация швов, использование влагостойких ламелей и т. д. не могут стопроцентно гарантировать длительность эксплуатации покрытия в таких жестких условиях. Для ванных помещений есть много иных материалов покрытия пола, которые полностью отвечают выдвигаемым требованиям по эксплуатационным характеристикам.
Ламинат нужно обязательно укладывать на специальную подложку, применение парозащитных мембран и пленок — на выбор застройщиков. Практика показывает, что никакого заметного положительного эффекта гидроизоляционные материалы не дают. Это один из легальных методов увеличения сметной стоимости строительных работ.
Натуральная хвойная подложка для ламината
Деревянный пол
Выше была рассмотрена подготовка бетонного пола под ламинат, но в старых домах преимущественно используются деревянные перекрытия, которые также приходится подготавливать, прежде чем можно будет укладывать на них данный материал (подробнее: “Как выровнять деревянный пол под ламинат – способы из практики мастеров“).
Подготовка деревянного основания также производится посредством выравнивания. Но, в данном случае способ подбирается исходя из особенностей имеющегося деревянного основания (прочитайте: “Можно ли залить пол на деревянный пол и как это сделать правильно”).
Для начала следует произвести оценку качества имеющегося основания. При необходимости производится его частичный ремонт: любые дефектные доски заменяются, выступающие гвозди вбиваются, саморезы вкручиваются. В конце концов, все сводится к работе с правилом, посредством которого определяются различные неровности такого основания. Существует несколько основных способов того, как подготовить деревянный пол под ламинат с выравниванием поверхности. Рассмотрим их подробнее.
Нужно ли грунтовать пол перед укладкой ламината
Желание сэкономить присутствует у всех и всегда, поэтому требования СНиП очень часто игнорируют. И, как ни странно, особенно часто это делают именно опытные мастера, заявляя: мы готовим полы под ламинат уже ни один год и обойтись без грунтовки определенно можно. Но стоит ли? Ведь такая экономия весьма и весьма сомнительна. Особенно, в комплексе с проведением всех ремонтных работ. Отчасти это действительно так и на первых порах разница будет совсем не заметна.
Даже самый дорогой, прочный и качественный ламинат не прослужит долго, если положить его на неподготовленный грунтовкой пол
Однако пройдет всего несколько лет и поверхность:
Просядет;Возьмется неровностями;Потрескается (в редких случаях).
Укладка защитных материалов под ламинат
Подготовив ровное и прочное основание, можно приступать к укладке материалов, значительно улучшающих эксплуатацию пола из ламината. Речь идет о пароизоляции и подложке.
Укладка защитных материалов под ламинат
Укладкой слоя пароизоляции не стоит пренебрегать. Защищая основание от проникновения водяных паров, она не даст скапливаться влаге и защитит финишное покрытие от порчи. Укладку проводят, накладывая полосы с перехлестом в 15 см. И на стены нижний слой должен заходить с припуском. Класть отдельную пароизоляцию не придется в том случае, если такой слой содержит штатная подложка под ламинат. Если производители подложки не заявляют таких ее качеств, значит, придется выполнить защиту от пара самостоятельно.
Подложка из ЭППС
Имея пенистую структуру, синтетическая подложка нивелирует и мельчайшие неровности основания, но со временем теряет объем, и, как следствие, свои свойства. Пробковая подложка устойчивее, прекрасно сохраняет тепло, заметно уменьшает звук шагов.
Все виды подложки под ламинат монтируются встык. Зазор нужен только у стен. После укладки подложки ее аккуратно и тщательно скрепляют между собой малярным скотчем. Основание под ламинат полностью готово.
Технология уклакди ламината
Панели ламината нарезаются в процессе укладки. Резать лучше электролобзиком или торцовкой, ножовка не подойдет, так как зубья могут задирать пленку на поверхности ламината. Отверстия под трубы можно сделать лобзиком. Если есть фриза, то можно и ею, но если её нет, то покупать для единичной укладки довольно дорого, можно обойтись лобзиком.
Перед укладкой первого ряда вдоль стены нужно расставить дистанционные подкладки толщиной не меньше 1 см с шагом примерно 25 см. Этот отступ образует деформационный шов для теплового расширения ламината.
Первый ряд кладется пазом по направлению к стене.
Некоторые пишут, что проще вообще всегда собирать сначала ряды, а потом весь ряд присоединять к предыдущему. Тогда якобы не нужно постоянно постукивать, монтировать быстрее, проще.. На самом деле это реально, только если комната не большая. В противном случае, ряд сложно сразу выставить, собрать идеально и вставить его сразу весь в предыдущий ряд. Особенно если монтаж делает один человек. Плюс для этого у панелей должна быть идеальная геометрия. Гораздо проще делать монтаж по 1 панели. Но всегда читайте инструкцию на упаковке ламината. Иногда сам производитель советует собирать порядно, иногда поштучно.
Хорошо, если перед укладкой ламината Вы сделали план-схему раскладки панелей (как её сделать описано в статье Укладка ламината своими руками. Подготовительные работы (модерация). Тогда укладывать будет проходить быстрее и проще. Если же схемы такой нет, то нужно хотя бы прикинуть на листике, какой ширины у Вас получится последний ряд. И если он получается уже 5 см, то нужно подрезать первый ряд ламината с таким расчетом, чтобы и первый и последний ряд были не тоньше 5 см.
А также учитывайте, что длина первой и последней панели в каждом ряду должна быть не меньше 30 см. И если, например, получается длина последней панели в ряду меньше 30 см (прикидывайте в процессе для каждого ряда, если нет план-схемы), то нужно подрезать первую панель ряда.
Помимо деформационного шва вдоль всех стен (отступ 1 см), иногда нужно устраивать дополнительные деформационные швы:
- Если ламинатом застилается в нескольких смежных комнатах и между ними при этом нет двери, порога, то между этими помещениями нужно сделать деформационный шов;
- Если помещение сложной формы или с узкими переходами, то желательно делать деформационный шов в местах таких переходов;
- Редко бывают такие большие комнаты, но на всякий случай скажу — если помещение больше 100 м2, то примерно каждые 100 м2 тоже делается деформационный шов.
Такие деформационные швы закрываются специальными переходными профилями, их еще называют – пороги, стыкоперекрывающие пороги, напольные пороги. Пороги эти бывают из пластика и из алюминия.
Пластиковые можно подобрать в тон к любой расцветке ламината.
По форме пороги есть разноуровневые (ступенчатые, г-образные, z-образные) и одноуровневые (ровные). Если ламинат и «соседнее» покрытие пола стыкуются по высоте идеально, то выбираем одноуровневый ровный порог.
Если есть перепады по высоте (ламинат выше или ниже «соседнего» покрытия), то выбираем ступенчатый порог с нужным углом уклона.
Стык сначала наполняем силиконом или жидкими гвоздями на водной основе (акриловый герметик не подходит). Сверху укладываем порог. Лишний силикон/жидкие гвозди вытираем. Затем крепим порог дюбелями к полу (есть пороги, которые крепятся невидимо, есть со сквозными видимыми креплениями). Силикон или жидкие гвозди предотвращают появление в будущем скрипа от попадающего под порог мелкого мусора.
Отступ от труб отопления по рекомендациям производителей ламината обычно должен составлять 8-10 мм. Но мы на практике делаем его меньше, с эстетических сообраений (всего 2-3 мм), работает нормально. Получившийся зазор 2-3 мм заливаем герметиком для дерева (подбирается в цвет ламинала). Герметик на водной основе, поэтому лишнее легко вытирается влажной губкой.
Выравнивание деревянного пола
Выравнивание деревянного пола можно произвести тремя способами:
1) листами фанеры;
2) листами ОСП;
3) наливным полом.
Выравнивание деревянного пола фанерой
Фанера – это плотный листовой материал, состоящий из нескольких слоев деревянного шпона, перпендикулярно склеенных между собой под прессом.
Виды фанеры
Выравнивание пола фанерой – это трудоемкий и долговременный процесс.
Основная сложность заключается в том, чтобы все правильно рассчитать и подготовить подкладки необходимых размеров.
Для этого берем ненужные обрезки разной толщины от старого ламината, ДВП, ДСП, фанеры и др.
Напиливаем из них равные квадратики, например 10х10см.
Таким образом, получаем готовый материал для подкладывания под фанеру, чтобы выровнять плоскость пола.
Важно!
Чтобы края листов фанеры не оставались на весу, нужно рассчитать, и разметить всю площадь пола на равные квадраты и размещать подкладки именно на перекрестных линиях.
В нашем случае квадраты мы начертили размером 25х25см, т.к. фанера была размером 1,5х1,5м.
В итоге с помощью лазерного уровня и линейки, мы выровняли всю площадь пола нашими подкладками, которые подбирали по требуемой толщине.
Подкладки крепим саморезами, на одну стопку подкладок достаточно одного самореза.
Чтобы в дальнейшем саморезом не попадать в уже вкрученный саморез, подкладки фиксируем по одну сторону продольной линии разметки.
А когда будем прикручивать фанеру, в нее будем вкручивать саморезы с другой стороны продольной или поперечной линии разметки.
После того, как вся площадь пола выведена в одну плоскость приступаем к укладке листов фанеры.
В разных помещениях нагрузка на пол отличается, поэтому толщину фанеры выбираем в зависимости от условий будущей эксплуатации, но не менее 10мм.
Обратите внимание, края фанеры располагаем посередине подкладок, так, чтобы края других листов фанеры также имели упор в виде тех же подкладок
После укладки одного ряда фанеры делаем на ней аналогичную разметку как и на полу для подкладок.
Это необходимо для того, чтобы крепление фанеры саморезами проходило именно сквозь подкладки, а не в пустоты под фанерой.
По разметке мы будем знать, где расположены подкладки под фанерой.
Так мы закрепляем фанеру, и дополнительно фиксируем подкладки.
Когда зафиксируем последнюю фанеру, деревянный пол готов к укладке ламината.
Выравнивание пола листами ОСП
Ориентированно-стружечная плита (ОСП) – это многослойный материал в виде плиты, состоящей из древесных тонких щепок, спрессованных и склеенных между собой.
Европейское название такой плиты oriented strand board (OSB)
Виды плит OSB
Данный материал более рыхлый, чем фанера, поэтому саморезы в эти листы можно вкручивать без предварительного сверления отверстий.
Это единственное отличие в технологии выравнивания пола ОСП-плитой от выравнивания фанерой.
В целом все действия производятся такие же как и при выравнивании фанерой.
Выравнивание деревянного пола наливным полом
Выравнивание основания наливным полом – это современный, быстрый и относительно легкий метод.
Основное время уходит на подготовку основания для заливки наливного пола, далее все делается очень быстро, чтобы приготовленная смесь не успела схватиться.
Технология выравнивания деревянного основания наливным полом в полной мере соответствует технологии выравнивания наливным полом бетонного основания.
1) Заделываем все щели и мелкие неровности шпатлевкой или аналогом;
2) Грунтуем сухую поверхность (минимум два раза);
3) По периметру комнаты клеем демпферную ленту (см. видео);
4) Заливаем наливной пол, разравниваем его правилом или широким шпателем, проходимся игольчатым валиком, и даем высохнуть.
Для ознакомления с подробной инструкцией по выравниванию основания наливным полом перейдите по этой ссылке.
Для большей прочности и надежности наливного пола, заливку можно армировать капроновой сеткой, прикрепив ее к полу строительными скрепками.
Залитая смесь сохнет около 4-5 часов, после этого на него уже можно наступать.
Укладку ламината на наливной пол можно производить не раньше, чем через 5-7 дней, необходимых для полного устранения остаточной влажности.
Внимание!
Искусственно ускорять высыхание наливного пола (нагрев помещения отопительными приборами, создание сквозняков и т.п.) крайне НЕ рекомендуется, т.к. это чревато побочными эффектами.
Нужно ли грунтовать пол перед укладкой?
Грунтовка бетонного пола позволяет снизить влагопроницаемость и гигроскопичность пола, укрепляет верхний слой основания. Деревянные основания грунтуются специальными составами, содержащими антисептические или антипиреновые свойства.
Такая грунтовка предохраняет древесину от гниения, снижает пожарную опасность настила и консервирует материал для длительного использования в качестве чернового пола.
Нанесение грунтовочных составов производится в несколько слоев (минимум два), с выдержкой между нанесением согласно инструкции к материалу, имеющейся на упаковке.
Нанесение производится кистью, валиком или распылением, в зависимости от степени вязкости состава.
Почему необходимо подготавливать пол
Вопрос, который интересует огромное множество людей, по крайне мере, каждого второго, кто начинает делать ремонт в свой квартире: ведь всегда хочется, чтобы строительный процесс закончился чуточку быстрее, все работы были завершены, не начавшись, и можно было бы продолжать жить, как до ремонта. Но такого не бывает.
Чтобы добиться такой идиллии – потребуется хорошенько поработать
Подготовка пола к укладке ламината по праву считается самым важным этапом во всем рабочем процессе, ведь если первоначально отнестись к подготовке легкомысленно, то в скором времени можно будет пожалеть об этом: скрипучие полы, неровности, отсутствие изоляции звуков и так далее.
Пошаговая инструкция — как уложить ламинат своими руками
Для начала рассмотрим замковый способ укладки.
1. Первым делом расстилаем «подложку». Склеиваем стыки скотчем.
2. Монтаж начинаем с первого ряда.
Для начала необходимо отпилить выступающий «гребень» на доске. При укладывании панели формируем деформационный шов при помощи клиньев. Толщина шва должна быть от 8 до 12 мм.
3. Монтаж второго ряда
Если подрезанная часть составит половину панели или большую ее часть, то ее пускаем в начало следующего ряда. Монтаж производим в шахматном порядке. Благодаря этому достигается равномерная нагрузка на швы. Тот же принцип у кирпичной кладки.
4. Монтаж каждой панели осуществляется так:
- приставляем доску к пазу под небольшим углом
- аккуратно вставляем в паз
- при необходимости подбиваем панели для лучшего соединения
5. Последний ряд монтируется при помощи металлической скобы, либо с помощью подручных средств. Не забываем формировать зазор.
6. По окончании работ убираем распорные клинья и монтируем плинтуса.
Замковый способ укладки ламината — видео
Клеевой способ укладки ламината
Довольно популярный способ монтажа. В силу своих особенностей имеет ряд преимуществ перед замковым:
- при засыхании клея достигается большая прочность напольного покрытия, нежели просто соединение паз в паз.
- долговечность — при соблюдении всех параметров эксплуатации клеевое соединение намного дольше переживет замковое
- надежность — благодаря клею маловероятно попадание в стыки влаги или грязи
Но также есть и недостатки:
- такой способ укладки неприменим, если монтаж осуществляется на теплые полы.
- также недопустимо использование клея ПВА — придется покупать специальный клей для ламелей
- невозможность пользоваться полами сразу — нужно дождаться полного высыхания клея
- вторичное использование панелей после демонтажа невозможно
Клеевой способ укладки ламината — видео
Итак, перейдем к монтажу:
1. Подготовка основания, укладка «подложки», сохранение деформационного шва — все идентично. Отличие только в самом способе укладки.
2. Разводит клей согласно рекомендациям производителя.
3. Избавляемся от выступающего паза на всех панелях первого ряда.
4. Прикладываем первую панель к стене, вставляем клинья, формируя зазор.
5. На выступающий торец кромки паза следующей панели наносим клей.
6. Соединяем доски, а остатки клея незамедлительно удаляем, не допуская застывания.
7. При необходимости подбиваем панели.
8. Повторяем все операции.
9. По окончании работ убираем распорные клинья и монтируем плинтуса.
